В июне 1944 года объединенные силы союзников освободили Францию. Парижская модная индустрия сразу же возобновила свою деятельность. В это время стали работать не только именитые мэтры дизайна, но и новые кутюрье – Жак Фат и Пьер Бальмен.
В 1945 году Синдикат высокой моды представил проект показа одежды «Театр моды» (Theatre de la Mode). Самые интересные модели из последних коллекций парижских кутюрье демонстрировались в уменьшенном размере на миниатюрных манекенах 70 см высотой. За год выставка была представлена в 9 крупнейших городах мира. Авторитет парижской Высокой моды стал еще выше, чем в довоенное время.
В 1947 году свою первую коллекцию New Look выпустил Кристиан Диор. Талантливый кутюрье сразу привлек внимание публики.
Женщины, так долго боровшиеся за свои права и в частности за право носить удобную одежду, и, наконец, победившие в этой борьбе, с восторгом встретили коллекцию Диора – модельера, предложившего им снова затянуть талию в корсет и надеть длинную пышную юбку.
Уже осенью 1945 г. в коллекциях высокой моды появились первые признаки намечающихся перемен: К. Баленсиага показал платья с длинными юбками (37,5 см от пола).
В марте 1946-го в Лондоне были продемонстрированы платья-футляры с округлыми плечами и акцентом на бедрах, а в июне в коллекциях американских создателей высокой моды появились модели с расклешенными юбками на 7,5 см ниже колен и неровными подолами.
В 40-е годы в Америке появились сразу три новых направления моды: платье-рубашка, рабочий стиль и спортивный стиль одежды. Очень актуальным в те времена стал некогда английский девиз «смешивай и подбирай».
Нижнее белье или нарядные платья иногда шили из старого парашютного шелка; особенным шиком считалось белье, сшитое из парашюта сбитого вражеского летчика.
В 1946 году дизайнер Луи Реар (Louis Reard) создал первый в мире купальник бикини. Найти модель, которая согласилась бы продемонстрировать его на публике, оказалось настоящей проблемой. Ситуацию спасла танцовщица Мишлин Бернардини (Micheline Bernardini), с удовольствием примерившая купальник, который, как потом писали, "рассказывает о женщине все, кроме девичьей фамилии ее матери".
1950-1959.
Как и следовало ожидать, после окончания Второй мировой войны образ женского идеала кардинально меняется. Женщины устали, как от эмансипации 1920−30-х годов, так и от постоянной экономии кризисных и военных времен. А так как после войны наблюдался явный дефицит мужчин, то в условиях жестокой конкуренции могли победить лишь те, кто выглядел наиболее привлекательно, чувственно и соблазнительно. Наверно, именно поэтому мода 1950-х годов так и осталась самой женственной и изящной за весь ХХ век.
Переломным рубежом принято считать 1947 г., когда Кристиан Диор представил коллекцию «New Look» («Новый взгляд»). Вместо холодных див предыдущих времен с подплечниками и маленькой грудью на подиуме предстали грациозные феи с маленькими головками, покатыми плечами, большой высокой грудью, осиной талией и пышными расклешенными юбками, достигавшими середины щиколоток. Спрос на его модели был такой, что бутик работал до полуночи, чтобы успеть обслужить всех желающих. В 1947 году он выпустил уникальную коллекцию в стиле "new look", воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Со временем этот стиль стал знаковым и основным для 50-х.
Силуэт основывался на жестком каркасе — грация или корсет обеспечивали нужные формы. В модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Носить их было тяжело – платья весили от 4 до 20 кг. На вешалке они полностью сохраняли свою форму – стоящая высоко поднятая грудь, округлые бедра. Женщина «входила» в это платье, а если ее собственная грудь была слишком мала и не дотягивала до модного стандарта (соответственно, и до стандартов дома Диора), то вкладывала в бюстгальтер специальную прокладку, чтобы платье «село». Как и во все времена, в которые женская красота имела строгие каноны, – соответствовать им было нелегко. Клиентки Диора соглашались на все неудобства, так как его туалеты делали из них просто королев красоты. Остальные кутюрье считали его модели ужасными. Шанель, например, ядовито комментировала: «Диор не одевает женщин, а набивает их».
