они увеличиваются. Часто, если дрессировка начата с первых дней появления щенка в доме, к 3 месяцам собака безукоризненно садится на любом расстоянии: главное, повторяю, не опоздать с началом. Окончательно эту команду отрабатывайте при выгуливании щенка, доведя его сидение до 3—5 минут на расстоянии примерно 20 м
от вас. Конечно, в период обучения нельзя усаживать ученика в неподходящем месте, скажем в грязь.
Добившись того, что при вашем отходе щенок сидит спокойно, переходите к его усаживанию (той же командой «Сидеть!») во время движения. Сперва это делайте, когда он пробегает или, еще лучше, идет недалеко от вас, а затем понемногу расстояние до ученика увеличивайте и доведите его опять же до 20 м. Может так случиться, что ученик очень хорошо выполняет команду «Сидеть!» рядом с вами, а на расстоянии делается непослушным. Тогда к поводку привяжите длинный капроновый шнур и, как только щенок отбежит на всю его длину, скомандуйте «Сидеть!», после чего сразу же резко
дерните за шнур. Когда собака сядет, подойдите к ней и угостите лакомством. Иногда этот вариант — единственный, дающий положительный результат. Но, применяя
его, следите, чтобы шнур не захлестнул ногу неслуха и при рывке не повредил ему кожу или сухожилия. К такому варианту обучения, усиленному строгим ошейником, прибегайте и в том случае, когда время начала дрессировки упущено и приучение щенка или взрослой собаки к команде «Сидеть!» началось слишком поздно, одна из основных ошибок начинающих собаководов — любителей спаниелей. Обучение команде можно считать успешно законченным, если даже возбужденный щенок, несмотря на различные внешние раздражители, беспрекословно садится на любом от вас расстоянии. Но и добившись нужной реакции, изо дня в день закрепляйте ее, так как, повторяю еще раз, от этого будет зависеть успех питомца на полевых испытаниях, а ваш — на охоте.
Может быть, вы все-таки захотите обучить собаку лежать — что ж, пожалуйста, расскажу и об этом. Безусловно, вначале ученик должен хорошо усвоить урок «сидеть». Итак, усадив малыша хорошо знакомой ему командой «Сидеть!», повремените немного и, строго сказав «Лежать!», опустите правую руку с лакомством перед мордой малыша почти до самого пола. Ученик потянется за ним и ляжет. Слово «лежать» теперь повторите ему ласковым голосом, а левой рукой придерживайте за ошейник, не давая щенку подняться. Отдайте лакомство. Вот примерно и все обучение.
К тому, что я уже говорил об обучении щенка хождению рядом, добавлю: начинайте учебу с первых прогулок на улицу, но обязательно во время возвращения домой, а не тогда, когда щенок только выбежал во двор и все его мысли заняты другим. Учить хождению без поводка нужно лишь после того, как собака перестанет «тянуть» на поводке. Метод обучения тот же, как и на поводке. Положительного результата вы, пожалуй, добьетесь быстрее, если примените маленькую хитрость. Отстегнув поводок от ошейника, не прячьте его сразу же в карман, а держите над щенком свободно свисающий конец поводка так, чтобы он слегка касался шеи, то есть имитируйте, что поводок пристегнут. Если ученик без поводка выходит из повиновения, немедленно возьмите щенка на поводок и начинайте все с самого начала. Очень приятно видеть собаку, идущую рядом с охотником без поводка, но словно привязанную к его левой ноге. Кроме того, спаниель, плохо идущий рядом с ведущим, получит меньшее число баллов за послушание на полевых испытаниях. А главное, умение собаки идти спокойно рядом с хозяином на охоте при переходе из одного места в другое сбережет вам нервы, а спаниелю силы.
Вы уже знаете, что эта собака склонна к подаче отстрелянной дичи и ловле подранков. Большинство спаниелей начинают хорошо подавать уже в раннем возрасте. не требуя дополнительной дрессировки; некоторые же вначале отказываются от подачи (особенно свежеотстрелянной и крупной дичи), но при умении и настойчивости хозяина начинают активно подавать.
