Rahat Loukhoum (Serge Lutens) *** пудровый леденец
Rahat Loukhoum, превзойдя даже Datura Noir, является наиболее откровенно безвкусным парфюмом в линии Serge Lutens, предназначенным для толпы, носящей велюровый стретч и большие солнцезащитные очки. В общем, если вы хотите пахнуть, как детская присыпка и вишневый сироп, то, вероятно, этот парфюм является наиболее подходящим. TS
* Rose de Nuit (Shiseido)
Определенные ольфактивные проблемы разрешаются только добавлением специального ингредиента, о котором в парфюмерии не принято много говорить, особенно при его расходовании: этот ингредиент - деньги. Shiseido уже поднял планку чересчур высоко, выпустив парфюм Nombre Noir, основанный на розе, которая дышит стобаксовыми бумажками. Вооруженный чистым чеком, парфюм Rose de Nuit получил ноту, на которой многие оступились, не имея ресурсов: ноту Героической Розы. Sinan, Parfum de Peau и Knowing остались лишь замахом, без должной финансовой поддержки. В парфюме Rose de Nuit, эта Роза-вакханка утихомирена своими более нежными сестрами и перестала наводить страх на окружающих. Сожмите в объятиях! Продается эксклюзивно в Salons Shiseido du Palais Royal в Париже. На дамах: обожающих ночь. Избегать: излишества.
Rose de Nuit (Serge Lutens) розовый шипр ****
Классический розовый ретро-шипр, в стиле свежего, зеленого, с пачульной базой Кориандра и его последователей, с волшебно прозрачной цветочной прохладой, гладкий как галька. Если добавить ноту османтуса, это поможет вам представить рубиновое сияние знаменитого Nombe Noir Лютанса, но вместо этого к розам добавлено множество зеленых нот гальбанума. Разница между Rose de Nuit и Nombre Noir, как разница в том, как белые предметы светятся фиолетовым светом под специальными лампами или под полной луной. В самом деле, подумайте об этом, розовые шипры помогают обнаружить секретную связь между Парфеноном и диско. Они происходят из той же семьи, что и их зеленые мховые мужские собратья, как Paco Rabanne pour Homme. Прекрасный парфюм. (Таня Санчез).
Rousse (Serge Lutens) ** анисовая гвоздика
Еще один Lutens периода эксцентричности: аккорд глинтвейна с гвоздикой и корицей, смешанного с интенсивной нотой корня аниса (семян моркови?), вносящей свой вклад в совершенную путаницу. LT
Sa Majeste la Rose (Serge Lutens) *** хрустящая от свежести роза
Ее Величество Роза – это буквально хрустящая от свежести роза, распространяющая воздух сада в лишенном секса английском стиле, посредством большого количества мыльно-лимонных альдегидов и цитронелола. Мне кажется, он хорошо отпугивает комаров, но, понравится ли он вам, зависит от того, как вы относитесь к прямолинейным розам. (Я сама предпочитаю их со стеблями). TS
Santal Blanc (Serge Lutens) *** фруктовое сандаловое дерево
Между ним и Lutens’s Santal de Mysore, я бы выбрала этот более беззаботный этюд на тему чар сандалового дерева, с его ярким, свежим, цветочным блеском и сладостью изюма. TS
Santal de Mysore (Serge Lutens) *** бочонок с ромом
Масло сандалового дерева из Mysore, India долгое время было одновременно дешевым и великолепным – вероятно, поэтому его истребили до такой степени, что понадобилась защита правительства. У меня есть небольшой образец натурального масла, с его неповторимым кремовым, кислым запахом пахты (пахта - сыворотка, получаемая при взбивании масла из сливок или сметаны). Я не имею ни малейшего представления, используют ли в Santal de Mysore его или австралийское сандаловое дерево (совершенно другое растение и материал) или синтетику, поскольку все перекрывается мощным кокосово-карамельным аккордом, напоминающим Samsara, являющимся фантазией на тему рома в дубовых бочках для пиратов в креслах. TS
Саррацин (Serge Lutens) кожанно-цветочный *****
