Лестница с центральным косоуром
| Единственная опора этой лестницы — центральный косоур, сделанный из бруса сечением 340 х 200мм (рис. 56, в, г). Если такую цельную деталь достать не удалось, самостоятельно брус можно сделать, склеив несколько досок и положив их под пресс. Затем склеенные доски укрепляют поперечными деревянными шкантами или болтами. В качестве материала для этой конструкции и ее отделки подходит древесина дуба, лиственницы, сосны.
|
| При крутом расположении косоура, когда лестница используется в качестве вспомогательной (например, на чердак или антресоли), нижний конец косоура крепят к полу, а верхний при помощи болтов и дюбелей — к балке, поддерживающей площадку. Такая лестница не нуждается в запилах, способ ее установки близок к способу установки приставной лестницы-стремянки, то есть главная задача — укрепить низ лестницы от сползания и верх — от заваливания в сторону. При снижении угла наклона косоура нагрузка в верхней части возрастает, поэтому верх лестницы лучше крепить врезкой в балку.
| Треугольные фрагменты косоура выпиливают по шаблону так, чтобы соблюсти параллельность площадок, на которые будут установлены ступени. Срезы и углы выравнивают рашпилем или шлифовальной машиной. Затем косоур устанавливают на место и прикрепляют к полу и балке площадки саморасклинивающимися дюбелями и болтами с шайбами, утопленными в дерево впотай.
| Ступеньки делают из отфугованных досок. После разметки сверлят отверстия с фасками для крепежа. Каждую ступеньку крепят четырьмя болтами с шайбами к косоуру или дополнительной поперечной балке, при этом их головки прячут впотай. Поперечную балку, в свою очередь, крепят к косоуру вполдерева. Для перехватывания выдергивающего момента при возникновении нагрузки на консоли поперечной балки их дополнительно к запилу укрепляют к косоуру четырьмя деревянными нагелями. Фаски с утопленными головками болтов замазывают мастикой или шпаклевкой по дереву того же цвета, что и основная конструкция, а затем все сооружение покрывают слоем бесцветного лака.
|
| Центральная опорная стойка одновременно является балясиной для ограждения лестницы. Она может быть закреплена как к полу, так и к перекрытию верхнего этажа (в последнем случае ее правильно будет называть центральной опорной подвеской). Забежные ступени врезают узким концом в тело центральной опоры, поэтому размер ее поперечного сечения принимают несколько увеличенным по сравнению с обычными балясинами. Кроме ступеней в центральную опору врезают внутренние косоуры прямых элементов лестницы. Внешние косоуры прямой лестницы, как и косоуры винтовой, сращивают между собой на зубчатый шип (рис. 56, д) или, при достаточной толщине косоура, на прямой закрытый (потайной) шип. Все врезки и сращивания деревянных лестниц выполняют с особой тщательностью и обязательно с применением клея.
| Лестница с поворотом на 90°
| При недостаточности площадей, выделенных под лестницу, возникает необходимость в устройстве забежных поворотных ступеней, являющихся элементами винтовой лестницы. В предлагаемой конструкции полувинт с поворотом на 90° (шесть ступенек) объединен с прямым маршем. Такая лестница украшает интерьер и занимает в плане всего 2 м2. Ее план показан на рис. 56, е. В данном примере высота от пола первого этажа до пола второго выбрана 2,4м. Расстояние между ступеньками 200мм. Ступеньки могут быть вырезаны из широкой доски толщиной 40мм или собраны из двух досок, сшитых снизу брусками. Высота винтовой части — 1400мм, остальное — прямой марш (рис. 56, ж).
|
| На рис. 56, з показаны элементы монтажа винтовой части лестницы. Высота осевого столба, не считая нижнего шипа, который должен быть утоплен в половую доску над лагой, — 1400мм. Осевой столб можно сделать из бревна либо из бруса. Через каждые 20см на нем прорезаем паз шириной 40мм и глубиной 5—7мм. Каждый следующий паз должен быть сдвинут относительно нижнего, как это видно на плане, на угол поворота ступеньки.
| Если для столба используется бревно, стешите под прямым углом два горбыля — пригодится, когда станете делать чулан под лестницей. У бруса, чтобы удобнее врезать концы ступенек, стешите внутреннее ребро. Между ступеньками установите дополнительные доски-подступенки шириной 200мм. Они обеспечат дополнительную жесткость ступенек. Второй конец ступеньки закрепляется на стене любым удобным способом.
| Вертикальную устойчивость столба обеспечивают ступеньки винтовой части и боковые доски прямого марша.
|
| Не исключено, что начинающих строителей вышеизложенный материал может отпугнуть. Однако если не браться сразу за сложные конструкции и не пытаться, скажем, в домашних условиях изготовить криволинейные тетивы, соорудить приличную лестницу по силам любому, кто взялся без посторонней помощи строить двухэтажный особняк. Рассмотрим несколько удачных примеров, вполне доступных домашнему мастеру для повторения.
| Одномаршевая лестница
| Эта несложная лестница состоит из двух тетив, четырех опорных стоек-балясин, двух перил и 16 стоек под них (рис. 56, а, б). Тетивы изготовлены из досок сечением 50 х 250мм. Сначала необходимо нанести разметку ступеней, шипов для установки боковин и пазов для врезки стоек под перила.
|
| Для крепления ступенек использованы куски стального уголка 40 х 40мм, каждый из которых зафиксирован тремя шурупами на тетиве. Ступени уложены на полочки из уголков и прикручены снизу шурупами. Длина ступеней 900мм, толщина — 40мм. Между ступенями установлены вертикальные подступенки, которые закреплены шурупами.
| Исходным материалом для балясин служат отрезки бруса сечением 90 х 90мм. После разметки на них сделаны шипы для врезки в пол. Кроме того, в балясине сделаны пазы для сопряжения ее с тетивой и перилами.
|
| Стойки под перила можно сделать из доски толщиной 25мм и украсить прорезной резьбой, а подступенки декорировать фигурными накладками.
|
|
Поиск по сайту:
|