В стране восьмитысячников
Как бы запланирована не шла моя жизнь, в ней иногда случаются неожиданные повороты.
Кто сейчас, после моего двухнедельного трека в Гималаях, поверит, что я не мечтала о горах. Однако так и было до того времени, как я увидела в ленте Инстаграма рисунки гор. И мне захотелось их порисовать. Я представляла себя с блокнотом, красками, небрежно делающую яркий набросок горного пейзажа.
Следом, в одной из рассылок, обнаруживаю призыв: Вернись другим! Давай вместе покорим горы!
Недолго думая, тем более, что в описании трека было сказано: «Пройти по маршруту может каждый, кто сильно этого захочет». Купила билет до Катманду, дома отшутилась, что пойду искать яков и йети, а сама не переставала себя мониторить, зачем же лезу в горы. Хотелось бы просто согласиться, что это банальная зависть, только вот глубоко-глубоко внутри, что-то ощущалось как подтверждение. Да, правильно, нужно идти.
Вообще-то я очень экономная. Экономлю не только в быту, но и эмоции, информацию, даже силы. Совсем не щедрая. Поработала, позанималась, обязательно надо себе пряник дать, не в смысле на диван прилечь, а другой деятельностью заняться – разрешить себя почитать или посмотреть фильм. Я себя не перетруждаю, до седьмого пота не вкалываю. Вот это последнее время и стало меня напрягать, с такой бережливостью многого не успею сделать в этой жизни.
Земля у подножия гор
В назначенную для встречи группы дату, прилетела в столицу Непала. Город словно гнезда диких пчел, прилепленных к скалам - множество невысоких серых домов с окнами-сотами и жужжащими от множества мотоциклов улицами. Снующие рикши, зазывающие в свои лавки продавцы и завеса дорожной пыли. Столбы с клубком проводов, растяжки, перетяжки, решетки на окнах, подтеки и просто полуразрушенные стены домов. Первое впечатление – это как я здесь оказалось? Я такое только по телевизору видела. Но через несколько часов, найдя оазис на крыше отеля и глядя сверху на разбросанный по холмам город, принимаю его. И теперь понимаю, что ничего, с одной стороны, медового в стране нет – нищета, бедность, однако будто я стала ближе к небу, к тем местам, где на высоте собирает мед знаний этот простой народ.
Меня поразил короткий, но такой емкий, образный гимн этой страны.
«Сотканный из сотен цветов, мы единый венок, мы Непальцы. Простираясь от Мечи до Махакали, Страна бесконечных природных богатств. Благодаря жертвам наших храбрецов, страна наша свободна и несгибаема. Земля знания, мира, полей, холмов и высоких гор. Неделимая, любимая нами страна, наша родина – Непал. Многих наций, языков, религий и культур невероятное сплетение, Наша прогрессивная нация, да здравствует Непал!» Вот такой у непальцев патриотический гимн.
На следующее утро нас, уже перезнакомившихся друг с другом, наших проводников и носильщиков с нашими вещами, забрал автобус, чтобы отвезти в долину Лантанг.
Продолжение следует
Дух перемен
Подъем
опустошение наполнение ты думаешь, что это о легкости
Почему полезла в горы…
все вверх-вверх, мимо пасущихся яков, к арктическим безмолвным высотам в
Взойти на вершину тибетских гор и остаться наедине со Вселенной. Может, это и есть мой путь
. Джинжир хани лемон. Бам с его хани
Город показался мне каким-то грязным взъерошенным кипящим муравейником. Узкие улочки, забитые сувенирными лавками, снующими рикшами, машинами, туристами и самими непальцами, и тд. Вобщем типичный азиатский город со всеми вытекающими
За завесой дорожной пыли едва различима была жизнь людей: простая и бедная, вся у обочины
Довольно типичное решение для Индокитая - распределительный
трансформатор расположен не в будке под замком, а под открытым
небом, но на недосягаемой высоте. Подозреваю, это связано в
частности и с сезонными дождями, когда улицы превращаются в
запруды. Проводка вся воздушная.
Утром нас должен был забрать автобус и отвезти в последнюю точку с цивилизацией на границе национального парка Лангтанг
с нами едут 7 шерпов и 2 гида. Таким составом мы и выезжаем из Катманду в сторону национального парка Лангтанг.