Говорят, что бельгийский композитор Guillaume Lekeu упал в обморок когда впервые услышал четвертую часть (chord) Вагнеровского Тристана, и его унесли на носилках. Если бы он был жив и интересовался парфюмерией также как и музыкой, я бы попросил его сесть и приготовил бы нашатырный спирт перед тем как дать ему понюхать Саррацина. Саррацин начинается фантастическим аккордом в меру индольного жасмина. И именно в тот момент, когда вы закончите произносить «Очень мило» и начнете думать «Ну и куда же это цветочная композиция повернет теперь», он начнет быстро превращаться в то, что вам кажется будет темной, минорной кожаной нотой, и сразу после этого удивит вас целым взрывом абрикосов. Кожано-абрикосовый аккорд напоминает мне османтус, и его дуэт с жасмином будет продолжаться много часов. Я был поклонником Лютана с первого дня, но в последнее время было все труднее любить его композиции, которые казались странно громкими, и даже грубыми (незаконченными). Саррацин принадлежит другой лиге, за свой замысел и воплощение, амбициозный, абстрактный, огромный и прекрасный, он поразительно пахнет на коже, не имеет никакого отношения к ориенталистике и с легкостью мог бы быть представлен в эксклюзивной линейке Шанель. Используйте с осторожностью: жидкость окрашена в темно-фиолетовый цвет и окрашивает бумагу и ткань почти также как вино. Лука Турин.
Serge Noir (Serge Lutens) * камфорная гвоздика
Serge, помимо того, что это имя Lutens, называется тип ткани, во Франции обычно производимой из шелка, поэтому Serge Noir, примерно, означает черная саржа. Вы ожидали бы, что одноименный аромат от экспрессивного Lutens должен стать его окончательным личным заявлением о том, каким должен быть парфюм, т.е. адски восточным. Вместо того, это восточный аромат из ада. Коротко говоря, Serge Noir собрал все недостатки стиля Lutens. Он неистово мощный, такой же, как Gris Clair; концентрируется исключительно на индольных, резиноподобных, нафталиново-камфорных цветочных нотах, как в Miel dе Bois и до меньшей степени во Fleurs d’Oranger и Tubereuse Criminelle; он пресыщающий до отвращения, как Cedre; содержит гвоздику в таких количествах, что вы начинаете думать о дантистах; погружается по самую рукоятку меча во все хиппи клише специй и древесных, создавая всеподавляющий ужас, напоминающий сироп от кашля от китайского травника. Тем не менее, есть ряд показателей, по которым этот парфюм достиг зенита, а не надира (низшей точки), но я не оцениваю все это относительно культурного контекста и просто говорю, что это кошмар. TS
Тubereuse Criminelle (Serge Lutens) **** ментоловая тубероза
Если бы Ethel Merman (1908-1984, американская актриса и певица) была цветком, то это был бы он – громкий и гордый. Абсолют туберозы обычно содержит, особенно в начале, беспокоящие оттенки резины и гниющего мяса. Тогда как большинство парфюмов маскируют или устраняют эти потенциально неприятные эффекты, этот их усиливает: ледяной взрыв камфоры, соленый кровавый запах и белый цветочный букет настолько индольный, что вы думаете, что это ошибка, становится сильнее с каждой минутой. Потрясающе. TS
Un Bois Vanille (Serge Lutens) **** поджаренный сладкий
Начиная с Bois des Iles, парфюмеры противопоставляют сухую строгость древесных сладким гурманским аккордам. Плотно упакованный аромат Un Bois Vanille, построенный по тому же принципу – дерево, амбра, роза, молоко, ваниль, лакрица – подражает одному из самых сложных запахов на земле, атмосфере кофейни (что приводит меня к неожиданному признанию, что кофе – это, в основном, древесный запах). Нам нравятся запахи поджаренного за их сложность, за их аккорд в четыре руки, который они исполняют в тональности дыма и карамели, и ультрафиолет тоже пахнет восхитительно поджаренным, что напоминает мне об истории, которую M.F.K. Fisher (1908-1992, американский писатель по кулинарии) рассказывает о женщине, больше всего любившей съесть маленький кусочек шоколада на булавке, поджаренный дочерна над свечой. Затем из этого обширного сложного запаха появляется красивая мелодическая линия: сладкая мускусная амбра с миндально-анисовым вывертом. Как и многие другие ароматы от Lutens, его, может быть, сложно носить, но он абсолютно достоин того, чтобы попробовать. TS