Для создания «воздушности» платья нередко поддевалась многослойная нижняя юбка. В результате такое «воздушное» платье могло иметь совсем не «воздушный» вес (что неудивительно, если учесть, что на некоторые модели уходило до 40 метров ткани).
Поначалу подобная расточительная роскошь и пышность многими была принята в штыки. Первые показы Диора нередко сопровождались женскими демонстрациями протеста, суть которых сводилась к следующему: «Он что, издевается? Устроил, понимаешь, „бал Золушек“ в тяжелое послевоенное время. Ткань переводит…».
Однако мужчины превращение эмансипанток в принцесс оценили, и протесты сошли на нет.
Особенно лютовала по поводу коллекции Диора его давняя соперница — Габриэль Шанель. Что же это такое? Она всю жизнь пыталась освободить женщину из-под гнета неудобной неестественной моды, воевала против корсетов, а тут в один миг всё вернулось — и корсеты, и неестественность.
Она сама как раз в 1954 г. вернулась в моду. После освобождения Парижа Габриель Шанель вынудили уехать на 10 лет - за то, что в оккупиррованном городе она сожительствовала с немецким офицером. Но вернуться в моду в возрасте 70 лет было нелегко – первую после перерыва коллекцию высмеяли, а редактор французского «Vogue», сын которого был убит нацистами, не выносил даже ее имени.
Стремительный успех К. Диора и других кутюрье-мужчин вызывал у нее раздражение. Тем более что Диор вернул в моду корсеты, с которыми Шанель боролась, еще когда он сам был ребенком. Диор предлагал обновлять гардероб каждый сезон, она в пику разработала в 1950-е одежду, не подвластную смене моды. Он навязывает женщине стандарт идеальной фигуры - Шанель предложила то, что подходило на любую фигуру. Диор «заставляет» переодеваться несколько раз в день - Шанель придумала своеобразную униформу, которая подходит для любых случаев - знаменитые костюмы в стиле Шанель появивились именно в 1955 году.
Это было и время появления узоров Эмилио Пуччи: на модном курорте острова Капри он открывает свой бутик, где предлагает платья и шелковые набивные рубашки. Он же ввел в моду культовые для 1950-х знаменитые короткие (чуть ниже колена) брюки– «капри», чью форму Пуччи подсмотрел у местных рыбаков, которые подворачивали штанины брюк, чтобы не замочить.
New Look – это возврат к роскоши, к женственности, к пышности, к излишним растратам на костюм. Возврат ко всему тому, чего не хватало в военные годы. Кристиан Диор по послевоенным меркам был не в меру расточителен – он тратил много метров отличной ткани на пошив одного платья. Диора критиковали – среди его критиков были как экономные домохозяйки, так и многие дизайнеры, к примеру, известная Коко Шанель. Однако к началу 1950-х стиль от Диор завоевал мир.
New Look - это:
• акцент на талии – приталенные юбки и платья, узкие корсеты и объемные кринолины
• длина платьев до щиколотки или немного короче, декольте, чулки, туфли на шпильке
• длина рукава три четверти или же семь восьмых, длинные перчатки
• бант как элемент декора
• аксессуары – шейные платки, солнцезащитные очки с заостренными к верху углами, крупные клипсы и браслеты
• рисунок - клеточка, горошек и полоска средней ширины
• цвета – сочетания серого и розового, белого и серого, белого, коричневого и черного
Эталон красоты 1950-х – тонкая талия, пышная грудь, королевская осанка и покатые плечи. В моде наступала новая эпоха. После лаконичной бедной одежды военного времени женщины хотели мягких силуэтов и изобилия тканей. Феминистки, и в частности депутат английского парламента Мэйбл Райдилг, заявили, что новый силуэт не несет никакого прогресса: «Новый облик напоминает птичку в золотой клетке». Но именно это и желали многие женщины после ужасов войны: быть оберегаемыми, изнеженными, не отвечающими ни за что. Через несколько лет направление New Look уже стало само собой разумеющимся. Оно воспринималось как обещание благополучия, жизнерадостности, элегантности, служило стимулом к развитию.
