Тыканье щенка носом — прием устаревший и ненужный: в результате этого у малыша только и вырабатывается боязнь хозяина, выражающаяся в ползании перед ним. Некоторые владельцы щенков из такого ползания выводят даже "сознание вины" щенком, не понимая, что собаки отдельные процессы (явления) связывают совсем не так, как мы, люди. В раннем возрасте малыш не может долго терпеть и не чувствует за собой никакой вины за содеянное, а силовое воздействие не может подавить необходимые естественные потребности. Кроме того, «воспитательные меры» применяют к щенку, как правило, спустя некоторое время после совершения им проступка, и питомец связывает наказание не с оставленными экскрементами, а с приближающимся хозяином, с его наказующей рукой, начинает бояться и ползать перед своим «повелителем». Из такого щенка зачастую вырастает пугливая собака.
Прежде всего необходимо соблюдать пунктуальность кормления и выгуливания щенка, тогда он привыкает к определенному ритму жизни, и тем самым облегчит задачу по воспитанию у него чистоплотности.
Если у вас нет возможности регулярно кормить и выгуливать щенка, лучше сразу отказаться от затеи с малышом, а приобрести взрослую собаку.
День щенка — это прием пищи, игра, сон и справление «своих личных дел». Обычно к ним он имеет потребность сразу же после сна, а поэтому надо тут же после пробуждения либо выпустить его на улицу, либо отнести на предназначенный для этого ящик с песком, который ставят на балконе или в туалете. Появившаяся в ящике первая отметина в дальнейшем будет служить своеобразным ориентиром для щенка, и он очень скоро начнет
справлять свои нужды только в одном месте. Щенок, привыкший ходить в одно и то же время и место, если даже хозяин забудет о нем, всем своим поведением (скулением, кружением на месте, царапанием) напомнит о себе и своих неотложных делах. Лучше всего последнее кормление вечером делать не поздно, чтобы хватило времени еще раз выгулять малыша перед сном. Если же он ночью плохо спит и поскуливает, не поленитесь встать и отвести его на привычное место во избежание лужицы где-нибудь еще.
|
|
Обычно правильно приучаемый к чистоплотности щенок без никому не нужных наказаний уже к 2—2,5 месяца не оставляет на полу «кучек», а к 3—4—исчезают и лужицы.
Кормление — один из важнейших (если не самый главный) факторов, влияющих на правильное выращивание щенка и получение из него физически крепкой и здоровой собаки. Щенки и взрослые собаки, не получающие витаминизированный, полноценный по калорийности корм чаще болеют различными болезнями, а ослабленный организм гораздо труднее переносит их, чем организм хорошо выращенной собаки.
Довольно широко распространено ошибочное мнение, что вполне достаточно кормить собаку остатками пищи с нашего стола. Это далеко не так. Безусловно, ваш питомец может привыкнуть, приспособиться к этой еде, но он никогда не вырастет полноценной охотничьей собакой. Так, например, всевозможные специи могут сказаться отрицательно на чутье, а крупные куски картофеля, не усваиваемые организмом, будут только вызывать боль в желудке и т. д.
Помните, предки наших собак были плотоядными животными и, несмотря на то, что сейчас собаки из-за долгого и близкого общения с человеком стали всеядными, только мясо, заменяемое иногда рыбой, было и остается основным их кормом.
|
|
Беря щенка, поинтересуйтесь, чем его подкармливали, и первые дни давайте тот же корм, чтобы не было резкого перехода к другой пище и расстройства желудка у вашего питомца.
Нельзя кормить собаку из медной, железной или оцинкованной посуды. Лучше пользоваться эмалированной или алюминиевой миской. Для еды и воды должны
быть свои миски. После каждой кормежки посуду нужно хорошо мыть.
Можно давать щенку для питья так называемую «ржавую» воду. Ее приготовление простое — положите в миску с водой большой ржавый гвоздь, очищенный от
грязи, и пусть щенок лакает эту слегка поржавевшую воду.
Способ этот хотя и не научный, но проверенный на практике не одним поколением охотников-собаководов, и, кроме пользы, он ничего не даст: окись железа в какой-то мере усваивается организмом животного, укрепляя его.
Кормить малыша надо по возможности разнообразной полужидкой пищей комнатной температуры.