Un Bois Sepia (Serge Lutens) ** свежий древесный
Какой контрабандист провез этот туповатый парфюм в линейку Lutens? Внезапное исчезновение индийского сандала с рынка сырых материалов не оправдывает эту банальную переформулировку. TS
Un Lys (Serge Lutens) *** зеленый цветочный
Симпатичный, хотя, до некоторой степени, обыкновенный, немного скрежещущий белый цветочный (жасмин, ландыш), освеженный зеленью и подслащенный ванилью. Небольшая добавка ветчины, коорая делает лилии такими странными, проявляется больше на бумаге, чем на коже. TS
Vetiver Oriental (Serge Lutens) *** ветиверовая амбра
Он называется восточным, но воспринимается, как альтернативный универсальный шипр, в котором лесной запах мха заменен необычно живым ветивером. Почти каждый любит ветивер, но его очень трудно прогнуть. Помещенный в восточную структуру, поначалу он отталкивающе сладок, но удивительно эффектен: любопытно, ветивер кажется более свежим, чем когда-либо на этом ирисо-амбровом фоне. На коже он быстро теряет равновесие, поэтому попробуйте наносить его на ткань. TS
Shiseido
* Basala (Shiseido)
После многих перипетий, среди которых и изменение имени (сначала парфюм назывался очень по-японски Basara), долгожданный Basala оказывается довольно сдержанной и интеллигентной мужской туалетной водой, потомком Monsieur Rochas по древесно-чайной линии, с небольшим кожаным акцентом, который напоминает Bel Ami в его первой версии. Не сказать, чтобы Basala совсем не заметен для истории, но для этого отважного парфюмерного Дома - разочарование.
(Думается мне, что флакон весьма достойно выражает всю суть этого парфюма. Чтобы носить его, нужны мощные, не подбитые ватой плечи, чтобы нести его: неважно, тела или характера. То же верно и для дам
* a © Feminite du Bois (Shiseido)
Выразительное название этого парфюма позволяет предсказать, что за ним кроется парфюм редкой интеллигентности, и имя не обманывает нас: оно эффективно стирает даже следы стойких привычек. Мы уже убедили мужчин, что они могут показывать свою слабость и это совсем не опасно. Более сложна деликатная задача убедить дам в том, что драгоценные породы дерева великолепно подходят не только для украшения приборной доски автомобиля/яхты или трехдневной щетины. К счастью, этот парфюм служит безупречным примером для желающих это понять. Там, где Parfum Sacre (Caron) остановился, колеблясь в принятии решения, сомневался и упустил свой шанс, - Feminite du Bois наглядно показал, как можно пройти от кедра к розе, не пересекая центра спектра. После этой теоремы попробуйте развлечься в нескольких упражнениях: Shiseido предлагает четыре вариации этой темы: ванильную, мускусную, фруктовую и фиалковую. С великолепной прозрачностью, типичной для Shiseido, проиллюстрировано, что в соединениях этих нот, якобы "противоестественных браках", нет совершенно ничего неестественного. На мой взгляд, фиалковая вариация близка к идеалу. Пять великих парфюмов сразу! Парфюм с ароматом шлейфа поступил в продажу также в виде шариковой ручки с перезарядкой, идеальной для сумочки. "Вариации" доступны только под арками парижского бутика Salons Shiseido du Palais-Royal, который сам по себе заслуживает специального турпоездки ради атмосферы вокруг оракула, набора карт таро и повозки цыган
Zen (Shiseido) *** фруктовый древесный
Оригинальный Zen, в черном флаконе с золотыми цветами, был совершенной древесной розой; второй Zen в эллиптическом белом пластиковом флаконе был резким зеленым цветочным; третий, последний, в прозрачном золотом кубе – это лактоновый фруктовый цветочный в ярком современном стиле Badgley Mischka, выполненный на распушенной амбре, более мягкая версия аромата Gucci Rush. TS
Sisley
Soir de Lune (Sisley) древесно-розовый *
Сислей производит два «правильных» запаха, арт-директором которых якобы является графиня Изабель д’Орнано (была одним из создателей Ланком). Оба они дешевые, вульгарные подделки, этот парфюм – Parfum de Peau (кожанный?). (Лука Турин).