Социальные различия после войны обострились. Жены вновь должны были стать своеобразной витриной благосостояния своего супруга. Ежедневное посещение парикмахера и переодевания несколько раз в день воспринимались как обязательный ритуал, которому должна следовать каждая. Идеальная домохозяйка и с пылесосом в руках рано утром должна была выглядеть безупречно –с полным макияжем, на высоких каблуках, с причёской, уложенной волосок к волоску.
Возврат к консервативным ценностям особенно ярко проявился в США, где женщина отныне должна не только воплощать собой идеальную мать и жену, но при этом и выглядеть, как принцесса. Поэтому уже с утра домохозяйка приводила себя в парадный вид, а именно:
а) делала макияж (выразительный — с цветными тенями на веках и удлиненным черным контуром по верхнему ресничному краю),
б) прическу (в моде были пышные прически с начёсами, завивкой или конским хвостом),
в) надевала красивое платье, а под него — обязательные нейлоновые чулки и туфли на высоких каблуках (вариант — «туфли-тапочки»).
Предложения модных журналов в то время были предписаниями: описывались все детали наряда, от правильного воротника до подходящих духов, к ним добавлялись и правила поведения. И всем этим предписаниям нужно было неукоснительно следовать.
Образцовая домашняя хозяйка эпохи «экономического чуда» не могла показаться без косметики даже почтальону, не говоря о собственном муже. Она вставала за час до супруга, накладывала макияж, завивала волосы и сбрызгивала их лаком.
Даже в СССР, где образ жизни существенно отличался от западных стандартов, в 1950-е гг. было принято минимум раз в неделю делать завивку и укладку в парикмахерской.
Новый силуэт песочных часов противопоставлялся четкому прямому с расширенными плечами силуэту военного времени. Он предъявлял определенные требования к фигуре, которым нужно было соответствовать: тонкая талия, покатые плечи, пышный бюст в сочетании с округлыми, женственными бедрами. Тело до требуемого стандарта буквально «лепили» из того, что было, - подкладывали вату в бюстгальтеры, утягивали талию.
Эталоном красоты и стиля считались безумно популярные в те времена актрисы: Любовь Орлова, Клара Лучко, Элизабет Тэйлор, Мэрилин Монро, Софи Лорен, Грейс Келли. Среди молодежи таким эталоном - трендсеттером на десятилетие стали Бриджит Бардо и – в СССР после «Карнавальной ночи» - Людмила Гурченко.
Женщина в модной одежде того времени напоминала цветок – с пышной юбкой почти до щиколоток (под низ надевали легкую многослойную нижнюю), покачивающийся на высоких каблуках-шпильках, в обязательных нейлоновых чулках со швом. В СССР мода на «Нью Лук» запоздала почти на 10 лет. Одним из первых прорывов стал фильм «Карнавальная ночь» (1956), где Людмила Гурченко в платье от Диора исполнила свою песенку про пять минут. В следующем году новую моду стимулировал Фестиваль молодежи и студентов, а еще через год в Москве состоялся показ мод, на котором присутствовал сам Диор. Линия Диора господствовала практически до середины 1960-х. К тому же, кутюрье поступил разумно и одним из первых ввёл в моду несколько силуэтов платья. Так в 1958 г. Диор представил публике «трапециевидную» линию одежды, которая расширялась от плеч, а также широкую «мешкообразную», в которой полностью «пропадала» талия. Наряду с юбками «солнце-клеш» популярностью пользовались и другие — зауженные в бедрах и доходящие до середины икры, которые носились вместе с жакетами. Мода становится, как говорится, на любой вкус…
В 1950-е гг. в западной моде появилось понятие «прет-а-порте» - альтернатива фабричной одежде, ассоциировавшейся с плохим качеством и примитивным дизайном. Готовая одежда высокого качества, на которой стоит имя известного модельера либо название известной торговой марки. Бриджит Бардо даже замуж в 1950-х гг. выходила в платье из линии «прет-а-порте», причем дерзко заявила журналистам, что платья «от кутюр» - удел стариков, а она для них еще слишком молода.