Мясо должно быть свежим и мелко настроганным, а не в виде провернутого через мясорубку фарша. Изредка вместо мяса давайте щенку мелко нарезанное рыбное филе.
Вот примерный рацион кормления щенка в возрасте от 1 до 8 месяцев и взрослого спаниеля:
| Рацион | Возраст (мес.) | ||||
| 1—2 | 2—4 | 4—6 | 6—8 | 8 и более | |
| Молоко (л) Мясо (г) (25—30% сырое, 70—75% вареное) Рыба (г) вместо мяса Крупа (г) Овощи, корнеплоды, зелень (г) Костная мука (г) Рыбий жир (столовая ложка) Суточный объем корма (кг) Количество кормежек в день | 0,3 0,5 0,25 | 0,5 0,5 | 0,5 1,0 | 0,4 1,5 | не обязательно 1,5 |
|
|
Конечно, приведенные здесь цифры весьма относительны и во многом зависят от аппетита вашего питомца. Если корм в миске остается, лучше его выбросить (или сохранить в холодильнике, но не дольше, чем до следующей кормежки), а в очередную кормежку объем еды нужно немного уменьшить. В том же случае, когда щенок съедает все и просит еще, можно ему и добавить — ограничивать малыша в еде не следует. Но, сокращая количество пищи, помните, что делать это можно только не за счет мяса или молока. Указанные в таблице количества пищи разбиваются примерно на равные части в зависимости от числа кормежек (соблюдайте это обязательно!) и скармливаются щенку так, чтобы он съедал все без остатка, как говорят охотники, «вподлиз».
Иногда жалуются, что щенок плохо ест, а на деле оказывается, что ест-то он хорошо, но не из своей миски, а с хозяйского стола. Делать этого нельзя — не приучайте собаку быть попрошайкой!
Надо добавлять в корм по нескольку капель витаминов А и D3 в масляном растворе. Очень полезен для роста костей малыша глицерофосфат кальция, который также необходимо добавлять в корм при каждой кормежке, сначала понемногу, а затем доведя дневную дозу до 1,5 г. Полезно класть около миски с кормом мел и активированный уголь — при необходимости щенок погрызет их. Глицерофосфат кальция в гранулах и активированный уголь продаются в аптеках. Не забывайте давать творог, простоквашу, тертые яблоки, морковь, а весной добавлять в еду мелко изрубленные молодую крапиву,
ботву от свеклы. Хорошо усваивается организмом собаки и одно сырое яйцо в день, смешиваемое с другой пищей. Не повредит и ложка меду. В раннем возрасте хорошо
кормить щенка жидкой кашей, приготовленной из «Детского питания», которое продается в магазинах. Соли в еду кладут немного, примерно 5 г на день.
Нельзя давать щенкам, да и взрослым собакам, свинину и баранину (как плохо усваиваемые), а также трубчатые кости, которые своими острыми краями могут поранить пищевод и даже стать причиной гибели вашего питомца. Не рекомендуется в пищу собак и солонина, в крайнем случае, за неимением другого мяса, можно давать и ее, но только предварительно хорошо вымочив в нескольких водах.
Очень осторожно нужно давать рыбий жир, пузырек с которым надо сохранять в холодильнике. В жаркое время года лучше этот жир совсем убрать из рациона: прогорклый рыбий жир вызывает расстройство желудка. При запорах в качестве слабительного дают растительное масло.
Различают несколько этапов роста и развития собаки, наиболее интенсивный из которых приходится на первые 6 месяцев ее жизни. Именно в это время и необходимо как можно лучше кормить щенка, иначе он может остаться недоразвитым.
За правильностью развития своего питомца можно следить и по росту молочных зубов, а также их смене на постоянные. О том, какие зубы должны быть у месячного
щенка, я уже рассказывал. К 2 месяцам у малыша появляются все молочные зубы, которые к 3 месяцам начинают меняться на постоянные. Вначале меняются центральные резцы-зацепы, к 5 месяцам сменяются средние резцы, а к 6 — крайние (окрайки). Клыки сменяются между 4-м и 5-м месяцами жизни щенка, а ложнокоренные — между 5-м и 6-м. Коренные зубы вырастают к 7 месяцам. Таким образом, к 7 месяцам у щенка должна быть полная пасть зубов: в верхней челюсти — 20 (6 резцов, 2 клыка, 8 ложнокоренных и 4 коренных), в нижней — 22 (6 резцов, 2 клыка, 8 ложнокоренных и 6 коренных). Отставание в росте или смене зубов говорит о недостаточном количестве в рационе собаки витаминов А и D3, а также солей кальция и фосфора, норму которых нужно немедленно увеличить. Во время смены зубов следите за ними: при прорезании постоянных могут не выпадать на их месте молочные, которые зачастую становятся причиной неправильного роста постоянных зубов. Такие молочные зубы нужно удалять.