Eau de Soir (Sisley) дешевый шипр *
Вот рецепт приготовления Eau de Soir: возьмите Живанши III, уберите из него все, что поднимает цену формулы парфюма выше чем, скажем, 40 долларов за килограмм и влейте черпак древесной амбры, стойкой настолько, что она может пахнуть на три временных пояса вокруг. Теперь, когда Живанши III опять выпускают, я не вижу никакого смысла пользоваться этим 2.7. (Лука Турин).
Tauer Perfumes
Le Maroc (Tauer Perfumes) цветочно-восточный ***
Довольно впечатляюще для первого парфюма: богатые роза и жасмин на амбровой подложке, парфюмерный эквивалент медово-финикового пирога со специями, с дымными и анималистическими аспектами, вызывающими в воображении тысячу и одну ночь и сказки, рассказанные у камина. Но после такого замечательного вступления запах становится почти невыносимо сладким, хотя заметно использование Тауэром только высококачественных материалов для этого парфюма. (Таня Санчез).
L’Air du Desert Marocain (Tauer Perfumes) восточно-ладанный *****
Сладкий запах амбры, базового компонента для классических восточных парфюмов долгое время обогащали ванилью и сандалом, украшали беспорядочными специями, подпирали мускусом, делали соблазнительным и его готовым для употребления, и все мы к этому привыкли, но это уже не первая жизнь (ипостась) амбры. Perfume – изначально значит «сквозь дым», название происходит от ароматических материалов, которые сжигали, чтобы отчистить воздух, а также и дух. L’Air du Desert Marocain - второе творение талантливого парфюмера-любителя Энди Тауэра, после богатой ориентально-розовой Maroc pour Elle. Один хороший вдох обширных пространств этой Пустыни очистит голову от мирской чепухи. Есть что-то особенное в запахе древних благовоний (стиракс, ладан), которые с первого вдоха пробирают даже провинциального американского протестанта, который и не занает, что церковная служба может быть чем-то священным, прекрасным и очищающим, залитым солнечным светом со всех сторон, без теней. Даже не зная названия этого запаха, вдыхая его, я все равно буду чувствовать тот покой, который я чувствовал лишь однажды, когда одним утром проезжал через пустыни Юго-Запада Америки, полная тишина, никакого человеческого присутствия, перевернутая чаша небес бесконечно высоко надо мной, только шалфей да перепелки над коричневой землей. Каждый отдельный объект казался переполненным собой, наполненный до краев, готовый расплескаться от малейшего толчка. Носите этот запах и вы почувствуете как безоблачное небо устремляется ввысь над вами. (Лука Турин)
Ungaro
* Ombre de la Nuit (Ungaro)
Словно монах, периодически уходящий в пустыню, чтобы укрепиться в вере своей, кожаные парфюмы рождают к жизни время от времени спасительные чудесные творения, которые отворачивают их от склонности к комфорту. Представляется, что и первоначальный Knize Ten (Knize) должен напоминать Ombre de la Nuit, пока различные компромиссы с формулой не сделали опрятного муженька из этого сумрачного героя. Ombre de la Nuit очень дорогой парфюм, но я с трудом вижу альтернативу, если кому-то абсолютно необходимо носить парфюм под кольчугой и рясой: Tabac Blond (Caron) почти так же хорош, но более нежен, Cuir de Russie (Chanel) великолепен, но ему определенно не хватает мужественности, Or Black (Morabito) не так четко придерживается традиционной формулы, Peau d’Espagne (Santa Maria Novella) сильно уходит в медицинскую сторону, Bel Ami (Hermes) непринужденно современный. Альтернативы нет: в седло! Явно превосходно на дамах. Избегать: одежды в стиле похорон по первому разряду. Покупать в бутике Ungaro (av. Montaigne, Paris).