В чем же заключаются основы обучения щенка подаче? Подача палок, резиновых и прочих игрушек вовсе не означает, что с таким же успехом ваш питомец станет подавать и дичь. Учтите, перья подаваемой птицы оставляют во рту у некоторых собак неприятное ощущение, которое и надо с помощью дрессировки заглушить. Лучшая «игрушка» для щенка на подачу на первых порах крыло птицы. Привяжите его за прочную нитку или бечевку и, имитируя полет птицы, размахивайте этим крылом перед мордашкой щенка. Он попытается схватить предмет. Как только малыш сделает это, одной рукой сразу же беритесь за крыло, скомандовав «Дай!», а другой дайте лакомство. Хватая лакомый кусочек, щенок обязательно откроет рот и отдаст «игрушку». На этом этапе обучения очень важно дать понять ученику, что угощение он получит не ранее, чем отдаст крыло, и обязательно вам в руки. Игру-дрессировку повторяйте до тех пор, пока щенок не научится хорошо хватать крыло и отдавать его, а потом прекратите, так как в дальнейшем хватание порхающего крыла может привести к нежелательной погонке за взлетевшей птицей на охоте.
Гораздо проще обучить собаку подаче, если она (хотя бы рядом с вами) послушно выполняет команду «Сидеть!» В этом случае схватившего крыло ученика усаживайте знакомой ему командой «Сидеть!», а потом по команде «Дай!» отбирайте поноску, угощая лакомством. Повторяйте эти занятия два-три раза в день (но не более трех-четырех раз за урок, чтобы они не надоели щенку).
После твердого усвоения щенком команды «Дай!» переходите к обучению созвучной, но не однозначной ей команде «Подай!». Для этого усадите малыша рядом. придержите его левой рукой, а правой бросьте привязанное к бечевке крыло на 1,5—2 м в сторону. Помедлите несколько секунд (в конце обучения выдержка доводится до 1—2 минут) и, скомандовав «Подай!», укажите рукой на крыло и отпустите щенка. Он бросится к крылу
и либо схватит его, либо нет. В первом случае подайте ученику знакомую команду «Ко мне!» (по мере усвоения урока остается одна команда «Подай!») и, усадив подбежавшего щенка около себя, отберите крыло по команде «Дай!», не забыв дать угощение. Во втором случае слегка подергайте за бечевку, то есть пошевелите крыло, вызывая у щенка уже выработавшийся рефлекс схватить его. Лишь только он это сделает, проделайте все, как и в первом случае.
Может случиться, что малыш схватит крыло-поноску, но по пути к вам бросит его. Чтобы отучить от этого, попробуйте сделать так. После того, как щенок схватит
крыло, сразу же скомандуйте «Сидеть!», быстро подойдите к собаке и по команде «Дай!» отберите поноску. Отработав этот прием, можете перейти и к обучению, чтобы ученик приносил крыло вам в руки.
Крайне важно, чтобы собака брала на охоте отстрелянную дичь, а тем более подранков не за одно-два перышка, а всей пастью. Для обучения этому приему опять же понадобится бечевка. Как только щенок схватит крыло, едва прикусив перья, дерните за бечевку, и оно выскользнет у собаки изо рта; после этого она схватит крыло уже основательно, так как знает, что если не донесет его до вас, то не получит лакомства. А для того чтобы ученик пошире открывал рот, иногда вместо крыла используйте для подачи предметы, примерно равные размеру открытого рта вашего малыша. Очень полезно для развития шейной мускулатуры давать щенку для поноски мешочек с песком, постепенно увеличивая его вес
(взрослая собака должна подавать поноску весом до 5 кг).
Бывает, что, несмотря на все ухищрения, щенок упорно не желает подавать даже резиновые и другие игрушки, попросту играя с ними. Единственным, но действующим наверняка вашим помощником в этом случае будет легкий голод. Да-да, не покормите своего питомца денек-другой, поощряя подачу лакомством, и ученик быстро поймет, что к чему, — начнет хорошо подавать. Думаю, вы поняли, что увлекаться голодовкой, конечно, не стоит, но средство это проверенное.
Если команды «Подай!» и «Дай!» выполняются уверенно и без бечевки, купите в магазине неощипанную охотничью птицу (еще лучше отстрелять дикого голубя) и бросьте ее для подачи. В случае отказа щенка от подачи попробуйте вызвать реакцию хватки, привязав птицу к бечевке подобно крылу и подергав веревку. Если и это - не даст желаемого результата, наденьте на тушку птицы старый женский чулок (в три-четыре слоя) и начинайте все сначала. Как только щенок станет хорошо подавать завернутую птицу (до этого он ведь подавал различные предметы и крыло), снимите один слой чулка и продолжайте отрабатывать подачу. Затем снимите предпоследний слой и, наконец, последний. На уроках подачи больше чем когда-либо нужно терпение: на щенка не должно быть ни малейшего нажима. Форсировать события, а тем более наказывать собаку за отказ от подачи очень опасно.