Не будет лишним, если во время развития щенка во взрослую собаку вы несколько раз пригласите к себе домой для консультации одного из опытных охотников-собаководов. Его вовремя подсказанный квалифицированный совет поможет избежать той или иной ошибки при выращивании спаниеля.
Довольно часто задержка в росте и развитии щенка объясняется тем, что в его кишечнике есть глисты. Для профилактики от этих паразитов можно добавлять в
корм четыре-пять очищенных от кожуры и мелко истолченных зернышек тыквенных семян (продаются в аптеках). Изгонять глистов нужно пользуясь советом и рецептом врача.
Мешают нормальному развитию собаки и другие паразиты — блохи, вызывая у малыша зуд и расчесы. Особенно часто они появляются летом. Чтобы избежать их
появления, нужно возможно чаще менять чехол подстилки, стирая его в 2—3-процентном растворе креолина или в крепком кипящем щелоке. При появлении насекомых старую подстилку надо уничтожить, а место, где она лежала, продезинфицировать. Самого же малыша необходимо помыть 1-процентным раствором креолина или обсыпать перетрумом, предохраняя от порошка щенячьи нос, глаза и уши, затем завернуть в плотный материал и держать так около часа, после чего частым гребнем нужно вычесать оглушенных насекомых. Чтобы во время этой обработки паразиты не поползли, спасаясь от перетрума, на голову щенка, оставшуюся открытой, надо капнуть 2—3 капли анисового масла. Нельзя давать щенку слизывать с себя перетрум. Лучше, когда в квартире, где содержится щенок, нет кошки, но если она есть, то одновременно со щенком и она должна пройти обработку от насекомых. В качестве профилактической меры следует под матрасик, на котором отдыхает щенок, подложить листья полыни.
В последнее время в магазинах появились различные шампуни, имеющие в своем составе и препараты, оглушающие насекомых. Это хорошие средства, но пользоваться ими нужно как можно реже: как щенка, так и взрослую собаку мойте только в крайних случаях, то есть тогда, когда она испачкается. Зимой собака сама следит за чистотой своей шерсти, валяясь в снегу, а летом надо стараться быть с ней почаще у водоемов с чистой водой: купание для спаниелей — одно наслаждение.
Здоровый щенок много двигается, играет. Для этого у него должны быть свои игрушки: спринцовки, резиновый мяч, крыло птицы, деревянные чурбачки и т. п.
Только не вздумайте разрешать ему игры со старыми ботинками, шлепанцами и другими предметами домашнего обихода. Не разбираясь, какие вещи новые, а какие старые, маленький шалун однажды может так порезвиться, что вернувшись домой, вы найдете только остатки своих вечерних туфель (еще хуже, если это случится с туфлями других членов семьи).
Всегда интересно и полезно поиграть с резвящимся щенком, развивая его силу и укрепляя вашу дружбу. Но не увлекайтесь — не разрешайте ему опираться и прыгать на вас, если не хотите вечно ходить в грязном костюме, не тискайте его и не злите — это к добру не приведет. Любое проявление злобности к вам необходимо строго пресекать. Когда растут и меняются зубы у щенка, нельзя с силой тащить что-либо схваченное им.
Малыш обязательно должен бывать на улице. Конечно, продолжительность прогулок зависит от времени года, погоды и возраста вашего питомца. В солнечный погожий день прогулки дольше, а в зимний морозный — короче. Но, независимо от всех условий, ежедневные выходы со щенком на улицу, на свежий воздух, обязательны. При выгуливании собаки приучайте ее, одергивая и наказывая, безразлично относиться к кошкам, так как погонка за ними — прямой путь под проезжающий
автотранспорт.