* Senso (Ungaro)
Ловкой уловкой, что - увы! - все более часто применяется в парфюмерии, Senso неожиданно стал совсем сладким цветочным парфюмом. Новая версия еще менее интересна, чем старая.
Ungaro pour l'homme (Ungaro)
Мужские парфюмы, которые следуют серией, один за другим, и все как один основаны на одной и той же "супер-новейшей синтезированной ноте", напоминает иногда морской бой: недолет, перелет, правее, левее… После подсчета выстрелов, в цель попал один из тысячи. Вовсе не будучи неприятным, Ungaro pour l'homme прошел выше мишени. На основе той же ноты мацерированной (процесс извлечения аромата из живого растения жировыми смесями. Растение погибает. Описание см. в романе "Парфюмер" Патрика Зюскинда) листвы Fahrenheit (Dior) попал пониже и поточнее. Ungaro pour l'homme воспроизвел её на более древесной, чистой и теплой базе, на мой взгляд, менее интересной. Когда же будет точное попадание? Как почти все его кузены и кузины, очень интересен на дамах.
Ungaro (Ungaro)
"По мне, сахар - это слишком сильно!", - написал Ролан Барт. Благодаря Ungaro, теперь это прозрение доступно большему числу людей. Ungaro развил и без того обжигающе-сладкую ноту Loulou (Cacharel) в направлении коробки трубочного табака, ароматизированного медом, чтобы получить великолепный научно-фантастический парфюм, плотный, как нейтронная звезда и диффузный, как красный гигант. Звезды, к которым стоит снарядить космический полет. После Angel (Thierry Mugler), Ungaro - самый стойкий парфюм из ныне существующих: достаточно раз в неделю нанести на одежду, не заливая её. На мужчине: всепобеждающе в гомеопатических дозах. На дамах: не на каждый день, без сомнения, можно надеть вечером, и тут категорически противопоказано переборщить.
Van Cleef & Arpels
First (Van Cleef et Arpels)
От начала до конца этот парфюм - как цветочный банкет на широком экране, с яркими насыщенными красками, каждая деталь прорисована и прозрачна. После роскошного зеленого раскрытия аромата, "сердце" парфюма First - интенсивный аккорд "роза-жасмин", поддержанный сухими нотами и душистым перцем, которые не дают ему уйти в чрезмерную сладость. Шлейф очень классический, устойчивый и изысканный (официальные данные указывают, что жасмин, бергамот, смородиновые почки, белая лилия и нарцисс сочетаются с ванилью и сандалом). Ему более подошло бы название Last, а не First - так как, похоже, он был во всем своем обобщающем богатстве, чем-то вроде последнего букета в фейерверке великих цветочных парфюмов
Gem (Van Cleef et Arpels)
Цветной и прозрачный, Gem (Драгоценный Камень, как и все первые ароматы ювелирной компании VCA, имел отношение к ювелирному искусству. Флаконы были сделаны с намеком на кристаллы) играет на гармоничном контрасте между деликатной и приятной персиковой нотой и легким бальзамическим древесным аккордом, грамотно сбалансированными между собой. В совокупности получился очень приятный и стойкий ансамбль, но с нехваткой известной корпулентности, как если бы парфюм голодал и был отрезан от воды. Выпущенный в 1987 году, Gem - это манифест реформистской школы парфюма: в начале восьмидесятых годов композиторы парфюмов разрушили тишину, сочиняя довольно громкие парфюмы; соседи на них нажаловались, и теперь все стали играть вполголоса (как и Gem). Таким образом, женские парфюмы пытаются передать крик, говоря шепотом. Давайте забудем обо всем этом, спойте, пожалуйста, в полный голос
Tsar (Van Cleef et Arpels)
Tsar без необходимости усложняет ноту яблока "ранет" из парфюма Green Irish Tweed (Creed), соединяя её с многими классическими нотами, и получает, словно ребенок, играющий с акварельными красками, цвет, в котором смешаны коричневый, зеленый и серый - цвет под названием "Не получилось! Еще раз!"
