Дорога вьется серпантином среди красивых каскадов с рисовыми полями.
дети уже стали наглыми: они просто вымогают что-нибудь типа конфеты или жевательной резинки, выбегая на улицу и крича "намасте!".
Спуск с Ренджо Ла не менее противный, чем подъем: каменная сыпуха, резко уходящая вниз.
мы обнаружили, что Ама Даблам освободилась от черной короны и просто завернулась в белые облака, не застящие вершину. Внизу, на высот 4590, виднелось зеленовато-белесое озеро Чола, видимо, в честь перевала названное, или наоборот:) Панорамы во все стороны открывались сногсшибательные и я никак не могла налюбоваться на Аму, красивая она, зараза. Как написал в детстве мой брат, впечатлившись фотографиями из моей поездки 4-летней давности: " Гора Ама Даблам! Всё остальное - просто хлам! ". Может, и не хлам, но эта вершина очень красива, спору нет.
Первые 3,5 часа пути проходили по пересеченной горной местности, наполненной запахом цветущих рододендронов и журчанием ручьев и горных рек.
Огромные деревья, поросшие густыми мхами и лишайником. Повсюду папоротник и красивые каменные ступени. Кругом бродят коровы, позванивая своими колокольчиками и размахивая пушистыми ячьими хвостами! И всё это великолепие периодически оказывается в тумане благодаря налетающим облакам!
Мы шли по "майскому" эльфийскому лесу: всюду высокие деревья, прошлогодние листья под ногами, дорога, выложенные камнем ступени и даже купель. Казалось, что волшебные создания, живущие здесь веками, покинули этот лес не так давно, оставив его в наследство людям.
Мы идём по живописной лесной тропе, дышим скусным свежим воздухом. Начался подъём, и кажется, что он длиною в жизнь. Идём бодро. На глазах, климатические пояса сменяют один другого, разительно меняется и растительность. На смену радующим глаз хвойным приходят кустарники; дальше начинается тундра, с мхом и невзрачными полевыми цветами.
В этот же раз тут творилось несусветное столпотворение, ибо трек год от года становится всё популярнее и доступнее. Вереницы людей текли вдоль морены гигантского ледника Кхумбу. Это было необычно ведь ничего такого не предполагала
деревья, появляющиеся постепенно, благодаря спуску на более низкие высоты, тепло, которое никуда не девалось, просыпающиеся долины
На этой высоте (около 4 км) уже во всю росли деревья, от которых мы успели отвыкнуть. Они колосились вдоль склонов, поднимались у обочин: то елки, то гигантские (в нашем понимании) рододендроны. Думается, по весне, когда эти рододендроновые кущи цветут, тут просто розовый сад стоит.
Портер в Гималаях - это основной вид транспортировки грузов, как бы кощунственно ни звучало. Вертолетом доставлять груз очень дорого, поэтому верхние поселки пользуются услугами живой силы, а сила у мужчин на таких высотах испокон веков очень даже внушительная. Мы даже специально поинтересовались у Дипака позже, сколько может тащить на себе средний носильщик. Дипак сказал, что на отрезке Лукла - Намче (т.е. до высоты 3,5 тыс.км) такой вот портер может нагрузить на себя до 90 кг. И мы в это вполне верили, глядя на объемы переносимого. На более высоких отрезках вес груза уменьшается, но все равно остается чересчур большим. При этом заработок за подобный неквалифицированный труд копеешный и каждый носильщик грузов мечтает стать носильщиком рюкзаков. Потому что туристический рюкзак весит где-то плюс-минус 15 кило (такой вес считается пустячным) и потому что оплата за этот труд в 2-3 раза выше. Знание английского очень увеличивает шансы попасть на туристическую стезю и зарабатывать по 10-12$ в день. Некоторые экспедиции или туристические компании пользуются этим моментом и нанимают 1 портера для переноса двух, а то и трех сумок. И такой подход считается нормальным, как для агентства, так и для человека. Но мы с Олей всё равно содрогались каждый раз, когда видели подобную ношу на человеке, который размером в 1,5 раза меньше меня.