Дрессировка
Перед тем как начать разговор о дрессировке (обучении) спаниеля, поговорим немного о ее теоретических основах — без них практически невозможно правильно обучить собаку.
Дрессировать животное — значит вырабатывать у него определенные, нужные человеку навыки и действия в результате образования условных рефлексов. Основы Дрессировки заложены в учении И. П. Павлова о высшей нервной деятельности животных.
Чтобы перейти к рассказу о типах высшей нервной деятельности животных, методах дрессировки и непосредственно дрессировке вашего щенка, нельзя не сказать нескольких слов об условных и безусловных рефлексах: условные рефлексы возникают под влиянием
окружающей среды, а безусловные — это инстинктивные формы поведения животных. На базе безусловных рефлексов возникают условные, а они, в свою очередь, участвуют в осуществлении сложнейших безусловных, то есть, как видите, рефлексы находятся в постоянной взаимосвязи.
Рассмотрим такой пример. Вы хотите, чтобы собака села по команде «Сидеть!». Сидение вообще — это врожденный безусловный рефлекс. Но для того чтобы он
«сработал», вы должны выработать у собаки условный рефлекс на команду «Сидеть!». Эта команда должна сопровождаться таким раздражителем, который вызвал бы у собаки безусловный рефлекс посадки. Дальше я объясню, как это делается на практике, а сейчас важно, чтобы вы поняли, что условные рефлексы возникают на базе безусловных, а иногда и на основе ранее выработанных условных рефлексов. Учтите к тому же, что они могут возникать, но могут и исчезать, то есть однажды выработанный условный рефлекс, если его не отрабатывать в дальнейшем, постепенно угаснет.
А вот какие условия способствуют образованию условных рефлексов: наличие двух раздражителей, один из которых условный (команда), а другой безусловный (принуждение), например нажатие на круп при усаживании собаки; применение обоих раздражителей должно совпадать по времени. Необходимо, чтобы команда, на которую вырабатывается условный рефлекс, звучала на 1—2 секунды раньше безусловного раздражителя; многократное повторение условного раздражителя (команды) с воздействием безусловного (нажатие на круп); отсутствие посторонних раздражителей, отвлекающих собаку; на основе сильных безусловных рефлексов вырабатываются сильные условные; бодрость и здоровье собаки как нельзя лучше способствуют образованию условных рефлексов.
А теперь расскажу немного о методах дрессировки. Они основаны прежде всего на индивидуальном подходе к каждой собаке. Известны четыре типа высшей нервной
деятельности (к одному из них и может относится ваш питомец):
1. Холерик (возбудимый тип) — безудержный, агрессивный. У него крайне сильно выражен процесс возбуждения, преобладающий над торможением.
2. Сангвиник (подвижный тип) — в основном характеризуется тем, что у животных этого типа возбуждение и торможение легко и быстро сменяют друг друга.
3. Флегматик (инертный тип) — нервные процессы у таких животных сильные, уравновешенные, но условные рефлексы вырабатываются у них медленно, хотя и усваиваются надолго.
4. Меланхолик (слабый тип). Если первые три типа нервной деятельности являются сильными, то этот последний — слабый. Условные рефлексы вырабатываются с трудом и не являются стойкими.
Для большинства пород охотничьих собак, и в том числе спаниелей, крайне желателен подвижный (уравновешенный) тип нервной деятельности. Он позволяет, например, в наиболее короткий срок затормозить ненужную погонку спаниеля за взлетевшей дичью. К сожалению, надо сказать, что сейчас часть спаниелей можно отнести к возбудимому (безудержному) типу, а это отрицательно влияет на обучение их послушанию во время
охоты. Вероятно, сказывается то, что спаниели у наспорода молодая, и энтузиасты при ее становлении уделяли основное внимание экстерьеру, а не типу нервной деятельности, что, в общем, в какой-то мере и оправдано. Но настало время, когда и этому вопросу надо уделить самое пристальное внимание для того, чтобы путем селекционной работы с породой дать охотникам-любителям собак с более подвижными нервными процессами,
у которых возбуждение не преобладало бы над торможением. Но, надо оговориться, что спаниели-флегматики, а тем более меланхолики еще менее пригодны для охоты.