* Van Cleef (Van Cleef & Arpels)
В настоящее время (1994 год), парфюмерный синтез изучает сладкие, стойкие и съедобные запахи: химики хотят найти потомка славного ванилина и без передышки ведут раскопки в десертах и сладостях. Это позволяет, сознательно или нет, водить за нос наши привычки. Так же, как преступнику достаточно сбрить усы, чтобы стать неузнаваемым, так и малейшее изменение знакомого запаха позволяет ему превратить свое обыденное существование в роскошную жизнь парфюма-инкогнито. Странное создание Van Cleef & Arpels прячется среди бела дня, как похищенное письмо в рассказе Эдгара По: можно быть рядом с ним тысячу раз за день, не узнавая его. Чтобы раскрыть этот запах, достаточно хорошей памяти. Рискуя испортить удовольствие тысячам энтузиастов-сыщиков, дам наводку: мягкая карамель
Yves Saint Laurent
* Champagne (ныне Yvresse, Yves Saint Laurent)
Согласно текущей тенденции, Champagne - это духи декрещендо, которые спорят несколько минут, прежде чем послушно подчиниться разрушительному действию времени. Захватывающий начальный аккорд перезрелых фруктов и орехов напоминает скорее запах бургундского Meursault, на следующее за праздником утро, чем запах охлажденного шампанского вина, - но это удовольствие кратко: преждевременно утомленный, Champagne падает в финале телом старого шипра неизвестного возраста. Этот отказ - признание бессилия. Медленный отход от Идеи, заложенной в безобидных начальных нотах, которые составляли загадку снятого с производства парфюма Chypre (Coty, 1917), привел к тому, что очарование утеряно. Фактически, парфюм Y (Yves Saint Laurent) уже в 1964 году стал "зеленым лучом" (очень редкое природное явление: последний проблеск солнца, садящегося в море, вдруг - зелёного цвета) шипров, тонущих за горизонтом. Курьезно, но Champagne, эта цитата цитаты, отправился к праотцам, которые тоже не смогли. Парфюмы Золотого Века (Miss Dior, Arpege, Caleche, Femme) походят отныне, после "модернизации", на декорации "Американца в Париже": сказали бы, что красавица Франция посинела, стоя в витрине. Возможно, для поколения, которое никогда не слышало настоящего фруктового шипра (вроде настоящего парфюма Diorama), Champagne покажется элегией. Для меня это – эпитафия
Jazz (Saint Laurent)
Менее резкий и контрастный, по сравнению с тем, чего ожидаешь от его прекрасного черно-белого флакона, Jazz вновь берет ту интересную ноту "табак и яблоко", что мы слышали в Green Irish Tweed (Creed) - хотя и в усеченном и не таком фруктовом виде - и располагает его в том классическом окружении, которое указано еще его давним предком YSL for man. Не то, чтобы неприятный аромат, но в итоге "все отлично, как обычно". Jazz существует теперь в версии Jazz Prestige, которая отличается от обычного "седана" лучшим исполнением и поднятой ценой. Будем терпеливо ждать Jazz Turbo Diesel 4x4
Kouros (Yves Saint Laurent)
Великолепное исполнение фужерной темы, Kouros - это ольфактивный аналог удара гонга, звук которого не имеет "высоты", поскольку захватывает весь звуковой спектр. Амброво-кожаный шлейф, одновременно мрачный, нежный и очень пудровый, окружен аурой чистой ноты, напоминающей аромат кожи и волос мужчины. Этот шаткий баланс между химическим и человеческим тем не менее отлично работает - и делает Kouros Ароматом Очень Странного Мужчины последнего двадцатилетия. Только Yves Saint-Laurent в состоянии осуществить подобную смелую "выходку", никого не шокируя этим. Уникальный и неподражаемый парфюм. На дамах: идеальная дневная туалетная вода. На мужчинах: нужно знать свою дозу
