Fracas (Piguet)
Бывают парфюмы, похожие на регаты: после долгого состязания борт о борт с белыми и заостренными, словно гранд-фоки, парфюмами, мы огибаем последний буй и ложимся к финишу на курс между попутным и боковым ветром. Вечер на море затихает, и тогда мы поднимаем скоростной парус-спинакер Fracas, громадную туберозу, розовую в апельсиновую полоску, и отрываемся от преследователей, устремляясь к порту по легким волнам в отблесках закатного пожара
Rochas
Byzance (Rochas)
Услышать сегодня аромат Byzance, словно обнаружить любимый, но теперь уже забытый образ в момент самого далекого афелия орбиты вращения вокруг солнца моды, ибо сейчас он - в той крайней точке, где орбита его или будет утеряна в забвении, или он вернется для нового эллипса. Столько всего прошло... Торопливость истории делает снова дорогими эти влажные и холодные духи, подобные скользкому мрамору фонтана, с розовыми прожилками и пряными нотами. Близко к Ysatis, но менее целомудренны
Globe (Rochas)
Интересное и любопытное наслоение в этом аромате: с одной стороны, полевой прованский букет, приятно пахнущий шалфеем и майораном; с другой, очень искусственный аромат соложёного ячменя или фруктового ликера. Парфюм "новой кухни" в стиле одновременно и искусственном, и гурманском; где-то между теплыми и свежими парфюмами, сделан из непредсказуемых контрастов цвета и вкуса деликатесов. Красивый и оригинальный результат, проводящий к мускулистой мужественности неторным путем. Очень красивый флакон Art Deco, в виде глобуса с картой мира, окольцованного металлом. На дамах: свежая туалетная вода. На мужчинах: вежливый и изысканный
Femme (Rochas)
Знаменательно, что этот классический "шипр" столь сильно ассоциируется с дамской одеждой: костюмами и мехами. Возможно, это простое историческое совпадение, но я хочу высказать гипотезу, что это результат более глубокой ассоциации идей. С одной стороны, мода и её вещи отделены от тела и скрывают тело геометрическими формами (костюм) или заимствованной у животных опушкой (меха). С другой стороны, ольфактивное искусство достигло той абстракции ингредиентов и того идеально постепенного перехода нот и оттенков, позволяющих, наконец, объединять нечто долгоживущее и сложное в единое целое, как корпус, который одновременно объединяет свои детали и защищает наши тела. Как ни странно, именно поэтому и трудно представить себе обнажённую женщину, облачённую в один из этих совершенно нарядных ароматов. Остается бесспорный факт: Женщина (Femme) - чудо. Обращаться с осторожностью, так как очень сильна аура "пятидесятых годов". Носить, если парфюм вас не старит. На мужчинах: чрезвычайно рафинированный денди, в маленьких дозах
Madame Rochas (Rochas)
Я уже упоминал в обсуждении Arpege (Lanvin), что все Великие Шипры пропитаны сильным духом своей семьи. Madame Rochas интересна своей строгой красотой, которую она унаследовала прямо от No 5 (Chanel); белокурая, стройная, осиянная восхитительной нотой ландыша - и сохранившая все совершенные изгибы, характерные для гранд-парфюмов того времени. Превосходный аромат. Идеально подходит кабриолету DS Chapron цвета топленого молока
Mystere (Rochas)
Мастерски скомпонованный, как и все творения дома Rochas, парфюм Mystere сумел избежать брутальной, бедной и кричащей атмосферы,которая пугает в менее успешных парфюмах конца 70-х годов. Его анималистичная тональность сливок и зеленого перца, не вдохновленная на великую оригинальность, тем не менее, заметно цельный, приятный и стабильный. Mystery создает вокруг себя теплую и богатую атмосферу, рафинированную и гармоничную. Очень хороший парфюм, зря оставляемый без внимания. Весьма изящный эллиптический флакон со срезанными по диагонали гранями. Парфюм гораздо лучше туалетной воды. На мужчине: в малых количествах очень мужественный. На дамах: к джинсам и пуловеру. Избегать: блеска золота и пайеток
Monsieur Rochas (Rochas)