В соответствии с типом нервной деятельности собаки владелец и применяет те или иные методы ее дрессировки. Этих методов известно четыре: механический, вкусопоощрительный, контрастный и подражательный.
Механический метод. Заключается он в том, что условный раздражитель, например команда «Сидеть!», сопровождается нажатием руки обучающего на круп собаки, а иногда и натягиванием поводка. Короче говоря, механический метод вызывает у нее определенные болевые ощущения.
Вкусопоощрительный метод. Его принцип заложен в поощрении животного лакомством при отработке желаемого условного рефлекса. Так, команда «Ко мне!» быстро и хорошо усваивается собакой, если ей во время обучения после подачи команды покажут кусочек мяса, а при подходе отдадут его.
Контрастный метод. Сочетает в себе два способа воздействия на собаку принуждение и поощрение. Например, (при обучении хождению рядом с охотником у его левой ноги) ученика берут на укороченный поводок и одновременно с командой «Рядом!» рывком за поводок (принуждение) осаживают назад высовывающегося вперед спаниеля, а когда он начнет идти рядом, не натягивая поводок, говорят «Хорошо!» (поощрение). Контрастный метод дает наиболее лучшие результаты дрессировки.
Подражательный метод. Основан он на врожденной способности собаки подражать действиям другой. Пользоваться им нужно весьма осторожно, так как почти каждый спаниель имеет в своей работе какие-то недостатки и, подражая ему, ваша собака вместе с положительными качествами усвоит и отрицательные.
Ответить однозначно, какой тип высшей нервной деятельности у щенка, неопытному человеку очень трудно, так как по единожды наблюдаемым внешним действиям
сделать это правильно редко удается. У вас же малыш все время перед глазами, и по поведению на улице и дома только вы и можете с определенной точностью определить тип собаки, учитывая его в дальнейшем при дрессировке. Определенную помощь в
племенной работе по отбору производителей с желаемым типом нервной деятельности бесспорно могут оказать и эксперты в поле, которые при соответствующем опыте работы с собаками довольно точно определяют их тип.
Особенность дрессировки спаниеля возбудимого типа состоит в том, что тормозной процесс нужно отрабатывать не спеша, осторожно и последовательно, очень постепенно вырабатывая выдержку. Такие спаниели легко выдерживают сильные механические раздражители, проявляя большую работоспособность. Возбудимую собаку трудно дрессировать, но отдача от нее на охоте хорошая. Очень часто у чрезмерно возбудимых спаниелей можно наблюдать, как они недостаточно прилежно обрабатывают след дичи, стараясь в пылу азарта поднять ее на крыло бросками из стороны в сторону. Дрессировка этих собак только вкусопоощрительным методом, как правило, ничего не дает; здесь должен преобладать механический метод.
Нет никакой особенности при дрессировке собак подвижного типа. Контрастный метод для них наилучший.
Собаки инертного типа медленно переключаются из возбужденного состояния в тормозное, и наоборот. Прибегать к механическому методу дрессировки таких учеников надо очень осторожно, так как излишнее принуждение может вконец испортить собаку. При отработке различных приемов у нее необходимо следить, чтобы интервалы между подаваемыми командами были достаточными для усвоения их животным.
Можно, конечно, дрессировать и собак слабого типа нервной деятельности, но тут нужно очень большое терпение. Хорошо, если сам владелец энергичен и всем своим поведением побуждает к этому и своего питомца. По понятной причине на первых порах обучения щенка нельзя применять никаких мер принуждения, а тем более болевого воздействия на него.
Дрессировать собаку — значит, учитывая ее индивидуальные особенности и подчинив своей воле, обучить выполнять необходимые команды и тем самым подготовить к натаске в поле, то есть к специальной дрессировке.
Различным приемам спаниеля обучают по-разному, о чем мы поговорим чуть дальше. Но есть основные правила дрессировки, которые являются как бы ее азбукой и
обязательны при обучении собаки любой породы. Вот некоторые из них.
Даже в том случае, когда щенок не слушается вас, оставайтесь всегда спокойными, ровными, не проявляйте ненужной нервозности. Не обучайте своего питомца в раздраженном состоянии — лучше отложить или перенести урок. Как я уже отмечал во время разговора о приучении щенка к чистоплотности, не наказывайте ученика спустя некоторое время после совершения им нежелательного поступка — не поймет он, за что с него спрашивают. Наказывайте собаку только в самом крайнем случае и специально предназначенной для этого плоской плеткой, а не рукой, ногой, поводком или каким-нибудь другим твердым предметом.