Если подававшая до этого собака вдруг почему-то (без повода со стороны дрессировщика такого почти не бывает) перестает подавать, вычеркните из обихода
команды «Подай!» и «Дай!» на 2—3 месяца и лишь после этого срока начинайте все обучение заново, словно перед вами никогда не подававшая собака.
А теперь поговорим об обучении щенка подаче с воды. Но для того, чтобы собака могла достать утку из озера, она должна уметь хорошо плавать.
Приучайте щенка не бояться воды, а затем и плавать, исподволь — с первых купаний дома. Моя его, наливайте в ванну или корыто вначале столько воды, чтобы мокрыми были только концы лап; затем долейте воду, а перед тем, как закончить купание, добавьте еще, дав малышу поплавать (если можно назвать плаванием эти первые беспорядочные шлепки лапами по воде). Проводя водные процедуры, следите, чтобы щенок не начал тонуть и не испугался, иначе охоту плавать у него можно отбить надолго. Лучше, поддерживая под животик, дайте собаке немного побарахтаться в воде, а затем выньте из ванны, слегка вытрите и, постелив на пол старую чистую сухую простыню, дайте щенку возможность самому обсушиться. Еще лучше такие купания проводить где-нибудь за городом в чистом пруду с пологим дном. Зайдите в воду сами и позовите к себе вашего питомца — вот и все обучение. Только не увлекайтесь на первых порах глубиной и расстоянием — все придет в свое время. Мыть с мылом малыша (да и взрослую собаку), как я уже говорил, рекомендуется не чаще одного раза в 3 месяца, за исключением тех случаев, когда он вне всяких графиков где-то испачкается. А вот купания на открытом воздухе, да еще в жаркую погоду, следует практиковать ежедневно, а то и два-три раза в день — все зависит
от ваших возможностей, погоды и желаний щенка. Помните: только и только принуждение — один из худших методов дрессировки, оно, во-первых, не поможет вырастить из малыша отличного пловца и, во-вторых, может даже отбить у молодой собаки желание идти в воду.
А теперь о подаче с воды. Поноску надо бросать обязательно против ветра, чтобы собака, отыскивая ее, могла пользоваться чутьем. Поскольку крыло птицы забросить против ветра далеко на воду трудно, лучше взять небольшую палку или нетонущую резиновую игрушку. По мере роста щенка поноску нужно увеличивать. Вначале забрасывайте ее недалеко от берега, а затем (постепенно) подальше. Посылая собаку в воду, командуйте «Подай!», а хорошее исполнение приема поощряйте лакомством. Случайно попавшие под руку предметы для подачи не годятся: палки всегда грязные, с сучками или даже гвоздями, они могут стать причиной заражения собаки или, поранив ей рот, послужить поводом для отказа подавать. Захватите с собой привычную для собаки поноску — она занимает не так уж много места. Это условие очень важно, если вы бросаете поноску в заросли, — оставшийся на ней запах ваших рук позволит щенку, пользуясь чутьем, быстрее ее отыскивать, а не хватать первые попавшиеся листья, прутья и т. п.
Когда спаниель начнет хорошо подавать с воды, можете перейти к следующему этапу — обучению нырять. Некоторые собаки ныряют сами, без какой-либо специальной дрессировки; с иными же надо пройти упражнения, помогающие выработать этот навык. Возьмите гладко, до белизны, оструганную палочку и, подойдя к водоему, заставьте собаку подать ее с воды раза два-три. Затем привяжите к палочке груз (полоску свинца,
камешек) и бросайте ее у самого берега в прозрачную воду, чтобы собака видела поноску на дне и могла ее взять, слегка окунув морду. Постепенно (!) увеличивайте дальность заброса, не забывая при этом, что палочка должна обязательно оставаться светлой, так как на глубине ее будет видно все хуже. Этим способом достигают того, что собака перестает бояться глубины.
Правда, насчет белизны палочки есть и другие мнения. Известны случаи, когда охотник бросал в воду камешек с отметиной, посылал за ним собаку, и она каким-то пока непостижимым для нас образом на глубине находила именно его, хотя на дне водоема были и другие почти точно такие же камешки. Но рекомендую все же упражнение для ныряния собаки проводить вначале со светлой палочкой.