Знакомый и согревающий, как добрая кружка чая (от которого он заимствовал свои ноты), в свое время он был первооткрывателем и предтечей. Гладкий, полированный, как лакированное красное дерево, не агрессивный и очень натуральный, этот чистый парфюм гладко бритого мужчины, тем не менее, скучноват и маловыразителен. Носить, если вы ненавидите одеколоны, но хотите сохранить сдержанный скромный стиль. Для очень молодого мужчины. Избегать: пятидесятилетним служащим
© * Tocade (Rochas)
Как показывают исследования, решение человека приобрести парфюм формируется в течение 10 первых секунд после первого контакта молекул аромата с назальной областью (механизм воздействия ароматов будет являться предметом для изучения в книге о Луке Турине "The emperor of scents", которая находится в процессе перевода). Так что же, прощай, глубокие парфюмы, требующие достаточного изучения перед тем, как что-то сказать о них? Не забывайте, что для некоторых людей лаконичность - вовсе не закон. Во времена, когда не ожидаешь от парфюмов чего-то большего, чем слоган, Tocade создала успешную, длительную и абстрактную парфюмерную поэму, увлекающую за собой, словно знамя. Десять секунд достаточно: следуя за ароматом, сразу можно почувствовать себя удивительно хорошо, словно вернувшись в летний вечер, позолоченный закатными лучами. В любой момент вы узнаете в нем знакомый аромат, хоть и не назовете его: соленое тело пахнет бисквитом или наоборот? Как и Cabochard, Tocade - это парфюм, в котором можно жить, но на этот раз он невидим, если вы вернулись с пляжа (в то время, как Cabochard невидим при выходе в ресторан). Кто это? Кто знает? Шлейф абсолютно невесом, Tocade останавливает последний момент навсегда. Жизнь у каждого впереди. Незаменимый парфюм.
Tocade (Rochas) rose vanilla *****
Слишком рано подводить итог достижениям Мориса Руселя, ибо он регулярно представляет новые чудеса, но я буду крайне удивлен, если и через двадцать лет Tocade не останется одним из трех лучших ароматов Руселя. Во время своего появления в 1984 году, Tocade выступила против двух основных тенденций того времени, вызывающих ароматов и ароматов-тихонь, соответственно представленными Angel и L'Eau d'Issey. Простая, компактная красота Tocade воспринималась настолько обманчиво и знакомo, что многие не смогли понять ее оригинальности. Цветочный ориентальный аромат среди многих подобных. Без новых и необычных молекул. Аромат не скрывал своего назначения - невинно обыграть розу и ваниль, пожалуй, два самых используемых в парфюмерии материала. И тем не менее, роза в Tocade не похожа ни на какую другую, она словно игра блесток в лаке для ногтей, если его рассматривать под разными углами. Ваниль тоже необычна, безупречно смешивающая в себе ароматы мороженого, дымка и сахарной ваты. Все, начиная от первых фруктовых нот до прянично-сливочной базы, переплетено вместе идеально, грациозно и счастливо, давая аромату, как девушке, яркие глаза, звонкий смех и легкие танцующие ножки. LT
Salvatore Ferragamo
F by Ferragamo Black (SF) *** амбровая лаванда
Недозрелый, но, в конечном счете, обаятельный сладко-лавандовый мужской парфюм, представляющий интерес своим тревожным сходством с композицией, создаваемой для женщин. Если бы флакон был розовым, а не черным, и в него добавили бы чуточку фруктовых нот, то он превратился бы в девичий мейнстрим. Носите, если вы красивы, ваш возраст меньше 25 и вы используете уйму геля для волос. LT
F for Fascinating Night (SF) * гнусный цветочный
Если бы создали временную капсулу и положили бы туда образцы печали 2009 года, такие как, серые Кроксы (обувь Crocs) 44 размера, DVD Microsoft Vista Home Premium и собрание речей Сильвио Берлускони, то следовало бы включить и FFFN, так как он олицетворяет все, чем неправа современная парфюмерия: смешали запахи трех разных парфюмов и продают за звонкую монету, в самом уродливом флаконе, что можно только представить. F означает Fuhgeddabudit (что-то типа «Фуууунаэто»). LT
Serge Lutens
A la Nuit (Serge Lutens) *** жасмин, жасмин
Смерть от жасмина. TS
* Ambre Sultan (Serge Lutens)
Когда миру остро не хватает загадок Терры Инкогниты, когда парфюмеры большого базара Алеппо закупаются в Швейцарии, то в порядке вещей, чтобы пышный восточный интерьер был изобретен в Париже, и по желанию японского парфюмера.