Интонация голоса при отдаче команды — требовательная и даже слегка угрожающая. Все команды голосом, свистком или жестом должны быть возможно краткими, четкими, постоянными, легко запоминающимися и не меняющиеся от урока к уроку. Так, например, команду «Сидеть!» нельзя заменять на «Сиди!» или «Сядь!», «Лежать!» — на «Лечь!», «Ко мне!» — на «Иди сюда!» и т. п.
Лучше всего начинать дрессировку на привычном для щенка месте, где его никто и ничто не отвлекает, и только после того, как он хорошо выгуляется.
Чтобы лакомый кусочек — поощрение за правильно исполненную команду — имел действие, обучайте малыша не на сытый желудок. Не разрешайте посторонним оглаживать, ласкать или играть с вашим спаниелем, а тем более угощать или кормить его. Возьмите себе за правило: каждая единожды поданная вами команда должна быть обязательно выполнена щенком, так как невыполнение ее хотя бы один раз быстро перейдет в систему и ученик вскоре выйдет из повиновения. Если видите, что по каким-то причинам он не выполнит команду, лучше воздержитесь ее отдавать.
Все, что будет нежелательно в действиях взрослой собаки, необходимо приглушить со щенячьего возраста.
Тот или иной прием можно считать хорошо усвоенным учеником, если тот четко выполняет его и в присутствии сильных внешних раздражителей (другая собака, кошка, голуби и т. п.), но и после этого ежедневно повторяйте урок, чтобы выработанный условный рефлекс не притупился.
Не очеловечивайте собаку, но и не овеществляйте ее: не лишайте удовольствия послушать ваш разговор, посидеть у ваших ног, приласкаться.
Чтобы лакомство (кусочки сушек, сухарей, мяса и т. п.), предназначенное для поощрения ученика, не загрязнилось скапливающимися в карманах пылью и крошками табака, храните лакомство в чистом полиэтиленовом мешочке.
И последнее: как бы трудно ни было, как бы, казалось, ни мало знаний у вас, не отдавайте щенка дрессировать и натаскивать в чужие руки — полевой диплом он, возможно, и получит, но будет ли он настоящей рабочей собакой и вашим другом — трудно сказать.
А теперь давайте поговорим непосредственно о домашней дрессировке.
Итак, щенку в доме отвели определенное место. К нему он привыкнет очень скоро, если наигравшегося и укладывающегося спать малыша вы возьмете на руки (пока мал) и отнесете на предназначенное для него место, повторяя при этом строго: «Место, место!». Щенок прекрасно усвоит эту команду, если ему не позволяют спать где попало, а тем более забираться на кровать, кресла, стулья (отучить от которых будет не так-то просто).
Так же быстро щенок привыкает и к своей кличке, для чего надо во время кормления ласково повторять ее, оглаживая спаниельку рукой. Как только собака хорошо
усвоит кличку, обучите ее команде «Ко мне!» Для этого вначале произнесите кличку, а затем сразу же эту команду и подбежавшему ученику дайте лакомый кусочек. Повторяя урок несколько раз в день, вскоре вы добьетесь того, что щенок уже будет подбегать, услышав только слова «Ко мне!» Но на первых порах не забывайте про угощение. При подзыве собаки (особенно на улице и в присутствии посторонних людей) пользуйтесь
лишь этой командой, а не кличкой, которая для четвероногого друга должна звучать как своеобразная ласка, поощрение и которую вовсе не обязательно знать жителям вашего дома, двора, улицы.
Главное в дрессировке спаниеля — не опоздать с ее началом. Не думайте, что, пока малыш мал, не стоит его перегружать различными командами. Это мнение крайне ошибочное и вредное. С первых дней появления у вас щенка приступайте к дрессировке, и тогда не придется прибегать к помощи строгого ошейника и затрачивать
неизмеримо больше усилий во время натаски в поле. Но в то же время нельзя и дрессировать бесконечно, не давая отдыха нервной системе малыша.