Посылая собаку в воду, не забывайте снимать ошейник: плавая и ныряя, она может зацепиться им за корневище осоки, корягу и захлебнуться. Хочу предупредить вас, что нельзя обучать щенка подаче в присутствии другой собаки, которая может покусать ученика, не научив, а отучив его подавать.
Можно попробовать обучить спаниеля докладывать о найденной дичи. Это очень пригодится при охоте в лесу, когда не видно, нашла собака дичь или нет. Но, прежде чем приучать питомца к докладу в охотничьих угодьях, нужно предварительно подрессоривать щенка в домашних условиях.
Прежде всего он должен как можно лучше усвоить, что брать пищу без вашего разрешения он не может. Вначале упражнение о докладе отрабатывайте в квартире, а потом занятия переносите во двор, на улицу. Спрячьте где-нибудь, скажем, кусочек сыра (хорошо пахнет!) и командой «Ищи!» пошлите щенка разыскивать его. Как правило, лакомство малыш находит быстро и, если приучен не трогать еду без команды, начинает
нетерпеливо поскуливать. А вы в это время отвернитесь (во время дрессировки уходите в другую комнату), как будто не обращаете внимания на происходящее. Нетерпеливому, но дисциплинированному щенку не останется ничего другого, как подбежать к вам и всем своим видом показать, что он нашел кусочек и просит разрешения взять его. Вот тут-то и надо сказать «Взять!». Повторяя эту игру-дрессировку несколько раз в день, можно добиться того, что собака обязательно будет докладывать о найденном лакомстве.
Это азы обучения щенка — делать анонс о найденном предмете, а более подробно об обучении собаки докладывать охотнику о найденной дичи мы поговорим немного позже, когда пойдет речь о натаске.
А еще вот что я вам посоветую: приучите своего питомца спокойно сидеть в рюкзаке. На первых порах просто расстелите развязанный рюкзак на матрасике, положите на него засыпающего щенка и не тревожьте его. Привыкнув к новой для него подстилке, малыш оченьскоро перестанет обращать на рюкзак внимание. Теперь можно и прикрыть его одной из сторон вещмешка. Для собаки опять же сплошные удобства — тепло и уютно.
Через некоторое время можно будет пригласить щенков рюкзак во время игры, удерживая собаку в нем и угощая лакомыми кусочками. Постепенно верх рюкзака затягивайте все плотнее и плотнее, а в это время поглаживайте сидящего внутри ученика, ласково разговаривая с ним. Только не забудьте в полотне рюкзака по бокам проделать побольше дырочек, чтобы собаке вполне хватало воздуха. Окончательно она подружится с рюкзаком. когда поймет, что он связан с поездкой в поле на охоту или натаску. Несколько таких поездок — и сметливый спаниель будет сам забираться в рюкзак. У меня было
два спаниеля, и когда я снимал рюкзак с полки и расстилал его на полу, то собаки лаяли друг на друга, оспаривая право залезть в него, — чего не вытерпишь и не перенесешь ради охоты! На первый взгляд приучение спаниеля к рюкзаку может показаться излишним баловством, циркачеством. Ничего подобного. Приучив собаку спокойно сидеть в этом мешке, вы не один раз помянете меня добрым словом, когда придется ехать из одного
конца города в другой, например, в троллейбусе, автобусе или даже в метро.
Последние советы. Отрабатывая приемы, не обязательно их впоследствии отдавать только голосом, можно приказывать и свистком или жестами. Но, прежде чем перейти к командам сигналами, надо вначале голосом обучить щенка выполнять тот или иной прием, а затем уже переходить к свистку или жестам. Каждый охотник может сам выбрать жесты и сочетание длинных и коротких звуков свистка. Важно, чтобы они были четкими и
легко запоминающимися. Например, для усаживания собаки на расстоянии можете поднять руку вверх или коротко свистнуть один раз в свисток; для подзыва к себе (команда «Ко мне!») руку поднимите в сторону на уровне плеча или дайте ряд коротких свистков и т. п. Приучая собаку садиться по жесту, подайте команду «Сидеть!» и тут же поднимите руку вверх. Постепенно, по мере усвоения того или иного сигнала, переходите
только на него и лишь в том случае, если собака не среагировала на свисток или жест, не мешкая, подкрепите сигнал голосом, да построже.