По контрасту с Sables (Анник Гуталь), тепловатый бальзам которого был основан на результатах предварительной экспедиции собирателя лекарственных трав, - мрачная лавочка Ambre Sultan стирает, словно в древние времена, границу между ароматами и зельями-снадобьями. Аромат распространяется, словно дым благовоний на жарких углях. Купить можно только в парижском Salons Shiseido du Palais Royal.
На мужчинах: Сергей Дягилев. На дамах: для разочарованных малым и средним востоком. Избегать: набобам, денежным мешкам.
Ambre Sultan (Serge Lutens) амбра с травами ****
Ароматная смесь смол, известная как амбра, которую можно найти в парфюмериях на Среднем Востоке и в хипповских магазинах во всем мире, практически безошибочная приманка для толпы: это сладковатый, роскошный, стойкий запах, с привкусом экзотики, даже если он и несколько скучноват. Но для величия требуется большее. Серж Лютанс, который живет в Марокко, часто обращается за вдохновением к традициям Среднего Востока, и один из важнейших его парфюмов, Ambre Sultan 1993 года, это возврашающий в прошлое восточный аромат, амбра, вернувшаяся к своим истокам, запах для подкованного покупателя, который уже слишком крут для того, чтобы покупать амбру в хипповском магазине, но тем не менее предпочитает этот род наивного искусства Шалимару. Каждая марка нишевой парфюмерии последовала со своей дорогущей амброй. На этом поле битвы Ambre Sultan отличает высокая концентрация запахов сухих трав, которая, придает начальным нотам пыльный, солоноватый запах свежего воздуха, прежде чем знакомая ванильно-бальзамическая амбра вступит в свои владенья. (Таня Санчез).
Arabie (Serge Lutens) **** травяная горечь
Кузен Ambre Sultan, Arabie слегка более дерзок и менее комфортен, и меньше позаимствовал от Shalimar, чем от травяного, анисово-цветочного L’Heure Bleue. Играющий в печальном интервале горького и сладкого, что делает ликеры, как венгерский Unicum, такими запоминающимися, Arabie представляет мощную сюиту трав, таких, как базилик и лавр на заднем фоне полированного красного дерева и сушеных фиников. Это плотная, восхитительная, сверхъестественная комбинация, где знакомая мелодия переведена в странную тональность. TS
Bois et Fruits (Serge Lutens) **** сливовый лес
Вариация на красивую фруктово-кедровую тему Feminite du Bois Shiseido, этот аромат имеет интенсивное специево-ликерное настроение. Рождественский пирог, полный вымоченных в роме слив – приглушенная Dolce Vita. TS
Bois et Musc (Serge Lutens) **** мускусный кедр
Christopher Sheldrake под руководством Luten(а) пододвинул Shisedo(вский) незабываемый фруктовый лес Feminite du Bois к зеркалу в комнате смеха для того, чтобы создать серию родственных древесных запахов, каждый раз многократно усиливая какой-то аспект для придания аромату нового характера. Bois et Musc - это почти неразличимая акварельная версия с оттенком свежести, что делает кедр похожим на новый сорт розы. TS
Bois Oriental (Serge Lutens) **** древесный джин
Еще один отпрыск Feminite du Bois, в который добавили больше амбры, с одной стороны, а с другой облегчили добавлением джина с тоником: это приятная ширококостная вариация, которая, тем не менее, не улучшает оригинал. TS
Bois de Violette (Serge Lutens) древесно-ориентальный *****