Пионером в этом бизнесе стал Пьер Карден. Он сотрудничал с французскими и немецкими торговыми фирмами и даже был изгнан за это из Синдиката Высокой Моды.
Комфорт от Кристобаля Баленсиаги
Уроженец Испании КристобальБаленсиага стал еще одним великим дизайнером того времени. Он был одним из немногих кутюрье, имевших практический опыт изготовления одежды, и стремился достичь совершенства в каждом стежке и шве. Баленсиага создавал одежду, напоминающую произведения искусства. Его наряды не требовали специального белья, корректирующего фигуру, из-за чего они были очень комфортны. Костюм от Баленсиага с круглым воротником и слегка приталенное платье-туника без пояса определили стиль женской одежды на всю вторую половину ХХ века.
Дамы из высшего общества теперь до семи раз в день переодевались, меняли аксессуары, делали соответствующие макияж и прическу. Женские журналы помогали своим читательницам подобрать подходящий наряд для каждого случая. Для домашнего обеда – велюровое платье с узкой юбкой, замшевые лодочки и чулки. Для обеда вне дома – ансамбль из серого фланелевого платья и пальто, шляпки и серых замшевых перчаток, серой лакированной сумочки и серого же зонтика.
Повседневные образы 50-х
Одежда. В повседневной жизни в то время женщины носили платья-рубашки, костюмы-двойки с юбкой в складку, модным шейным украшением была нитка жемчуга. Также вариантом для неофициальных событий был приталенный костюм с очень узкой или наоборот с широкой юбкой, поддерживаемой пышной нижней юбкой. Обе эти тенденции были новаторскими.
Брижит Бардо – икона стиля 50-60-х годов ХХ века. Именно она вводит в моду свитера с широкими вырезами, открывающими оба плеча, а также бикини.
Конечно, корсеты далеко ушли от тех «орудий пыток», что господствовали в XIX веке. Они стали эластичными, не стесняли дыхания, но при этом позволяли женщинам достигнуть желаемых 25 см окружности талии. Некоторые модницы шли дальше — например, Мерилин Монро ради лишних сантиметров взяла и удалила себе два нижних ребра. Такой талии по новому канону должны были соответствовать пышные округлые бедра и пышная грудь — желательно остроконечная и торчащая вперед, как два горных пика.
То, что подобные параметры были далеко не у всех, не смутило Диора — его платье само добавляло недостающее или убавляло лишнее. Например, при необходимости на бедра и грудь вшивались подкладки.
1960-1969.
1960-е – это время расцвета модной индустрии, время перемен, время появления брендов и общества массового потребления. Время, определенно, яркое и разнообразное, как в моде, так и в жизни.
Бэби-бум» послевоенного времени привел к тому, что в 1960-е годы именно молодежь стала авангардом общественной и культурной жизни. Революционно настроенные, финансово независимые «молодые и дерзкие» стали определять моду, пошатнув ранее непререкаемый авторитет «кутюрье». К 60 –м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая подчеркивала бы отличительные особенности нового поколения. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60-е годы наметился настоящий «образовательный бум».
1960-е годы - это время творчества модельеров-новаторов, модельеров-изобретателей – Ив Сен Лорана, Пьера Кардена. Именно Пьер Карден первым из парижских кутюрье начал отшивать готовое платье, также его считают и родоначальником стиля «унисекс».