Дома приучать щенка к звуку выстрела не нужно. Это лучше всего сделать на охоте или во время натаски, когда спаниель будет увлечен запахом дичи и может даже не обратить внимания на выстрел. Бывает, что молодые собаководы по неопытности берут на охоту маленького щенка, усаживают его в лодку, и над головой малыша начинают звучать громоподобные выстрелы. Таким образом можно навсегда испортить собаку, сделать
ее непригодной для охоты, так как она будет поджимать хвост и убегать даже при одном виде ружья.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о домашней дрессировке щенка, который за время занятий с ним уже вырос в молодую красивую собаку, и пора приниматься за ее натаску.
Натаска
Натаска спаниеля — это специальная дрессировка в поле (на лугу, болоте, водоеме, в лесу), в результате которой отрабатываются необходимые навыки, позволяющие собаке с наименьшей отдачей сил и за сравнительно короткий срок находить дичь.
Рассказывать о натаске спаниеля для различных видов охот пока не буду, так как об этом мы поговорим в главе об охоте на разную дичь. Здесь же я познакомлю вас с основами натаски — обучению поиска «челноком», а также дам несколько советов по исправлению некоторых недостатков в работе собак.
Натаскивать спаниеля (учитывая его индивидуальные способности) можно уже с 6 месяцев. Только не надо злоупотреблять при этом возможностями молодой собаки. Во время натаски она должна получать наиболее калорийную пищу, так как тратит много сил, на восстановление которых и пойдет высококачественный корм. Если увидите, что ваш питомец переутомлен, дайте ему отдых.
Лучше всего начинать с натаски по дупелю, бекасу или перепелу. Дело в том, что натаска по коростелю, болотной курочке, а тем более по тетереву развивает у собаки склонность отыскивать дичь большей частью по следу. И еще. При обучении первопольного спаниеля в лесу из-за кустарника и деревьев исключается возможность наблюдать за учеником, руководить его действиями, использовать шнур для сдерживания порывов погонки за дичью.
А вот дупель (бекас) сидит днем обычно на одном месте, и собаке, чтобы причуять его и поднять, придется работать не по следу, а по самой дичи. Если нет поблизости дупелей и бекасов, можно натаскивать и по перепелу, но учтите, что его запах намного слабее запаха болотных длинноносиков, да и побегать перепел иногда не прочь.
Поиск собаки «челноком»:
А — правильный; Б — неправильный — восьмерками, так как охотник направил спаниеля искать дичь за ветром; В — не совсем правильный — остаются необысканные участки луга; Г — абсолютно неправильный — бессистемный
Запомните одно основное правило, когда выйдете со своим питомцем в поле: не обращайте внимания во время натаски на то, что в дальнейшем не будет интересовать вас на охоте.
Собака, попавшая в новую для нее обстановку, естественно, начнет интересоваться всем: ежами, ужами, мышами, бабочками и т. п. Главная же ваша задача в этот момент — дать понять спаниелю его назначение — помочь охотнику найти дичь и только дичь. Известны случаи, когда неопытные натасчики обращали внимание на найденных в поле собакой ежей, которых они, аккуратно завернув, приносили домой на потеху соседским ребятишкам. Так вот, после нескольких таких прогулок в поле, когда трофеем натасчика были ежи, собака стала искать лишь их, не обращая никакого внимания на настоящую дичь. Или, например, жаворонки. Сколько хлопот доставляют они при натаске, стоит только раз другой обратить внимание спаниеля на этих птичек! Лучше, еще не начав натаску по дичи, сходить куда-нибудь в поле, где есть много жаворонков, и погулять там с собакой, не обращая никакого внимания на этих птах, а при попытке ученика погоняться за ними строго прикрикнуть «Балуй!».
Прежде всего в процессе натаски у собаки нужно отработать поиск правильным «челноком». Надо сказать, что у всех спаниелей эта манера поиска дичи, как говорится, в крови. Прием только нужно довести до совершенства. Этот поиск получил свое название от движения челнока на ткацком станке, который как бы летает между основными нитями туда-сюда. В идеальном случае именно так и должна искать дичь собака, удаляясь от охотника вправо и влево до 30 м (предел верного выстрела), с той лишь разницей, что челнок на станке не смещается в горизонтальной плоскости, а собака во время поиска
должна оставлять между параллелями расстояние, примерно равное дальности ее чутья. Сами понимаете, что если это расстояние будет мало, то много места не обыщете, и наоборот, при слишком большом расстоянии собака оставит за собой непричуянную дичь.