Лютенс только что закончил создание Феминиты, которая унаследовала сладкий древесный мотив от Кароновского Parfum Sacre (который в свою очередь получил его от Шанелевских Буа Дезиль) – звучный, струнный аккорд, почти лишенный развития во времени. Древесно-фруктовая структура Феминиты была впервые разработана Пьером Бурдоном, предположительно во время поездки в Марракеш, он передал формулу Крису Шелдрейку, который усовершенствовал ее с Лютаном, следившим за процессом, чтобы убедиться, что запах получился настолько темным, но прозрачным, насколько это вообще возможно. В результате был получен запах, создавший свою нишу для Шисейдо. Как не странно, Шелдрейк и Бурдон ссылались друг на друга, кому принадлежала идея запаха. Когда Лютан решил открыть бутик в Пале Рояль, как и издателю, ему понадобились «имена», чтобы протолкнуть его коллекцию. Он использовал прием, известный как overdosage, широко распространенный Бурдоном, в котором, базовый компонент перемещался в начальные ноты новой композиции. Таким образом, из начальной идеи Феминиты были созданы четыре новые композиции, три из которых достигали нового эффекта путем подчеркивания (передвижения на передний план) одного из оригинальных компонентов: мускуса (Bois et Musc), фруктов (Bois et Fruits), ванили (Un Bois Vanille). Четвертая композиция, Bois de Violette, отличается от остальных потому что древесно-фруктовый запах фиалок (метил ионон) повторяет и усиливает основной запах. Его ротация приходится на сердце аромата, разноцветная мандала, вокруг фиалкового центра которой происходит все движение. Я помню, как выходя из фиолетового бутика Лютана и сжимая в руках этот фиолетовый флакон с фиолетовым названием, я думал, что несу самую драгоценную вещь в мире. Как не странно, Бурдон создал пятую по счету композицию в другом контексте. Он включил один из набросков Феминиты в презентационную речь для Диора, и, к его стыду, он им понравился, в результате чего была создана Дольче Вита. (Лука Турин)
Borneo (Serge Lutens) виртуальный шоколад ****
Оказывается Лютанс определил отправной пункт ароматического пересечения Европы и Дальнего Востока когда листьями пачули перекладывали тюки с шелком. Пачули использовали чтобы отпугнуть моль от ценной ткани (насекомые не любят камфорные запахи), но когда шелк достигал западные берега, элегантные дамы требовали, чтобы запах был сильнее. Другими словами, карьера пачули в парфюмерии это история продвижения по службе от средства, отпугивающего насекомых, до предмета поскоши, траектория, по которой, но в обратную сторону, последуют многие из современных запахов. Как часто бывает с творениями Лютанса-Шелдрейка, первый вдох аромата приводит к полнейшему шоку: непреодолимое впечатление какого-то темно-коричневого порошка. Через несколько секунд становится понятно, что безымянный порошок сосотоит из двух компонентов: пачули и шоколада, искустно соединенных (но как?), так что ни землистость пачули ни знакомая шоколадная нота не преобладает. Borneo 1834 – это как Angel наоборот: вместо того, чтобы напрыгнуть на вас, парфюм засасывает вас в глубину своего сумрачного пространства. Все использованные компоненты берут начало в «восточном» (ака хипповсом) стиле, но величина, изащество и сложность структуры, делают этот аромат прямым наследником настоящих восточных запахов, как Emeraude и Шалимар. (Лука Турин).