Ив Сен Лоран сочетал в своих коллекциях моду и произведения искусства, а также способствовал появлению «этнической» моды.
60-е годы ХХ века – это и время появления синтетических материалов, которые активно начинают использоваться при пошиве одежды.
Если раньше слава «кумиров красоты» принадлежала «сформировавшимся» женщинам, преимущественно актрисам, то в 1966 году образцом для подражания стала 16-летняя девочка Твигги (в пер. с англ. «прутик», «веточка»).
Прозвище было дано недаром: при росте 1 м 65 см она весила всего 45 кг! Этот долговязый длинноногий «скелетик» с короткой стрижечкой и наклеенными в два ряда густыми ресницами стал первой настоящей «супермоделью».
«Англия дала миру Шекспира и Твигги», — шутила пресса о безумной популярности девочки-подростка.
Итак, в 1960-х идеалом является стройная, молоденькая и своенравная девушка. Как протест против «роскошной» моды родителей платья обрели простые формы и минимум отделки.
Концепция «осознания тела».
В 1964 году американский дизайнер Руди Гернрейх представил купальный костюм без верха – монокини, а в 1965-ом – тонкий нейлоновый бюстгальтер телесного цвета, который стал известен под названием «без бюстгальтера». Это явление можно назвать демонстрацией новой концепции «осознание тела». Платья, открывающие ноги вплоть до верхней части бедра, получили название «мини» и стали еще одним камнем в фундаменте этой концепции.
Обнаженные ноги появлялись в женской моде и в 1920-е годы, но в 1960-е эта тенденция пережила несколько концептуальных этапов. Маршалл МакЛуэн настаивал на том, что одежда – это продолжение кожи. Лондонский дизайнер Мэри Куант также способствовала тому, что длина мини была официально допущена в мир моды, став признанным стилем ХХ века.
Пропагандировал мини-платья и Андре Курреж
Женщины начинают носить и мини-платья, и мини-юбки. Считается, что в моду мини-юбки вводит английский дизайнер Мэри Куант, которая даже за изобретение мини-юбки удостоилась титула Леди. Модными становятся и брюки, теперь женщины их носят повсеместно, а не только для занятий спортом.
Женские брюки как повседневная одежда
Публика только привыкла к мини-юбкам, а в мир моды ворвались женщины в брюках. Несмотря на то, что стиль гарсон, популярный после Первой мировой войны, представил миру мужеподобную женщину, брюки носили только дома или на пляже. В 1930-е годы в США повседневной одеждой мужчин и женщин стали джинсы. Что касается Европы, то здесь брюки были признаны повседневной женской одеждой лишь после Второй мировой войны.
Невероятно модными становятся брючные костюмы. Модельер Андре Курреж в 1964 году представляет в Париже женский вечерний брючный ансамбль. Входят в повседневную моду и джинсы. А также платья А-силуэта.
В 1964 году Курреж представил в Париже женский вечерний брючный ансамбль, и табу на появление дам в таком наряде было окончательно снято. Брючные костюмы оказались на пике популярности. В 1960-е годы появились также платья А-силуэта. В частности, их также предлагал Андре Курреж.
Первооткрывательницей мини-юбки принято считать Мэри Квант. Существует даже легенда, что идея мини пришла к модельерше, когда она увидела свою подругу, убирающую дом, в обрезанной для удобства старой юбке. Хотя сама Мэри Квант позже утверждала, что просто почерпнула эту идею на лондонской Кингз-роуд, где передовые девушки уже вовсю щеголяли открытыми бедрами.
Именно в Лондоне появилась на свет самая скандальная одежда шестидесятых — мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира. Мэри Квант выдвинула свой знаменитый лозунг: «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность — жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса», считая их ханжеством.