Opium (Yves Saint Laurent)
Я уверен, что каждый, как и я, помнит, когда он впервые услышал аромат Opium. Это было похоже на некое внезапное открытие, - например, бобра натурально зелено-малахитовой масти. И особенно забавно, что его наркотическое имя отражало вызываемое им желание: нюхать его снова и снова, и немедленно. С тех пор, он проник во все уголки земного шара, тогда как центром мира, после многочисленных восторгов и расточаемой лести, он был отвержен. Более того, несчетное количество пряных ориентальных парфюмов были брошены на эту зияющую амбразуру, чтобы показать, чего именно в Opium не хватает. Крайне малодушным решением он, кажется, был смягчен, чтобы извлечь пользу из уроков времени, хотя для этого не было малейшей нужды. В 1978, он был откровением. Сегодня это просто очень хороший парфюм. На даме: дневной парфюм. Избегать: стразов, дорогих мехов
Paris (Yves Saint-Laurent)
Описывать Paris, как это обычно делается, мол, это парфюм на тему розы, явно недостаточно для его полного понимания. Его очевидная оригинальность - в создании успешной оркестровки вокруг глубокой и иридесцентной ноты, будто взятой из современного Jardins de Bagatelle (Guerlain). Последний предлагает на её основе кисловатый и холодный аккорд, который проявляется немного нудно и утомительно; Paris с самого начала балансирует на базе сладкой и пудровой нот, а затем блистательно объединяет эти две крайности нотой розы, единственной нотой, способной создать связь между рахат-лукумом и геранью. Произведение - элегантное, сияющее и немного вульгарное. Не будучи незабываемым, Paris - очень хороший парфюм. Очень красивый флакон в виде ограненного хрустального яблока. Избегать: стиль "dadame".
Paris (Yves Saint Laurent) неистовая роза ****
Запахи, как музыка и мода, достигли беспрецедентного уровня помпезности в восьмидесятые: огромные подплечники, длинные волосы, бессмысленная музыка, и слишком, слишком громкие парфюмы – поэтому в девяностые все стали носить cK One и L’Eau d’Issey, которые быстро компенсировали все эти годы злоупотребления парфюмом. До сих пор многие думают, что они ненавидят духи вообще, потому помнят только Пуазон, Опиум, Джиорджио и Париж, зенит (или надир, в зависимости от того, вы на это смотрите) розы в парфюмерии. Я слышал, что это роза, составленная из ионинов, замечательного материала, пахнущего фруктами, пудрой и древесными нотами одновременно. Побрызгайте Париж на бумагу и вы почувствуете сильный, богатый, почти винный запах. Он пахнет значительно более сложным букетом, чем простой солифлор, и напоминает мне те букеты невесты, которые некоторые флористы конструируют, располагая лепестки дюжины цветков вокруг общего центра, создавая розу Франкенштейна размером с хороший кочан капусты. Через час вы наконец можете начать дышать и можете почувствовать в облаке сладких и древесных нот ручейки запаха, напоминающие перемежающиеся розовые и зеленые ленточки: это нежная и пудровая мимоза и пронзительные фруктово-зеленые ноты. Великая София Гройсман (Ивресс, Трезор, Eternity, Calyx) создала этот аромат, и он знаменует собой абсолютный конец определенного направления, точку, за пределами которой невозможно создать более громкую, огромную, сложную розу. С этого места возможно только изменить что-либо путем вычитания, не добавления. Замечательное, прекрасное чудовище. Я нанесла его на кожу легкомысленно, когда впервые увидела духи в универмаге и быстро поняла, что совершила социальную ошибку, когда заметила, что люди шарахаются от меня на улице и в лифте нашей компании. Купите его и брызгайтесь на свой страх и риск. TS
