https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0415/131117.shtml
В выходные поменял ГРМ. Правда, с помощью приятеля, который раньше это делал. Главная засада - что бы был нормальный доступ, нужно отодвинуть радиатор, а для этого нужно сначала отвинтить карлсон.
Блокировать коленвал не стали - не было ключа ТОРКС14Е. Но это и не нужно - достаточно имеющихся меток на маховике и шкиве, если специально не сбивать положение. Перед работой имеет смысл вывернуть свечи.
Метка на маховике - фрезерованный паз. Метку с пластиковой крышки нужно перенести на жестяной кожух (для удобства). Тянули по ощущениям (усилие поворота ремня на 90 град. двумя пальцами). Яма не понадобилась. Старый ГРМ был в абсолютно идеальном состоянии. Ремень привода генератора не менял (не
успел купить)- только почистил от вросших песчинок и подтянул. Теперь вопрос - у Афанасьича можно достоверно проверить лямбда-зонд? А то вроде пора.
MikeSV
О роликах и ремне ГРМ.
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0431/136052.shtml
Что-то вчера меня очень задела проблема замены ремня ГРМ, т.к у меня уже 55тык. Неужени надо ролики менять обязательно? Неуже ли все меняли? Думаю, если это так, то то, что продается в КЕМПЕ-тоже мексиканское изделие.
Французкий комплект роликов и ремней наверное надежнее, но стоит 220 зеленых. В интернет-магазине-тоже-188 зеленых. Вчера я нашел SKF, комплект из двух роликов и ремня ГРМ-130 зеленых.
Вот сижу и думаю, покупать или не покупать? Что подскажете, коллеги?
Павел (Микс).
Когда я менял ГРМ этой весной у Афанасьича, этот вопрос даже не возникал. Поменяли ремни, отрегулировали натяг и вперед.
Думаю, если бы была проблема с роликами, Афанасьич не оставил бы без внимания. Сам я в этом не разбираюсь.
|
|
Игорь (IP).
Что-то здесь не то. Где-то притаилась неправильность. Судите сами - Рома утверждает, что практически во всех машинах люфт. В других местах меняют и все. Либо у Ромы излишняя придирчивость, либо, наоборот, остальные мастера - пофигисты.
Но то, что новые "на ощупь" сильно отличаются - это я точно могу сказать.
Олег (Dostoevsky).
Афанасьевич тоже меняет, но не всем, а только тем кому это действительно надо, а износ есть и будет есть. Если разобрать весь двигатель то там можно найти столько деталей которые уже не первой свежести. Тепрь что при каждом залезании все менять????
Evgeniy_197
Менял ремень где-то год назад. При герметизации передней крышки. Ролики мне не меняли, об этом даже и не заикались.
Как сделали, сел, поехал, приезжаю домой - решил поглядеть как крышка поживает. Рукой тросс газа подергал - слышу эдакое верещание из двигла... Такое впечатление было, что это не рено, а 2108 8-).
Сразу назад на волгоградку, зову слесаря, показываю - он разводит руками... Решили машину оставить на ночь на сервисе, т.к. еще гарантийная была. На следующий день достав гаратнийщиков заставил их послушать - выяснилось, что пара роликов скрипят. На всякий случай записался на их замену, но забил, т.к. жили они нормально. После ослабления натяжки ремня на минимум (натяжение было - 30, норма - 30-34, сделали - 27...) все стало более-менее, но все равно не так тихо, как было.
Сейчас уже 48тык все 3*тьфу в том же состоянии как и тогда, но ролики при замене ремня менять буду однозначно.
ПУХ
Как я устранял "дизель" на СВР
|
|
https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0156/48110.shtml
Итак обещанные вчера подробности про “дизельный стук” СВР.
1.Стук возник после пробега ~2т.км. при пуске в 25гр. мороз. Масло в тот момент было заводское. Стучало только после завода холодного двигателя до достижения им температуры около 50гр. После прогрева стук можно было различить только с помощью стетоскопа. Полностью этот стук (единожды возникнув) не пропадает никогда!
2.С таким стуком, практически без сильного ухудшения отъезжено 20т.км. Когда он меня достал (очередное похолодание), и появилось некоторое количество денег и времени было решено с этим покончить.
3.Были укуплены:
-прокладка головки блока – 520руб,
-комплект поршней с шатунами и вкладышами (несколько б/у, но вполне пригодные) – 3300руб.
-ремень ГРМ – 610руб. (менять не стали, остался в запасе)
4.Был уговорен знакомый автомеханик произвести разборку и сборку двигателя.
5.С движка сняли головку блока и картер (снятие последнего - наиболее трудоемкая операция).
6.Сняли поршни и увидели см. картинку. Юбка поршня билась о стенку цилиндра. Самым “задранным” оказался поршень 1-го цилиндра.
7.Причины возникновения дефекта могут быть следующие:
-недостаточное давление (качество) масла при холодном пуске, как результат – задир, -перегрев/переохлаждение двигателя – нарушение допуска посадки поршень-цилиндр – задир.
8.Собрали, завели – стук (ура!) пропал.
По ходу всех операций было выяснено следующее:
-поршни индивидуально подбираются под цилиндры (#$%&/ мать) имея на себе 3 маркировки A,B или C. (у меня были 3шт. B и один C, а куплены были 2 - B и 2 - C, посему 4-ый цилиндр был оставлен с “родным” поршнем, как наименее пострадавший)
-диаметр цилиндров маркируется на блоке цилиндров сверловкой (#$%/ мать)
-конструкция шатунов и вкладышей, которые первоначально стояли, мягко говоря, странная – нет замков фиксирующих вкладыши, что может приводить к их проворачиванию. На купленных мной все было как надо -
шатуны и вкладыши с замками. Судя по всему некоторые (а может и все) движки на СВР-ах “левые”.
Anatol L.