Стиль, предложенный Мэри Квант, также называли «стилем Лолиты». Детские платьица и сарафанчики с завышенной талией, гольфики и туфельки на низком каблуке, надетые на Твигги плюс инфантильное выражение лица модели, все это напоминало об образе Лолиты из романа Владимира Набокова, появившегося в 1955 году. Другой популярнейшей британской моделью 1960-х годов была Джин Шримптон, олицетворяющая более женственный, но от этого не менее модный образ.
В это же время в Лондоне становится очень популярным дизайнер Джон Бейтс, одно время работавший под именем Жан Варон, многие историки моды считают, что именно он, а ни Мэри Квант, является истинным создателем мини-юбки. Бейтс внес большой вклад в развитие моды 60-х годов, но его имя, к сожалению, не так широко известно, как имена многих собратьев по цеху.
В своей коллекции 1964 года «Эра космоса» Пьер Карден представил модели будущего, оформленные в простых геометрических формах, причем изготовлены они были в основном из неорганических материалов. Имя Кардена впервые прозвучало в мире моды в 1953 году. Этот гениальный дизайнер «похоронил» классическую элегантность 1950-х годов, и его минималистская одежда стала предшественницей грядущей одежды прет-а-порте. В 1959 году Карден предложил Синдикату Высокой моды свою линию готового платья. Так Пьер Карден, находящийся в зените славы, наладил производство готового платья, выпускающегося под патронажем его Дома Высокой моды. Более того, в 1960 году дизайнер стал конструировать мужскую одежду, хотя до тех пор это была совершенно закрытая область, контролируемая модными портными, в системе, остававшейся практически неизменной со времен Французской революции. Тем самым Карден повлиял на рождение стиля «унисекс».
Ив Сен-Лоран, талантливый молодой дизайнер, чутко реагировал на новые общественные тенденции. В 1961 году он отделился от Дома Диора и открыл бутик прет-а-порте, который в 1966 году стал называться Saint Laurent Rive Gauche. По традиции левый берег (Rive Gauche) Сены в Париже считался менее фешенебельным районом, чем правый.
Ив Сен-Лоран стал создателем настоящего манифеста слияния моды и изобразительного искусства, представив коллекции Mondrian Look в 1965 году и Pop Art Look в 1966-ом. После них стало модным использовать мотивы живописи в дизайне одежды. Простой крой нарядов, популярных в те годы, позволял переносить изображение с холстов непосредственно на платье. Коллекция Mondrian Look была посвящена полотнами теоретика неопластицизма Пита Мондриана.
В 1967 году Ив Сен-Лоран представил коллекцию African Look. Одно из платьев было украшено бисером в форме звериных клыков и морскими раковинами. Этот экзотический наряд произвел фурор в мире Высокой моды. Ив Сен-Лоран стал одним из первых модельеров, пропагандирующих новую «этническую» моду.
В коллекции весна-лето 1968 Сен-Лоран представил стиль сафари. Кутюрье трансформировал охотничий костюм, превратив его в повседневную одежду для женщин.
Именно фирма Сен-Лорана предложила линию женских брюк, ставших впоследствии модной повседневной одеждой. Также свой вклад в увеличение популярности брючного стиля внесло студенческое восстание во Франции в мае 1968 года. Оно повлияло на изменение общественных ценностей.
А в жизни…
В повседневной жизни людям, конечно же, требовалась другая одежда. Большинство клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного возраста», которые могли себе позволить далеко не все. Им предлагался «облагороженный» вариант молодежной моды - юбки до колена, костюмы, осовремененные яркими расцветками, рисунками и новыми лаконичными линиями, классические «лодочки» на маленькой шпильке.
В 1960-е появляется купальник монокини (слитный купальник с глубокими вырезами по бокам). В моду входит бикини (женский купальный костюм, состоящий из двух отдельных элементов).