Douce Amere (Serge Lutens) **** анисовый древесный
Трудно припомнить брэнд, который бы сделал больше для развития восточного жанра, чем Serge Lutens. Начиная по крайней мере с Emeraude (by Coty, 1921 – прим. Переводчика), восточные ароматы всегда опирались на насыщенность амбры, прочитать о которой можно в разделе А этоих обзоров (в Гиде обзоры идут в алфавитном порядке по названиям парфюмов – прим. Переводчика) и перенюхать все Ambers, Ambres, Ambras и тому подобное. После Shalimar, Tabu подготовил почву для Youth Dew, Youth Dew для Opium, Opium для Coco и так далее. Затем, работая с Lutens, Christopher Sheldrake (сейчас в Chanel) взял оригинальную идею Pierre Bourdon для Feminite du Bois и сконструировал альтернативную стартовую точку для восточных, находящуюся на относительно мало изученной территории женских древесных запахов. Они открыли аккорд сушеных фруктов, кедра и корицы, аккорд замечательной интенсивности и богатства, но лишенный тяжести традиционной амбры. Lutens с тех пор занят заселением этих плодородных земель. Douce Amere – непреодолимо привлекательный анисовый восточный аромат, построенный на этой структуре, являющийся более легкомысленным собратом Un Bois Vanille, и предназаначенный для любителей абсента. TS
Cedre (Serge Lutens) *** подслащенная тубероза
Кедр давно является любимым деревом Luten(а), поэтому кажется любопытным, что его Cedre совсем не является кедром. Это восточная тубероза, невероятно камфорно-индольная, с интенсивной масляной комбинацией бальзамов и древесных на дне, сорт нишевой версии Amarige. TS
Chene (Serge Lutens) ** карандашные стружки
Chene (дуб) демонстрирует, как Lutens и Christopher Sheldrake оголили их обычную древесную структуру вплоть до чистого запаха древесных опилок. Не парфюм, а, скорее, предложение для дальнейшей беседы. TS
Chergui (Serge Lutens) табачно-ориентальный ****
Абсолют сена сам по себе настолько безумно прекрасен, что я удивляюсь почему никто просто не разводит его в спирте и не наклеивает этикетки на флаконы. Один из моих друзей парфюмеров однажды предложил мне несколько мутных вязких капель этого абсолюта от лучшего производителя натуральных материалов в Грассе, Laboratorie Monique Remy, и это поразительно сложный запах, как лучший трубочный табак на свете, копченый, с запахом чернослива, но с угловатой растительной едкостью – как будто природный Femme Rochas. Лука Турин клялся мне, что несколько лет назад он привез этот абсолют Сержу Лютансу и тот практически сошел с ума. Chergui, как кажется, берет начало в этой истории, это роскошный, вкрадчивый запах вишневого трубочного табака, так подходящий улыбчивому отцу семейства из 50-х, сладко-бальзамический, в сердце его потрясающая нота сенного абсолюта и хорошая порция ириса, но в конце концов это такая узнаваемая структура, что нельзя не желать, чтобы он был ближе к первоисточнику. (Таня Санчез).