Яков в Гималаях всегда надо пропускать, потому что эти тупые рогатые прут буром, не разбираясь, что перед ними: человек или пустота. Яки могут не только рогом ткнуть, но и в пропасть опрокинуть или на ногу наступить. Поэтому всех забугорных гостей гиды первым делом обучают при вопле "Yaks!" залезать на придорожные деревья, камни или склоны. Меня это всегда забавило, потому что достаточно просто отойти в сторонку и пропустить караван, не обязательно убегать за тридевять земель, но иноземцы вечно устраивали какой-то цирк с паникой, завидев вереницу копытных. Итак, яки топали по мосту и тут надо было ждать, пока они соизволят пройти.
Коровы сменяются на гибридов, затем мы вступаем в, чуть не написал "дерьмо", страну яков. Ячьи лепёшки
разложены аккуратными рядами на земле для просушки. Готовая
продукция складируется в кучах, освобождая место на земле для
травы и новой порции биотоплива.
Вчера мы осилили двойную норму подъёма (при рекомендуемых 300, максимум 400 м) и за это, под вечер, горная болезнь разбила всех вдребезги. Заснуть тяжело, голову ломит нещадно, сон от того короткий и тревожный - снятся демоны и фашисты. Гипоксен пока игнорируем и спасаемся обезболивающим с парацетамолом. Это помогает, голова по крайней мере не болит. На утро чуть полегче. Нужно идти дальше и подняться за сегодня ещё на 350 метров выше. Завтракаем, выдвигаемся.
Обратившись вглубь своей животной рудиментарной памяти, я издала пару кликов, означающих – Ну посмотри на меня!!! Попыталась подпрыгнуть, размахивая руками. Мол, я здесь, здесь! Обезьян (мне так хочется думать) лениво повернул голову в мою сторону. Видимо мое квохтание сработало, но он совсем не был впечатлен, я его не поразила, так что он быстро отвернулся,
Нам встретились портеры, которые несли наверх тяжеленые листы рифленого железа для крыши. Разминуться с ними на тропе было трудно
Три километра над уровнем моря - это уже камни и изредка жухлая трава на Кавказе, а в Гималаях - это леса, реки и даже местами слои плодородной почвы. Местные жители что-то растят в огородах на небольших террасах, отвоеванных у горных склонов. Сейчас, конечно, все подчинено распорядку трековых периодов и заточено под туристов.
При этом сами местные живут по собственному укладу. Например, моют голову на улице в тазике. Или обучают детей плетению корзин, в которых потом портеры будут переносить поклажу. Или вручную укладывают дорогу из массивных валунов. Спецодеждой в таких случаях являются модные джинсы, у которых пояс приспущен до разреза на попе:) Кстати, это реально очень модные джинсы и молодежь их носит, как признак того, что они могут себе такое позволить. Автобусный мальчик
Лошади же, очень похожие на ишаков, нещадно тупили, загораживали проход при попытке обгона и шли очень медленно.
Жарко с утра и на тропе словно на Арбате туда-сюда – это подъем к озеру паломники и туристы
часто приходится ходить верх-вниз, т.к. здесь еще текут масштабные реки, прорезающие ущелья, поселки расположены вдоль этих самых рек, дороги идут через поселки. Соответственно, набрал ты в Намче высоту 3400, будь добр спустись к реке на 3100, а потом снова иди вверх на 3800. До отчаяния это, конечно, не доводит, но морально всегда обидно:)
как говаривала Наша Маша, терять высоту всегда обидно. О Маше можно много рассказывать -
Каждый избирает для себя удобный темп и идет. В удобном темпе трудно сдохнуть)
Мосты... вы уже знакомы с этими длинными, переброшенными через ущелья, сооружениями? Они поддерживаются необычайно прочными натянутыми аки струны стальными канатами, но при этом всё равно непристанно покачиваются что твой баркас на море.
После этого мы свернули за угол и там нас накрыло облаком. Облака еще пока не раздражали, а делали дорогу интересной: лес, свисающий с веток мох, тропинка - всё становилось загадочным и я восхищалась,
На озере, по прежнему, плавала уточка, а само озеро под голубым небом обрело еще более глубокие зелено-изумрудные оттенки, приятные глазу. Зелень воды освежала окрестные панорамы и делала нудный подъем приятней, т.к. можно было остановиться и поснимать.