«Нельзя!» — команда запрещающая. Насколько хорошо она будет усвоена щенком, настолько легко вы сможете пресекать все нежелательные действия взрослой собаки. Начинайте обучать этому приему во время кормления. Поставив на пол еду, придерживая щенка рукой, строго произнесите команду «Нельзя!». Не подпуская малыша к еде примерно 5—10 секунд в начале обучения, дайте потом команду «Взять!» и отпустите к миске с кормом. Постепенно (!) доведите выдержку до 3 минут. Не огорчайтесь, если на первых порах проголодавшийся после сна малыш будет непослушным — «терпение и труд — все перетрут». Убедившись, что щенок не трогает еду без разрешения рядом с вами, переходите к отработке этого приема на расстоянии, а затем и на разных предметах, которые хочет схватить ученик. Окончательная отработка и проверка правильности выполнения приема — на улице.
Свободно надетый на 2-месячного щенка ошейник обычно не доставляет ему неудобств; если же собачка начнет проявлять беспокойство, поиграйте с ней, приласкайте, и малыш вскоре забудет об ошейнике.
Помните, когда мы были на выставке, то почти все собаки шли на нее в намордниках. Настало время приучить к нему и вашего питомца, а то без намордника ведь и на улицу выйти нельзя. Правда, некоторые собаководы, нарушая правила содержания и выгуливания собак, выводят их на прогулку без намордников, даже бравируют этим. Не понимают такие горе-собаководы, что своим поведением они только разжигают страсти собаконенавистников. А ведь намордник, если приучить к нему собаку, абсолютно ей не помеха. Больше того, намордник не даст ей схватить что-либо с земли, а это очень важно — нередко после таких находок животные травятся и погибают.
Наиболее удобный намордник — глухой, из одного куска кожи с отверстиями для воздуха (металлический сетчатый очень хорош для лета). В глухом наморднике собака чувствует себя более спокойно, так как может открыть рот. Приучать щенка к наморднику (надевая его) нужно перед самым выходом на улицу, когда собаку не останавливают никакие помехи. При попытке сбросить этот предмет одерните щенка командой «Нельзя!» и отвлеките чем-нибудь. Постепенно время нахождения щенка в наморднике увеличивается — это может очень пригодиться, если придется куда-то ехать на поезде.
Одновременно с изучением приема «нельзя» щенка обучают приемам «сидеть» или «лежать», а можно тому и другому. Рекомендую обучить приему «сидеть», поскольку спаниель — собака не крупная и зачем, спрашивается, укладывать ее в высокой траве на охоте, тем самым лишая возможности видеть, где упала дичь. Как известно, спаниель склонен к преследованию взлетевшей птицы, что иногда затрудняет, а порой делает невозможным выстрел по ней. Кроме того, собака, не выполняющая команды «Сидеть!» на охоте по боровой дичи, будет просто разгонять тетеревиные выводки вне выстрела.
Вот почему лучше обучить только одной команде, но добиться абсолютно четкого выполнения приема в любой обстановке и ситуации. Запомните: безукоризненное выполнение собакой команды «Сидеть!» прямо пропорционально вашим успехам на охоте.
Часто во время обучения щенка приему «Нельзя» на время выдержки он произвольно садится. Этим и нужно воспользоваться для начала обучения команде «Сидеть!».
Как только малыш сел около миски, погладьте его, сказав «Сидеть!» и не давая вставать. Хорошее исполнение команды поощрите лакомым кусочком. Если же щенок
сам не садится, поднимите над его головой кусочек мяса и медленно заведите чуть-чуть назад. Малышу, чтобы удобнее было смотреть за лакомством, а затем и получить его, придется сесть одновременно с вашей командой «Сидеть!». Можно в это же время другой рукой нажать на круп щенка, чтобы он сел наверняка.
Как только команда будет усвоена и щенок сидит около вас, приступайте к следующему этапу — развитию выдержки: ведь на охоте надо будет усаживать собаку
на расстоянии двадцати, а то и более метров. Поиграв с малышом, усадите его возле себя, а затем отойдите на 2—3 шага, сказав строгим голосом «Сидеть!». Потом быстро подойдите к нему и, погладив, угостите. Вначале такие выдержки по времени и расстоянию должны быть небольшими, но постепенно от одного занятия к другому