Хотя появился бикини гораздо ранее – он был продемонстрирован 5 июля 1946 танцовщицей из Казино де Пари Мишелин Бернардини. А свое название получил в честь атолла Бикини, на котором несколькими днями ранее США провели ядерные испытания.
На свободу вырывается женская грудь. Лифчик, который после корсета казался символом свободы, отныне предается анафеме.
Закрытые купальники сменяют бикини и монокини (купальник типа топлесс), а молодые феминистки устраивают возле зала, где проводился конкурс красоты, настоящий ритуальный костер, в котором жгут предметы «гнета» — туфли на шпильке, подвязки и злосчастные бюстгальтеры.
Борьба за равноправие с мужчинами выражается и в моде загорать топлесс. В результате повальный отказ от бюстгальтеров на рубеже 60−70-х годов чуть было не привел к исчезновению этой части нижнего белья.
Белье 60-х годов отличается особой игривостью и романтизмом.
1970-1971.
В 1970-е годы XX века характер современной моды существенно меняется. Перестало преобладать единое модное направления, каждая группа потребителей, выбирала тот стиль, который соответствовал ее эстетическим воззрениям.
Модная одежда, являлась не только средством социальной принадлежности, но и давала возможность для самовыражения. В журналах мод можно было прочитать, что правильной или неправильной манеры одеваться, больше не существует. Отказа от четких правил и эталонов в 70-е привел к тому, что это время было названо «десятилетием дурного вкуса». Хотя, если оглянуться на моду того времени из дня сегодняшнего, то она вовсе не кажется такой уж сумбурной и, тем более, безвкусной, в ней, несмотря на эклектичность и заверения об отсутствии стилевого единства, все равно четко прослеживается некий общий стиль 1970-х.
Потребитель начал решать самостоятельно, какую одежду он будет носить, а какую нет. Производители учитывали вкусы тех, кому предназначалась их продукция.
Коммерческий успех стал одним из основных критериев оценки творчества «создателей моды».
В 1970-х годах главный голос принадлежал тем, кто работал для массового потребителя, делал промышленную моду. Новые тенденции зарождались именно в коллекциях прет-а-порте. Дизайнеры нередко использовали то, что давала им уличная мода, стрит-стиль становился источником вдохновения для новых идей.
Стилисты больше не трудились анонимно, скрываясь за названиями фирм, для которых разрабатывалась одежда. Многие создатели готовой одежды обзавелись собственными марками.
В 1971 году французский промышленник и бизнесмен Дидье Грюмбах (впоследствии возглавивший французскую федерацию моды), организовал ассоциацию «Создатели и производители», ставшую платформой для совместной работы модельеров и производителей одежды. Данная ассоциация и помогла многим модельерам создать авторские марки. Молодые дизайнеры смогли показывать свои новые коллекции. Это сделало Париж столицей промышленной моды. Появилось понятие «нувель кутюр» (новая высокая мода), 1970-е были разноплановы и эклектичны. Через десятилетие пронеслось множество стилей - ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, цыганский, хиппи, бельевой, спортивный, милитари и сафари, диско, унисекс, диффузный – стиль, являющийся дизайнерской эклектикой сам по себе, так как он давал возможность смешения разных стилей в одной модели. В начале 1970-х в моде еще тянется шлейф 1960-х годов с их изящной геометрией. Простые линии и А-образные силуэты пока остаются актуальными в одежде нового десятилетия.
И, хотя многие журналы мод начала 1970-х продолжали демонстрировать стиль уходящей эпохи, модельеры уже подготовили силуэты, которые создадут облик десятилетия. На подиумы главных модных мегаполисов вышли модели в одежде, все более и более отдаляющейся от стиля 1960-х, новые пропорции, новые ткани, новые идеи…
Многие вещи в начале 1970-х годов шились из популярнейших синтетических тканей, кримплена, придающего вещам жесткий силуэт, а также дакрона, дедерона, орлона, полиэстера и т.д. Нейлоновые платья и блузки с крупными яркими узорами есть в гардеробе, практически, у каждой женщины. Многие с удовольствием носят лёгкие синтетические шубки.