Тропа вьется серпантином вдоль отвесных скал
Но самое главное священное озеро Гасайкунд было третьим по счету и находилось под толстой ледяной коркой. Для наших садху визит в эти места что то вроде паломничества после которого они достигают какого-то просветления и пользуются безумным уважением среди коллег по работе! Сами озера перетекают из одного в другое.
У моего соседа по комнате Димы был день рождения и мы приготовили ему в подарок торт! Надо сказать что торт на высоте 3900 это что-то экстраординарное из области фантастики! Но настоящий подарок нам преподнесла природа, развеяв облака и обнажив миллионы звезд, сияющих словно бриллианты!!!
в какой-то момент я остался один на один с этим бездонным океаном звезд!
Мечта, звезды.
Вечером я выбрался из лоджа наружу поглядеть шикарный звёздный купол. Млечный путь во всей красе, засветку зари скрывают горы. Снова над головой необычайно красоты звёздный купол с Луной, затем великолепный горный рассвет - и вот оно утро
Ох, Крыша мира
Спокойствие и небесный порядок нарушали лишь падающие периодически звезды!
Последним подарком дня стало чистое звёздное небо. Первая ночь без луны и тумана, и яркие звёзды как дырки в дуршлаке светили со всех сторон. Млечный путь рассыпался по небу мягким мерцанием, и где-то на краю земли зарница освещала горизонт немыми вспышками. Звёзды безмолвно смотрели на нас и казалось, что небо обнимает нас своими руками-горами-великанами. Совсем иной мир здесь! А мы смеялись, что звёздное небо ближе на 3.5км, оттого и кажется, что до него рукой подать.
И снова чистить зубы и смотреть на звёзды, когда мне ещё так повезёт?!
Наше тело состоит из элементов, рожденных в глубине звёзд. Когды мы смотрим на звёздное небо, мы вглядываемся в наше прошлое… В наших глазах зажигаются звёзды.
Сплю и бодрствую одновременно
Неслышным шорохом
Крадётся ветер,
Срывающий осеннюю
Листву,
Расставив знаки
И особые приметы-
Счастливого знамения
Канву.
Рассыпав жемчуг
первых поцелуев,
Земле, накинувшей
Невидимый покров,
Взорвалось Небо,
Восклицаньем-
Аллилуйя!
Отныне Вечность
Будет литься через
Кровь...
Сияет золотом
Зеркальный взгляд
Изиды,
Рассыпав жемчуг
По бескрайним берегам...
Что для меня звезды – парадоксальность прошлого и будущего.
Смотрю в небо на звезды и мечтаю – это о будущем. Смотрю на звезды и понимаю, что их свет шел к Земле тысячи и тысячи лет. Там, сейчас возможно уже нет ничего, а я смотрю и вижу звезды… Это о прошлом.
star – это старт, это новые мечты
Европейцы массово приезжают в Непал не только для того, чтобы вот так, как мы, пройтись по горам, многие прибывают в страну для культурно-религиозных погружений. Они путешествуют по разным монастырям и изучают особенности буддизма. На мой взгляд, опыт очень интересный, лично я мало чего знаю об этой религии, а расширить кругозор было бы неплохо.
Религии в стране две, буддизм и индуизм. Индуисты на свои праздники режут козлов и размалёвывают лбы красненьким, что выглядит жутковато. А буддисты в то время козлов оплакивают и желают ихха убийцам скорой реинкарнации в этих мудрых животных. Гармония Востока! Как не передрались ещё - не знаю. Горцы-шерпы сплошь буддисты, за исключением прогрессивно мыслящих маоистов; для тех религия постыдна и некошерна, а монахи подлые бездельники и нахлебники, живущие за народный счёт. Попов, раввинов и прочих вакхабитов тут похоже нет, по крайней мере первых двух точно: европейцу до середины прошлого века путь в королевство был заказан.
А на самом деле, это вы должны опираться на себя. А другим надо оказывать поддержку.
Поддержка - это то, ради чего возник социум. Для лучшей поддержки друг друга возникла речь, а вслед за речью - сложное мышление.
Все хорошее, что есть у человека - ради поддержки и благодаря ей. Но не благодаря тому, что вас кто-то поддерживает, а благодаря тому, что вы хотите и можете поддерживать других.