Chypre Rouge (Serge Lutens) ** неизменный ужас
Не слишком шипр и не очевидно красный, Chypre Rouge – это ошеломляюще резкое сочетание древесины сосновых, сушеных трав и специй для карри, которое, к несчастью, напоминает, что большинство этих запахов в природе служит для того, чтобы отпугивать, а не привлекать. TS
Clair de Musc (Serge Lutens) ** мускусный цветочный
Приятный, но необычно незаметный и нетипичный мускус для Lutens, который, в конце концов, дал нам неудержимый, пышный и животный Muscs Koublai Khan. TS
Cuir Maresque (Serge Lutens) *** сладкая кожа
Великая кожаная классика,Tabac Blond (Caron) получил обработку Lutens – сделан более прозрачным, подслащенным жасмином и сушеными фруктами. Приятный, но как-то менее значительный, и не ровня, скажем, Knize Ten. TS
Daim Blond (Serge Lutens) *** абрикосовая замша
В отличие от традиционной кожи, такой как Tabu и Tabac Blond, которые ощущаются богатыми и теплыми, Daim Blond (означающий замша, а не похожая по звучанию ненавистная всем белая шевелюра) кажется воздушным и прохладным, искривленная османтусоподобная идея персика и кожи, но без мыльной середины. Это скромная худая форма с длинными пальцами, чье намерение, по-видимому, обозначить уход от более прямолинейных восточных запахов существующей линии Lutens. TS
Datura Noir (Serge Lutens) тропический гелиотропин ***
Датура, ядовитый цветок, иногда используемая как смертельный (в редких случаях) галлюциноген, и созданная Обри Бердсли (Aubrey Beardsley - английский иллюстратор в стиле Арт Нуво) - с длинными белыми грамофоноподобными бутонами, натянутыми подобно зонтику на поддерживающих ребрышках спицах, которые в закрытом состоянии образуют звездообразные свернутые апертуры. Та самая, что наполняла тратуары старых Бруклинских окрестностей запахом дешевого лимона. Совершенно ясно, что как идея для парфюма, она неудовлетворительна, Датура Нуар - чистая свuрельная мечта, тропическая фантазия-загарное масло из шерри, кокоса и жасмина - дрянная, сладкая и, возможно, слишком опьяняющая, но тем не менее доставляющая удовольствие в летнюю жару. (ТС)
El Attarine (Serge Lutens) **** абрикосовый лес
Во многих последних ароматах Lutens я ощущаю растущее нетерпение, повышающийся тон голоса, как если бы ему казалось, что ему мешают идти своим путем, мешают достичь того, что всегда было его единственной целью: привести нас в экстаз от восторга. Начиная с 2005 года, его парфюмы становились более громкими и тяжелыми, но также более существенными, более оригинальными. Он стал больше рисковать и, как результат, получил неудачи (Miel de Bois) и шедевры (Sarrasins). Также достойно восхищения его неустанное, похожее на наваждение, увлечение арабской темой. Кто, кроме бросающего вызов этому миру, мог бы сегодня выпустить аромат, названный в честь медресе (мусульманское учебное заведение – прим. Переводчика), в данном случае великолепного медресе в Fez (город в Марокко – прим. Переводчика)? Al Attarine – это прекрасная насыщенная смесь, разновидность перенасыщенной версии La Myrrhe c интенсивной нотой конфетных абрикосов в сердце, усиленной альдегидами c одного конца и самыми темными древесными с другого. При холодном свете серого лондонского дня легко недооценить это произведение того, что должно правильно называться костюмной парфюмерией. Вы, определенно, не пойдете покупать ополаскиватель для стирки, надев его. Но планеты движутся, и однажды наступает вечер, когда они выстраиваются в одну линию. В этот вечер ничто другое не подойдет. TS
El Attarine (Serge Lutens) абрикосово-деревяшечный ****