Лучше всего обучать спаниеля поиску «челноком» на ровном лугу с невысокой травой, где не ожидается встречи с дичью, запах которой не позволит спаниелю делать правильный «челнок». Одно из основных условий правильного поиска — спаниель должен обязательно (!) искать против ветра. Это необходимо для того, чтобы собаке было легче причуивать запах дичи, наносимый на нее ветерком, а также для того, чтобы спаниель в конце боковой ветви «челнока» поворачивал наружу, то есть навстречу ветру или от вас, а не вовнутрь, так как в этом последнем случае очередная параллель «челнока» пройдет по уже обысканному месту.
Усадите своего питомца командой «Сидеть!», а сами отойдите в сторону метров на пятнадцать-двадцать. Затем подайте команду «Ищи!» и начинайте удаляться от собаки. Она обязательно побежит следом за вами. По мере приближения ученика убыстряйте свои шаги, а потом даже побегите. Спаниель, догнав, перегонит вас. А вы молчком, пока он- не видит, развернитесь в противоположную сторону (и немного вперед) и уходите от ученика. Если он не заметит маневра, то, отдалившись от спаниеля опять же метров на пятнадцать-двадцать, свистните в свисток, обратив на себя внимание. Собака вновь бросится вдогонку за вами. Дайте ей догнать и перегнать вас и повторяйте все сызнова. В том же случае, если спаниель, чуть пергнав вас, сразу же заметит разворот хозяина почти на 180° и побежит рядом, усадите его командой и опять отойдите на порядочное расстояние. Потом снова подайте команду «Ищи!» и уходите от собаки. Придется при обучении щенка поиску «челноком» побегать и хозяину этим самым «челноком». Обычно ученик очень скоро понимает, чего от него хотят, и начинает искать сравнительно правильно.
Очень хорошо, если питомец еще дома приучен к команде «Ищи!», когда этим приказом вы посылали малыша отыскивать запрятанный где-нибудь в укромном
уголке лакомый кусочек. Конечно, никакого «челнока» требовать от щенка в квартире не нужно.
Не журите спаниеля, если поначалу молодая собака начнет искать в поле слишком широко — дальше 30 м, Это, наоборот, отлично. Сократить ширину поиска с помощью сигналов или, в крайнем случае, шнура очень просто, а вот сделать «челнок» шире — задача потруднее.
Как обучить собаку изменять направление поиска? Когда собака перегнала и убегает от вас, внимательно наблюдайте за ней. Как только увидите, что спаниель намеревается сделать поворот, свистните коротко, покажите рукой в сторону новой ветви «челнока» и сами идите в ту же сторону. Основное на первых порах — не свистеть зря, то есть тогда, когда собака бежит по прямой.
Если ведете дрессировку ученика на шнуре, то поступайте так. При удалении от вас спаниеля на всю длину шнура громко свистните, а потом уже дерните за шнур и одновременно покажите направление поиска жестом. Только не перепутайте: вначале свисток, а затем уже рывок за шнур, но не наоборот. Выходить в поле с собакой, где есть дичь, можно лишь после того, как она хорошо освоила азы «челнока». Как я уже говорил, лучше всего начинать натаскивать молодого спаниеля по дупелю. Два-три дупеля и
примерно столько же бекасов на небольшом болотистом лугу — вот и все, что нужно для обучения собаки разыскивать дичь. Не стоит приходить на болото, едва забрезжит рассвет; пусть солнышко слегка пообсушит траву, слижет с нее вместе с каплями росы и запахи кормившихся ночью птиц. Кроме того, ранним утром обычно почти не бывает ветра, а он верный и надежный союзник в отработке поиска дичи.
И при натаске на болоте может понадобиться длинный (20—25 м) капроновый шнур. Если собака достаточно послушна, то прибегать к его помощи, возможно, и не придется, а если ее послушание оставляет желать лучшего, то обойтись без этого атрибута натасчика будет нельзя.
