Montana
* Eau d'Argent/Or/Cuivree (Montana)
Я признаю, что негативно предубежден по отношению к модульным духам, которые мне кажутся типичным продуктом одинокой маркетинговой мысли. Никому не нужны сразу три парфюма: для утра, дня и вечера в одной коробке. Впрочем, достаточно трудно изготовить только хороший парфюм, без напрасного усложнения задания (французы, видать, тоже любят свою жизнь поусложнять!). Исходя из этого, три этих воды от Montana вполне приятны. Чтобы понять их общие идеи, они напоминают соответственно Apres l'Ondee (Guerlain, все пропорции сохранены), Eau Parfumee (Bulgari) и Eau du Navigateur (L`Artisan Parfumeur). Оценка может быть дана базовому аккорду, одинаковому у всех трех, он вполне хорош и корректен, но вместе эта троица не представляет большого интереса
Montana Homme (Montana)
В своем роскошно безвкусном флаконе а-ля "воплощенный макет горного пика" живет этот угловатый, мрачный и синтетический парфюм, обвивающий мускатно-кориандровый аккорд, с длинным кедровым шлейфом удивительной стойкости. Жесток, но хорош
Parfum de peau (Montana)
В одном из наиболее красивых флаконов последнего десятилетия заключен неудачный парфюм, который замечателен лишь своей простотой. Дело в модной флуоресцентной ноте, использованной довольно интенсивно, но к счастью - она недолговечна. Нота явно атакует нос, и делает его неспособным чувствовать что-либо еще; её единственный и сомнительный интерес - с силой бить, словно молотом, цветочно-животным аккордом такой интенсивности, что трудно поверить. Поучительно слушать аромат Montana в контексте натуральных ароматов, например, кофе и круассанов: чтобы понять, что он совсем не способен смешиваться с жизнью. Трудно представить его где-либо, кроме спальни с зеркалами на потолке
Parfum d'Elle (Montana)
Чем меньше, тем лучше. Как и его предшественник, Parfum d'Elle живет во флаконе, напоминающем об архитектуре футуристического лыжного курорта. Этот простой, почти наивный парфюм, дитя противоестественного союза между живой и свежей розой - и хелионалом, этим морским монстром парфюмерии, заливающим всё своей соленой нотой моря. Результат, сорт полусоленого масла, ароматизированного цветами, одновременно удивляющий и натуральный. Используя его, вы сами увидите, достаточно ли богата формула, чтобы поддерживать интерес
Nina Ricci
* а Deci Dela (Nina Ricci)
Deci Dela проявляется светотенью пудровых и спелых нот, которые напоминают о парфюмах, бывших в моде 20 лет назад, затем парфюм постепенно молодеет, чтобы завершиться фруктовыми терпкими фанфарами абсолютно в современном стиле. Приятный и хорошо исполненный парфюм. Очень красивый флакон
L'Air du Temps (Nina Ricci)
Женские парфюмы от Nina Ricci напоминают героинь любовных романов: им восхитительно идут белые вечерние платья, на стр. 67 они в первый раз целуются с великим хирургом, на стр. 231 солнце заходит за скалы Капри, короче, все хорошо.
L'Air du Temps - очень красивый парфюм, нежный, цветочно-пудровый, сделанный для тех, кто способен беспричинно расплакаться, слушая Лунную Сонату
Ricci Club (Nina Ricci)
Ricci Club продвигает ориентальную формулу, торжественно открытую парфюмом Le 3e Homme (Caron), до её крайних пределов. После очень прекрасной грейпфрутовой ноты в начале, Ricci Club развивается в горячей, насыщенной и летней атмосфере. Прекрасный парфюм, немедленно понятный, многоцветный и горько-сладкий, как корзина экзотических фруктов. Возможно, сейчас (в 1994 году) немного заношенный и часто встречаемый.