Во многих последних парфюмах Лютенса я замечаю растущее нетерпение, высокие нотки в голосе, как если бы он почувствовал затруднение на своем пути к тому, что всегда было его единственной целью: заставить нас упасть в обморок. Начиная с 2005 года его парфюмы стали более громкими и тяжелыми, но в то же время более первичными, близкими к первоисточнику.Он идет на риск и в результате получает как подделки (Miel De Bois), так и шедевры (Sarrasins). Есть также что-то замечательное в его неослабевающей одержимости всем арабским. Ну кто, как не неисправимый романтик мог бы выпустить парфюм названный в честь мусульманской духовной академии, в данном случае замечательной академии в Фесе? El Attarine – это замечательно плотная конфетка, своего рода заряженная версия La Myrrhe с гигантской нотой засахаренных абрикосов в сердце расширенном альдегидами с одной стороны, и мрачными деревяшками с другой. Легко в холодном воздухе лондонского дня можно недооценить этот пример того, что по сути должно называться костюмированной парфюмерией (costume perfumery). Совершенно точно не стоит идти в нем за покупкой нового ополаскивателя для белья. Но планеты движутся, и однажды вечером вы поднимете голову и увидите их парад. И этой ночью такой парфюм незаменим. LT
Encense et Lavande (Serge Lutens) *** смоляная лаванда
Этот аромат Lutens-Sheldrake прошел самый тщательный тест из всех: моя дочь пяти лет вылила полный флакон на диван. Мне пришлось нюхать базу более года, и тем не менее, он все еще мне нравился. Так что очень неплохо. Но этот тест подтвердил мое всегдашнее ощущение, а именно, что E&L лучше подходит в качестве аромата окружающей атмосферы, чем парфюма для мужчины. LT
Five O’Clock au Gingembre (Serge Lutens) *** соленая имбирная коврижка (игра слов: gingerbread – англ. имбирная коврижка, также безвкусица)
Классическая имбирная коврижка сильно пропитана медом, но Miel de Bois показал, что если его слишком много в аромате, то он пахнет, как мужской туалет в баре в пятницу вечером. Вместо этого, приятно соленая, мясная нота (лилия? цибетин?) придает этой композиции чая со специями вес и спасает ее от сходства с ароматизатором воздуха для помещений на рождественскую тему; далее она переходит в дымный ванильный запах простого бензоина. TS
Fleurs d’Oranger (Serge Lutens) *** медицинский жасмин
Lutens решил усилить медицинский и индольный запахи цветов апельсина, напомнив мне о черном, очень сладком сиропе локвата (loquat – локват, японская мушмула – прим. Переводчика), который моя мама когда-то давала от кашля. Небольшая добавка аппетитно-потного тмина делает всю композицию удушливой и беспорядочной, как дыхание плохо вентилируемого прохода в каком-то неопределенном городе в Юго-Восточной Азии. На коже он, в конце концов, переходит в легкую жасминовую базу. TS
Fleurs de Citronnier (Serge Lutens) ** провальный одеколон
Сухой, мыльно-древесный аккорд нероли воспринимается как незавершенный одеколон. LT
Fumerie Turque (Serge Lutens) *** цветочная кожа
С лицом, как у давно пропавшего кузена Cuir de Russie, Fumerie Turque украсил цветочно-восточный аромат нотами дыма и кожи. Когда-то, если мы правильно помним, это была богатая восхитительная фантазия на тему дыма из трубки, теперь, к сожалению, он кажется потерявшим вес, и пахнет, более всего, как бледный древесный цветочный с добавкой костра. TS
* Iris Silver Mist (Serge Lutens)
Совершенный гибрид живой фиалковой свежести и томной неги грушевого бренди, аромат корней ириса распространяет вокруг свое пепельное сияние, вызывающее в памяти то невычурное благородство, которое бывает на иных старинных фотографиях. Проблема для парфюмера - добавить цвета, чтобы окрасить это огромное серое тело, грациозное и отдаленное. Первый Iris Gris (Jacques Fath) выбрал ноту английских леденцов, и добился ольфактивного эквивалента тафты цвета сизого голубиного зоба. Shiseido же продолжил абстрактную и уважаемую эстетическую программу, манифестом которой стал Feminite du Bois. Iris Silver Mist продолжает потрясающе меланхолическую ноту ириса смолисто-древесным аккордом и достигает почти осязаемого эффекта шелковистой чистоты, которой обладает разве что кусок дерева, отшлифованный долгим плаванием по морю. Тотальный успех, единственный ирис современной парфюмерии, заслуживающий свое имя