* Rive Gauche (Yves Saint Laurent)
Благодаря Rive Gauche (Левый Берег), смертные наконец-то смогут познать аромат мыла богини Дианы. Настоящая эмблема 70-х годов 20-го века, эта соблазнительная реинтерпретация той же новаторской металлической ноты, что и в менее удачном парфюме Calandre (Paco Rabanne) принадлежит к немногочисленной категории скульптурных парфюмов. Его воздушно-серебряные формы без единого шва, сначала сокрытые белыми пудровыми нотами, вскоре разрывают пелену и обретают всю свою высоту через час. Как и парфюм Chamade (Guerlain), Rive Gauche поддерживает особые отношения с интенсивностью: чем больше проходит времени, тем чище становится его красота, словно смягчаясь, он позволяет свободнее изливаться внутреннему свету. Произведение искусства. Отличный пример полного согласия между формой и содержанием, его флакон в металлическую и синюю полоску, драгоценный и в то же время беззастенчиво "промышленный", и сам по себе, без парфюма, шикарный предмет. Парфюм, кажется, слегка превосходит в качестве туалетную воду. В последнее время Rive Gauche, кажется, изменился в сторону чуть ближе к "медицинскому" звучанию, и чуть подальше от "мыльного". Ноты Rive Gauche хорошо заимствуются в упрощенном виде для продукции для ванной - для тех, кто решил пользоваться одним парфюмом всю свою жизнь. Для мужчин: в малых количествах совершенно. На дамах: скорее вечерний аромат.
Rive Gauche (Yves Saint Laurent) ***** эталон розы
Вероятно, лучший цветочно-альдегидный аромат всех времен, Rive Gauche был создан в 1969 году Jacques Polge, прославившимся творениями для дома Chanel, и в 2003 году был перевыпущен усилиями Andrier и Jacques Hy, работавших в Givaudan. Я совершенно не представляю для чего в YSL решили его изменить и, в принципе, сожалею о любом изменении или усовершенствовании такого шедевра. Равновесие между цитрусовыми, розой и зелеными нотами, опиравшееся на темный смолистый фон в старом RG, было удивительно прекрасным. У меня есть старый образец (ок 1980г) и новый. Сравнивать очень легко, потому что красивый, не пропускающий свет металлический атомайзер – наилучший контейнер для долгосрочного хранения. Старая и новая версии различаются c самого начала: у старого RG в верхушке есть дегтярная нота, которая формирует темный драматичный тон для всей композиции. Сердце очень похоже у обоих, и «форма», как сказал бы Edmond Roudnitska, тоже сохранена. Новый RG легче, ярче, фруктовее. Некоторые из этих эффектов, вероятно, объясняются нестабильностью цитрусовых альдегидов в старой версии. Парфюмы становятся более похожими друг на друга примерно через час. Старый RG имеет странные, похожие на пластик ноты в сердце, которых нет в новом. Далее на пути к базе они следуют параллельными дорогами на небольшом расстоянии друг от друга, и, по моему мнению, новый вариант вполне на уровне. Если бы я должен был описать разницу в целом, я бы сказал, что старый RG был более медицинским, а новый стал более сьедобным. Оба отличные ароматы. Попробуйте новый, но если вы действительно предпочитаете старый, его еще долго можно будет приобрести на eBay и других вебсайтах. LТ