Постепенно цивилизации становится всё меньше и меньше
Все высокие мотивы и идеи исчезли, забылись, не проявлялись – может потому что было просто тяжело. Я карабкалась считая шаги, сконцентрировавшись на ходьбе – как в жизни, тяжело жить и ты не замечаешь красивого, пока кто-то рядом не скажет «вау, как красиво». И ты поднимаешь голову, отрываешь взгляд от своих ног и оглядываешься. Некоторое время пребываешь в состоянии восхищенного другого, по инерции используешь его восхищение, подтверждаешь, но фальшивишь, ибо нет еще той глубокой внутренней эмоции, которая выталкивает, словно рождает состояние целостности, единения с миром.
первый день - день тяжёлый. Путь в горах, это нескончаемая череда спусков и подъёмов. Поднявшись в день на 300 метров, будьте уверены что ваши ноги оттопали километр подъёма. Здесь нет прямых дорог и быстро привыкаешь, что спускаясь вниз по склону и отдыхая, всё время отгоняешь мысль о том, что скоро карабкаться вверх. Мы ещё в зелёной зоне, вокруг леса и много свежего чистейшего воздуха. Дороги очень ухоженные, кое-где мощённые камнем и укреплённые, но всё моторизированное осталось на аэродроме - только ноги пешехода смогут топать по разной крутизны лестницам, каменным ступеням и осыпающимся тропам.
Поэтому только через некоторое время, когда напряжение мышц поверит, что им дали отдых, что пока стресса не будет, тебя словно отпускает и на этой легкости, уже своими глазами, молча начинаешь впитывать окружающую красоту. Поднять голову в данном случае – это не метафора, это по-настоящему и это нужно запомнить. После нескольких дней тренировки уже способен выдерживать бОльшие нагрузки, почти автоматически и не только в моменты
Под вечер попадаем в настоящий тропический рай с десятками водопадов Горы Гималаи… С этого момента шум горных рек будет сопровождать туриста ближайшие десять дней.
С набором высоты атмосферное давление ощутимо снизилось, снежные шапки гор приблизились, банановые деревья сменились елями, а трава — лишайниками. Теперь, как в замедленных американских горках, надо то набирать, то сбрасывать высоту. Около трех километров над уровнем моря дороги становятся уже, а ветер, срывая с вершин снег и перекрывая им ущелье, недвусмысленно напоминает, что вы уже высоко в горах.
Горький запах дыма от печки-буржуйки
Туристы переносят «горнячку» по-разному: у кого из носа идет кровь, у кого болит голова, а кто не может есть тот теряет силы. Даже те, кого обошли болезни, отмечали головокружение и плохой сон. Но ко всем испытаниям можно относиться с юмором — очень помогает. Например, кровотечение из носа остановить, заткнув ноздрю пакетиком чая … Пульсирующая головная боль, как встроенный метроном, помогает поддерживать правильный темп.
Подъем к Намче Базару запомнился мне унылостью ступеней, никуда они не делись до сих пор. Огромное количество ступеней ведет вверх с высоты 2800м на высоту 3400м. Проблема хождения по ступеням заключается в том, что они не позволяют идти, как нравится: ты должен задрать ногу на такую высоту, какова высота ряда - ни больше, ни меньше. Это очень утомляет и раздражает, поэтому я стала следить за портерами. Данные товарищи ходят по этому маршруту ежедневно и уж точно не дураки в вопросе выбора дороги. По ступеням портеры ходят зигзагом - это позволяет разгрузить мышцы после каждого шага, помимо этого, портеры выбирают самую низкую часть ступени, чтобы подняться дальше, тем самым, экономя энергию. Это правило работало потом на нас по всей длине трека.
первый час пути в мире не было ничего, кроме моего безумно колотящегося сердца и изнурительной дороги постоянно вверх. Но в какой-то момент мир тропы вдруг открылся для меня: крики птиц, дыхание леса, буйство зелени и зелёного, всюду пятна ярко-розовых рододендронов и запах мокрой травы, напоминающий мне далёкую Сибирь и цветущий укроп.
В какой-то момент ландшафт изменился до неузнаваемости - закончилась линия леса, начались скалы, камни
Сейчас мы на высоте 3200м.