Фокус при поддержке должен быть исключительно на других. А локус контроля внутри у вас.
Как только локус контроля становится внешний - кто-то другой должен, а фокус смещается внутрь - должен мне, любимому, все приходит в упадок.
Фокус на других, локус внутри = поток энергии.
Мозг производит энергии больше и больше, человек чувствует наполненность и счастье. Ну и окружающие выигрывают тоже от его щедрости, берут с него пример, сами становятя щедрей и счастивей. Вот такая энергетическая система сформировалась в эволюции.
Другой и быть не могло. Формировались лишь те паттерны, от которых выигрывал вид. Лишь они поощрялись системой вознаграждения. Живешь так, что другие от этого выигрывают и всем можно брать с тебя пример? Получай свою энергетическую заработную плату - счастье и стабильный подъем. Живешь так, что всем от тебя плохо и брать с тебя пример нельзя? Получай депрессию, тревогу, нервные срывы, перебои и ямы. Воруешь и обманываешь систему вознаграждения с помощью наркотиков и разного рода иллюзий?...
Сам храм как многие другие памятники архитектуры Катманду, со всех сторон зажат серыми уродливыми домами
Внутрь каждого из барабанов вложены листки с мантрами. Вращение молитвенного барабана, пишет Панчен-лама (1781-1852), полезно для людей с низшими, средними и высшими способностями. «Единожды повернувший молитвенный барабан, - говорил Будда Шакьямуни, - обретает больше заслуг, чем созерцатель высших способностей, который провел в затворничестве целый год. Больше его заслуга, чем созерцателя средних способностей, ушедшего в затворничество на семь лет, и созерцателя низших способностей, ушедшего в затворничество на девять лет
Всевидящие глаза Будды, изображённые на каждой из четырёх сторон прямоугольного основания шпиля ступы, бдительно взирают в направлении четырёх сторон света. Третий глаз символизирует проницательность, а непальский символ под глазами – единство (и всеобьемлющесть) учения Будды.
всё увешано флажками. Рукоделье буддистов,
клочки материи расписанные вручную молитвами. Делаются ежегодно с
кучей самых разных просьб. Порой пройти нельзя чтоб не натолкнуться
на облепленное флажками дерево.Так же, флажки продаются туристам в
качестве сувениров.
Молельные барабаны. Как и внутри ступы, в металлическом или деверянном цилиндре сокрыт свиток с молитвой. Мантры покрывают барабан и снаружи: вращаешь его правой рукой, и "ом мане падме хум" считается прочитанным. Есть и другие мантры. Провернул барабан на один оборот - молитва один раз произнесена. Идёшь вокруг ступы, ладонью ведёшь по барабанам, минута - и несколько десятков заклятий намолено.
Горы - необыкновенной силы магнит, не оставляющий равнодушным никого. Они со страшной силой влекут к себе. В разлуке, горы заставляют ныть от тоски сердце: ведь часть его осталась где-то там, поблизости от заснеженных вершин. Месяц уже минул с момента нашего возвращения, но сколь сильно тянет назад-то! Кажется, что с каждым днём это чувство только усиливается. Не смотря на сложность горных переходов, тут всё предельно просто: есть цель, есть намеченный путь. И ты идёшь по этой дороге вперёд, к точке назначения которую сам и избрал. Стараешься не сбить дыхание, усердно налегаешь на треккинговые палки... считая шаги и оставляя затею на третьей сотне. Иногда отключаешь мозг совсем и бредёшь аки робот бездушный, иль как перелётная птица летит в клине, держа в поле зрения лишь пятки впереди идущего поводыря. Приблизился я и к пониманию тех людей, говорящих что нет ничего проще войны. Или стихийного бедствия. Или крушения - корабля ли, самолёта ли. Что-то во всём этом есть схожее. Что-то от выживания и первобытной борьбы за свою хрупкую жизнь и место под солнцем. А помимо этого, горы - это просто чертовски красиво.
Полезу ли я ещё раз в горы? Конечно.
Заданные себе задачи решены, все поставленные цели достигнуты. Под нагрузкой в тяжелых условиях путь пройден,
Но так как Я теперь убежденная буддистка. Если меня вдруг спросят: Будешь принимать участие в восхождении? Обязательно отвечу: «Буду!»