Я уже рассказывал, как надо поступать при попытке щенка гоняться за жаворонками. Бывает, что новая обстановка вновь возбудит его и спаниель начнет стремглав преследовать все живое — от мелких пташек до мотыльков. Если сразу ваш окрик или команда не подействовали, перестаньте бесполезно кричать и свистеть. Дайте «нарушителю» вволю набегаться до осознания им самим собственной вины. А как только увидите, что он порядком устал и ему надоела вся эта кутерьма, подзовите к себе виновника беспокойства на болоте и, не наказывая (ведь он подошел по команде!), командой «Сидеть!» усадите возле себя. Потом, строго пожурив, пристегните к его ошейнику шнур и начинайте натаскивать на нем.
Довольно часто случается, что спаниель не сразу принимается за работу, не обращая внимания на вылетающую из-под его носа или ваших ног дичь. Успокойтесь — это бывает. Пройдет немного времени, и после нескольких выходов на болото щенок обязательно поймет, что к чему. А уж когда, пользуясь чутьем, молодой спаниель
поднимет свою первую охотничью птицу, тогда и начнется его настоящая жизнь в мире охоты, ради которой он рожден на свет. Не беспокойтесь — проснется в вашей
молодой собаке охотничий азарт, обязательно проснется.
Пуская спаниеля в поиск, ни на одно мгновение не спускайте с него глаз — собака все время должна быть на виду. Как только увидите, что ученик забеспокоился, усиленно заработав хвостиком, будьте начеку — возможно, близко дичь! Самое главное сейчас не упустить момент, когда медлительный дупель поднимается на крыло. Тут уж будьте как можно ближе к собаке, чтобы громкой командой «Сидеть!» не дать ей погнаться за взлетевшим долгоносиком. Если натаскиваете без шнура, то пристегните к ошейнику хотя бы длинный поводок, на который и нужно во время команды наступить ногой.
И так от урока к уроку, от одного выхода в поле к другому, закрепляя у собаки выдержку и подавляя соблазн гоняться за дичью. Вы уже знаете, что проверять усвоение щенком команды «Сидеть!» нужно в присутствии сильных раздражителей (другие собаки, кошки и т. п.). Но запомните: дичь для охотничьей собаки, да еще такой азартной, как спаниель, — самый сильный раздражитель, и окончательно отрабатывать команду «Сидеть!» надо только в поле.
Дупель еще чем хорош: после подъема он сравнительно недалеко перемещается, и по одной и той же птице собака может сработать несколько раз. Бекас, конечно, летит намного дальше, но если знать угодья, то можно поискать этих вертких птиц на новом месте.
Иногда встречаются болота с очень высокими кочками, между которыми сидят птицы. В таких условиях даже опытной многопольной собаке работать очень трудно, так как дичь находится внизу, недоступная ветру, и ее запах доходит до собаки лишь в самой близости. Лучше на таких болотах молодых собак не натаскивать; ни правильному «челноку», ни умению пользоваться ветром при отыскании дичи они здесь не научатся.
Там. где дупелей и бекасов мало, спаниелей натаскивают по коростелю. У птицы этой довольно звонкий скрипучий голос, и слышно ее далеко. Конечно, натаскивать собак по дергачам можно, но с одной оговоркой. Очень часто молодые, неопытные собаководы допускают при натаске по коростелю одну и ту же ошибку — бегают сломя голову по полю от одной кричащей птицы к другой, буквально тыкая в них носом своих собак. От такой натаски толку мало. Очень скоро спаниель начинает работать на слух, а не чутьем, то есть прислушивается, где подаст голос птица, и напрямую бежит к ней, а попав на
охоту, когда коростели уже молчат, он теряется и не знает, что ему делать. Запомните: лучше сделать одну- две работы (!) за час, но отработать при этом все элементы натаски — «челнок», причуивание птицы, потяжку, подводку и т. п., чем 10—15 раз за то же время ткнуть носом спаниеля в кричащую птицу. Голоса пернатых в угодьях говорят лишь о том, что дичь здесь есть, а искать ее с собакой нужно по всем правилам. Счастье не в количестве поднятых птиц, а в качестве работы по каждой из них.
Очень важно на охоте, как быстро, на какой скорости ищет собака. Быстрота поиска — не только природный дар спаниеля. Ее можно и нужно развивать. Залог успеха в обучении щенка быстрому поиску прежде всего заключается в том, что вы сами должны как можно быстрее передвигаться по полю, показывая тем самым пример своему питомцу. Флегматичную собаку, кроме того, необходимо подбадривать голосом и всем своим поведением. А вот энергичную, слишком темпераментную ученицу, наоборот, нужно сдерживать, так как излишнее возбуждение может сослужить плохую службу — собака