P.P.S Номинальные перегородки между комнатами лишь создают иллюзию уединённости, так что принимаем храп друзей как неизбежную колыбельную перед сном:)
Где-то внизу проплывают облака, словно океан омывая горные склоны.---- Это мой тисовый лес
7 часов маршрута, за которые мы успели спуститься вниз к самому подножью ущелья, перебраться через мост на склон горы-соседки и по тысячам ступенек подняться снова вверх и дальше всё выше и выше.
Время от времени лес затягивает туманом. Через какое-то время выходим к обеденной точке Chalangpati (это мы к нему поднялись из 6 звездочного отеля.3585м. Суп ролтон, короткий отдых и дальше в путь. Наша ночевка уже показалась где-то высоко в облаках, но близость точки оказалась обманчивой.
Lauribinda 3900м. или фанерный домик. Я начинаю чувствовать первые симптомы горной болезни, но по незнанке принимаю их за обычную усталость.
сижу на ступенях какого-то домика, не в силах двигаться дальше, с меня пытаются снять рюкзак, а я не отдаю:) Но меня-таки запинали в лодж, где я, откушав ибупрофена, слегла под спальник и 2 одеяла, а остальные пошли немного акклиматизироваться перед ужином.
Бесконечные облака заволакивали тропу, деревья, росшие вдоль дорожки, были сплошь косые из-за ветра, дующего в долине, флажки трепетали во влажном воздухе, а ступы с глазами, выныривающие из тумана, выглядели, как стражи: стой, кто идет?
Медленные короткие шаги, на каждом шаге вдох-выдох, горло холодит морозный горный воздух, т.к. через нос уже дышать не получается - не хватает объема втягиваемого воздуха, рот - он же шире:) Не удивительно, что после таких подъемов все начинают кашлять.
Мы с Олей собрались в кучку и не закрывали рты, обсуждая всякие важные вещи, то бишь, разговаривая "за жизнь". С одной стороны, это усложняет подъем, т.к. сбивается дыхание, с другой - облегчает, т.к. не замечаешь километров.
" Я начал считать шаги и у меня выстроилась система. Я иду по 100 шагов, а потом отдыхаю ". Есть в таком подходе мотивация, я лично считаю по 50 шагов, но не всегда. Особенно на ступенях, как в этот раз, ибо ступени были какие-то уже совсем выматывающие: часто ногу надо было задрать на высоту колена. Пока мы шли по тропе, всем было комфортно: ставь ногу, как хочешь и экономь энергию. Ступени не дают права выбора: лезь именно вот сюда и приложи усилия, чтобы затянуть тушку именно вот на такой отрезок, плюс они еще и скользкие, заразы!:) Поэтому на ступенях 100-шаговая система Пашкова дала сбой, как и моя 50-шаговая.
. Горная болезнь, она же "горняшка". Недомогание, развивающееся на больших высотах (от 2000м над уровнем моря) при недостатке кислорода и осложняющееся при переутомлении, переохлаждении, "скачках" непредсказуемой горной погоды и резких температурных перепадах. Первично, приводит к тяжёлым головным болям, переходящей в депрессию апатии, потере аппетита. В запущенном состоянии поражает мышцы и внутренние органы, в первую очередь сердце и нервную систему. Без принятия соответствующих мер она смертельна. Я слышал, что от остановки сердца, отёка лёгких или мозга в следствие острой гипоксии умирает людей в горах больше, чем от чего бы то ни было ещё
Пошли гулять, поднялись к ступам над деревней, к тому времени уже всё начало погружаться в белое молоко облаков.
Прямо перед нами открываются потрясающие виды: бурная река, текущая в глубоком зеленом ущелье, а над зелеными горами - зовущие снежные вершины. Вся земля здесь разделена на террасы и на каждом клочке выращивают рис. Найти здесь горизонтальное место для палатки проблематично. Чаще всего такие места встречаются поблизости селений
Впереди видны скальные вершины и ослепительно белые облака на ярко-голубом небе.
Тишина или звук отдаленного счастья.