На смену четко подобранному ансамблю, который еще не потерял популярность в самом начале десятилетия, пришел комплект, который можно составить самостоятельно, руководствуясь собственным вкусом. Появилось понятие «базовый гардероб», состоящий из легко комплектующихся друг с другом отдельных вещей. С тех пор комплект стал занимать главное место в гардеробе современного человека. Комплекты были тщательно продуманы еще на стадии проектирования. В магазине или на страницах торгового каталога покупателю предлагали костюм, к которому можно было сразу подобрать дополнительные юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, жилетов и т.д., сочетающихся друг с другом по фактуре ткани, цвету и рисунку.
Переход от 60-х годов к 70-м был ознаменован введением длины миди и макси. Большинство женщин продолжало носить мини или привычную классическую длину до колена. Решением проблемы были чрезвычайно популярные длинные юбки и платья на пуговицах, которые расстегивали почти полностью, совмещая сразу две тенденции. Часто поверх коротеньких платьев или юбок надевали длинное пальто. Многим пришлись по вкусу длинные туники, надетые в комплекте с брюками или шортиками.
Туники различной длины, которые можно было носить с брюками, шортами, платьями и юбками в первой половине десятилетия стали массовым увлечением во всем мире. Их вязали спицами и крючком, шили из тонких тканей для лета и плотных для осени. Брюки – сверхпопулярную одежду того времени часто носили с А-образными блузами-туниками.
Еще некоторое время длина мини торжествовала на улицах. Короткие тренчкоты и пальто, юбочки, платьица и шорты носили с высокими сапогами на молнии и на шнуровке, с супермодной платформой, с сандалиями в греческом стиле с высокой шнуровкой.
Обувь на платформе – дань моде 1940-х годов, вспыхнувшая в это десятилетие, безусловно, являлась одним из модных символов семидесятых годов.Она оставалась популярной довольно длительное время. Модные журналы, поначалу критически отзывавшиеся о данной тенденции, не могли повлиять на массовый вкус, и обувь на платформе торжественно проследовала через 1970-е, ужившись и с мини и с макси.
Брюки и брючные костюмы все больше и больше завоёвывали популярность. Без брючного костюма гардероб модницы 1970-х был просто немыслим. Брюки на протяжении десятилетия периодически меняли ширину – клеш по всей длине, клеш от колена, суперклеш от бедра, и, наконец, в последние годы десятилетия, никакого клеша, в моду вошли узенькие брючки. Брючные ткани, цветовая палитра и рисунки в этот период разнообразны как никогда – твид, кримплен, кожа, замша, яркие цвета, клетка, абстракция стремительно пронеслись через десятилетие.
На протяжении 70-х годов без внимания не осталась практически ни одна брючная модель, дизайнеры предлагали носить всё, что было накоплено в истории моды – комбинезоны, бриджи, юбки-брюки или кюлоты, бермуды, капри и т.д.
Для первой половины 1970-х характерны узкие, облегающие силуэты. Брюки и юбки очень модно было надевать с приталенными рубашками самых невероятных расцветок, именуемыми в СССР «батниками». Рубашки такого фасона носили и мужчины и женщины.
Еще одна культовая вещь семидесятых - тонкий свитер с высоким воротником-стойкой, в СССР известный как «водолазка». Водолазки носили с брюками, юбками, сарафанами, костюмами, а также надевали под рубашки и платья, многослойность в одежде вообще была очень характерна для этого времени. Водолазка прекрасно вписывалась и в ансамбли с этнической направленностью, чрезвычайно модной в 1970-е.
Незамысловатый свитерок, ставший обязательной частью женского и мужского модного гардероба, делали из синтетических тканей, тонкого трикотажного полотна, плотного трикотажа машинной вязки, часто с характерным рельефом «в р