Iris Silver Mist (Serge Lutens) корешковый ирис. *****
Задолго до того, как все принялись за ирисовые ароматы, Лютан получил неподражаемый ирис от Мориса Руселя. Вот история аромата: Лютан донимал парфюмера, чтобы тот «включил» звук ириса на полную катушку, и Русель в отчаянии решил добавить в формулу каждый компонент из его базы данных в описании которого значилось «ирис», включая редко используемый резкий нитрил ириса – Иривал. Результатом стал самый пудровый, корешковый, зловещий ирис, который только можно представить, огромное серое боа из страусиных перьев, с пурпурным dévoré, надетое на похороны поэта. (Лука Турин)
La Myrrhe (Serge Lutens) смолистые альдегиды. *****
Судя по названию и всей концепции Лютановых ароматов, можно подумать, что Мирра - это сложный, но в то же время прямой аромат благовоний (ладана) или восточной амбры. Откойте флакон и вас ожидает полнейший сюрприз. Никаких специй, ванили, тяжелого табачного запаха, кожи или сандала – всех атрибутов Клеопатры. Вместо этого Лютан и Шелдрейк противопоставили дымную бальзамическую смолу, известную как мирра, ослепительному, светлому, современному альдегидному цветочному буекту с бесподобной свежесью, похожей на White Linen (Estee Lauder). Таким образом, неожиданно этот запах представляет собой волнующий, захватывающий баланс между невероятной яркостью и сладостью, который имел когда-то Шалимар, перед тем как десятилетия переформулировок сделали его голос гораздо ниже. Мирра несет в себе чистый, неземной звук красоты и силы, как если бы запах мог спеть чистое верхнее C, без всякого напряжения. (Таня Санчез).
Louve (Serge Lutens) ** вишневый миндаль
Louve начинается с дерзкой интенсивной ноты вишни, которая заставляет думать о коктейле Cherry Coke (такие вещи, вероятно, существуют, не дай бог!). Вишня переходит в странный мыльный аккорд гелиотропина с влажными полутонами древесных опилок, более похожий на запах замкнутого пространства, где хранятся парфюмы, чем на преднамеренную смесь. Не слишком хороший и не слишком плохой, но совершенно сбивающий с толку. LT
Mandarine Mandarin (Serge Lutens) ** цветочный восточный
Если бы вы сфотографировали Eternity CK и раскрасили фото вручную, как фотографы раньше раскрашивали черно-белые портреты, делая губы вишневыми, глаза зелеными и щеки розовыми, то получился бы Mandarine Mandarin. По-настоящему странный, довольно интенсивный и не особенно носибельный. LT
Miel de Bois (Serge Lutens) * анималистический цветочный
Фенилуксусная кислота пахнет, как разбавленный мед и как концентрированная моча. Miel de Bois (Лесной мед), принявший кардинально неверную сторону этого баланса, пахнет, как нью-йоркский проулок в июле. Очень небольшая пропорция людей находит, что это цветы, и не понимает отчего мы, все остальные, вопим. TS
Muscs Koublai Khan (Serge Lutens) **** зверский мускус
Ни один другой парфюм и близко не подошел к этому мощному животному противоядию против нашего века всеобщей стирки, даже забытый и недоступный натуральный мускус не справился с этим. До того, как я научилась не беспокоиться и полюбила эту бомбу, я называла Muscs Koublai Khan «подмышкой погонщика верблюдов, который неделю не видел проточной воды». Запах остался тем же, но мой ужас ушел. Этот парфюм является фантазией о потерянном мире с освещенными огнем дворцами, о сентиментальной сонной теплоте двоих под одеялом. Уютные животные запахи цибетина и кастореума, дымные бальзамы и мощные синтетические мускусы объединили усилия, чтобы заставить вас думать о вашем любовнике в варварских шкурах. На блоттере он кажется довольно пугающим, но на коже проявляет интимный, архаичный запах сгоревших свечей из пчелиного воска, что для меня, как специалиста по английскому языку, является более убедительным Khan, чем у Кольриджа (англ. поэт, 1772-1834, написал поэму Kubla Khan о знаменитом внуке Чингиз Хана) – тот, кто «вскормлен медовой росой и напоен молоком Рая». TS