Вы спросите как звучит тишина? Это словно звук отдаленного счастья или рождающейся мечты. Много лет назад я уже слышала этот звук, но не смогла сохранить, растеряла по дороге ноты глубокой и устойчивой радости. Однако ощущения не обманешь и вновь я услышала тишину. Дорога к ней была не простой. Более 500 метров радиального подъема на вершину в 4770м. Обессилев, повиснув тряпочкой на палках, тяжело и часто вздыхая, я подняла взгляд на горы. Мои друзья уже минут 20 как добрались до вершины и мне оставалось преодолеть последние метров 50. Холодный ветер проникал в легкие, пытаясь отобрать остатки кислорода. А может в этот момент он просто забрал мой ослабевший дух? Мне не было жаль себя, мои глаза скользили по сверкающим снежным вершинам и наполнялись слезами. Не от яркости, но от величия мира, природы, Творца. Тогда я услышала звук тишины. Он словно проник в меня и стал удобно устраиваться внутри, заполняя пустоты. Это было лишь мгновение
Горы, такие большие и далёкие, такие великие, прожившие и знающие саму жизнь и время. Что нам оставалось? Разве могу я сказать больше? Каждый из нас открыл там что-то важное для себя. И кого мне благодарить за столь щедрый дар?
Интересный парадокс: я шла в горы за тишиной и отсутствием людей, а получила новую большую семью в 10 человек, от которой не уйти и не спрятаться. И именно в такой тесноте конфликты неизбежны, такие конфликты, которые открывают тебе суть самого себя.
От Олега мы узнавали о многих вкусных вещах. «Бывалый», так как он уже бывал уже в Непале, направлял нас и вовремя вспоминал о необычных и вкусных блюдах. Сибакторн
Денди Шерпа, он гид совершенно замечательный. Дружелюбный, общительный, много чего знающий и горящий желанием рассказать о родной земле. Реально помогающий и решающий (точнее - предупреждающий воможные) проблемы. Прошёл путь от юноши-носильщика до профессионального гида и альпиниста. Лазил на Эверест и не любит керосин. Он буддист и с ним интересно. Проверен уже тремя с ним походами.
Денди рассказывал, что на Эвересте и возле базы очень много мусора и что он сам участвовал в операциях "Чистая планета". А правительство ввело контроль за провиантом альпинистов и кислородными запасами, дабы число притащенного с собой не было больше количества вернувшегося в виде отходов в базовый лагерь. Всюду висят плакаты "не будем мусорить!"
Я всё обещал рассказать вам о лоджах. Лодж, ложа, это такая местная ночлежка. Отелями их называть язык не поворачивается даже у местных шерпов. Типичная схема лоджи такова: зал столовой (он же рецепшен) с кухней за занавеской, посреди зала торчит печка-буржуйка. Печь - единственный источник тепла, помимо горячего дыхания посетителей и солнечного света днём. Топят её в самом низу заповедника хворостом, выше (где деревьев уже нет) - сушёным ячьим навозом. Освещение в столовой скудное: тут чем дальше в гору, тем с электричеством хуже. Проводов наверх не тянут, зато при каждой лодже солнечные батареи и параболические зеркала водонагревателя. Солнечные батареи соединены с автомобильными аккумуляторами... это и есть источник электричества в постройке. В "номерах" розеток нет, их всего пара на рецепшене; зарядка батарей фотика, мобильного телефона или ноутбука платная и стоит недёшево. Лампы в ресторане и номерах сплошь энергосберегающие, с 4000-4500м используют тусклые светодиодные или не используют вообще. В последнем случае предполагается, что свет у туриста собой, а для освещения днём есть окно или люк-световод в потолке.
"Номера" примыкают к ресторану или находятся в отдельной постройке. Отопления нет, розеток нет, туалет есть в редких "люксах". Света мало, перегородки между комнатами - лист фанеры, за которым слышна вся физиологическая активность соседей. Сама постройка типичная для здешних мест - каменная коробка, крыша, да перегородки с дверьми. Двери запираются на амбарные или маленькие висящие (чемоданные?) замки. Не дома, а кельи пещерные. Внутри - одна-две кровати. В люкс-номерах ставится дополнительная кровать без матраса, чтоб сваливать на неё рюкзаки. Проживание в лоджах дешёвое, тут ведь главное - заманить постояльца в столовую: местные свехприбыли делаются на еде. Проживая в одной лодже, питаться в других лоджах строжайше запрещено. Плюющие на это правило или незнакомые с ним рискуют вернуться к пустому номеру и стоящим на улице вещам, коль ещё не спёрли.
тут даже есть унитаз. Но сидеть на нём никто не рискнёт, думаю.
Слива нет, вместо него пара бочек с водой и кувшин.
Спуск
Спуск неожиданно забирает все мои силы. Вот казалось бы, иди и отдыхай в пути, ан нет. С трудом добираюсь до лоджа и не могу ни есть, ни пить.