Paco Rabanne
Calandre (Paco Rabanne)
Calandre (Певчий жаворонок) был первым парфюмом, в котором появилась экстраординарная синтетическая нота, смесь горькой и жирной нот, которую называют "металлической". Облегающий и космический, как медная кожа ангела, Calandre уравновешивает "металлическую" горечь медовой нотой. В свое время Calandre был открытием, но позже, после выхода своего преемника Rive Gauche (Saint Laurent), стал играть роль томного полурослика (хе-хе!). По прошествию времени стало ясно, что эта теплая и подернутая патиной интерпретация была чрезвычайно верной и точной. Гранд-парфюм. На мужчине: приятный и совершенный в очень-очень маленьких дозах. На дамах: любительницам кича семидесятых годов, или родившимся после 70-х
Calandre (Paco Rabanne) ***** альдегидный цветочный
Несколько лет назад французский парфюмерный мир, обеспокоенный сходством Nirmala by Molinard c Angel и невозможностью зарегистрировать право собственности на обычно секретную формулу, попытался организовать комиссию экспертов, которая бы решала является ли парфюм копией. Идея провалилась при попытке разрешить проблему Rive Gauche: RG был выпущен годом позже Calandre (1969) и был настолько схож, что даже парфюмер мог бы на какое-то время перепутать базы, понюхав их порознь. Тем не менее, RG был во многом лучше Calandre - богаче, темнее, сложнее. Необъяснимым образом, тогда как парфюмеры были единодушно позитивны в оценке Rive Gauche, мнения о Calandre разнились от уничижительного (неразбериха) до чрезмерных похвал (великолепно простой). Развитие событий, по моему мнению, сыграло в пользу Calandre. Изменения формулы Rive Gauche слегка размыли структуру, которая делала его запоминающимся, тогда как эта структура сохранилась целиком в менее изукрашенном Calandre. Покупайте сразу много, пока и его тоже не изменили. LТ
La Nuit (Paco Rabanne)
La Nuit - это не простой парфюм. Его разношерстное и диссонирующее начало удерживает интерес, так же, как перед концертом мы получаем удовольствие, слушая, как оркестр настраивает инструменты. Диссонанс усиливается со вступлением солистов: верх берут кисловатые и немного густые ноты. Признаю, что ошибался в своем мнении об этом парфюме, высказанном в предыдущем издании этой книги - я считал, что он плохо сделан, нет, его просто трудно носить. Для молодой беззастенчивой женщины этот его дешевый и напыщенный аккорд может выглядеть соблазняюще.
Paco Rabanne Pour Homme (Paco Rabanne)
После свежего и чистого начала, Paco Rabanne Pour Homme берет курс в сторону ноты, которая среди мужских парфюмов, как эстрагон в ароматических травах: немедленно узнаваемая, слегка зазывная, немного дурманящая, нечто вроде ароматического бемоля (смягченная травяная нота). Хороший новатор своего времени, и один из очень уважаемых "мужественных" канонов жанра. Сегодня чересчур связан со своим временем, и возможно, немного заношен, но все равно отлично сделан. Избегать: служащим, близким к пенсии. На дамах: выгодная замена некоторых "экологических" мускусных ароматов
* XS (Paco Rabanne)
Банальное и очень запоздалое повторение всех трафаретов современной мужской парфюмерии. Прекрасный флакон, но парфюм, как верно гласит его название, очень мал (игра слов: XS по замыслу создателей читается как Excess; Турин читает XS как размер на одежде, extra small).
Pascal Morabito
* Nagada (Pascal Morabito)
Второе поколение синтетических свежих и фруктовых ароматов пытается обогатить свои резкие ноты сладким шлейфом. Nagada выбрала способ съедобного услащения, в сухой форме, подобной ароматизации жестких трубочных табаков медом. Результат одновременно и пронизывающий, и приглушенный, как тембр свистка, берущего две ноты. Хорош и интересен
Or Noir (Pascal Morabito)
У мужчин, обоняющих дамский парфюм Or Noir, должно складываться впечатление, словно их встречают, как героя на тихоокеанском острове: все начинается энтузиазмом и изобилием цветочной фарандолы (гардения, роза, жасмин, нарцисс, фиалка хороводом), затем надо пропустить на два пальца крепкого горячительного, чтобы закружилась голова, но при этом избежать опьянения, закусив масляной корочкой от пирога. Ноты шлейфа очень сливочные (сказываются ваниль и иланг-иланг) и целомудренные. Этот парфюм – один из наилучших в категории «Цветочный Букет». Как и Jazz (Yves Saint-Laurent), Or Noir выпускается также в версии "Prestige". Она выпускается в подписанном и пронумерованном позолоченном флаконе, инкрустированном четырьмя ониксами в передней части, лежащим в ларце для драгоценностей, обтянутого зеленой замшей, по цене ненамного меньшей, чем дорожный чемодан той же фирмы
Or Black (Pascal Morabito)
Мужской парфюм Or Black интересен по нескольким причинам. Прежде всего, он достигает экстремальной точки мужской парфюмерии, будучи лишен мельчайшего атома сладости или мягкости: мрачный, сухой и даже вяжущий, как кожура зеленого ореха, он представляет собой северную грань Кожаных Шипров. Далее, довольно редкая штука в мужской парфюмерии, он выполнен в натуральной роскошной манере, и ни одна химическая нота не мешает его прекрасной и прозрачной сбалансированности. И наконец, сочетание перец-альдегиды напоминает своей филигранной работой женские Гранд-Парфюмы, типа 1000 (Patou). Похоже на ситуацию, если бы вдруг стало известно, что у Мерилин Монро был брат – бандит из Калабрии. Линия Pascal Morabito принадлежит к немного кичевой роскоши, но не очень серьезной. Существует даже версия Or Black (Черное Золото) в посеребренном, подписанном и пронумерованном флаконе с окошком! Отлично подойдет дамам. Избегать: водительских перчаток, черных джинсов и черной кожи
Paloma Picasso
* Minotaure (Paloma Picasso)
Minotaure, как Globe (Rochas) и Witness (Jacques Bogart), это парфюм, лишенный центра, выстроенный вокруг аконтрастного аккорда. Идея доведена до своего экстремума: сухой и голубоватый синтетический кедр, словно дым ладана в неком легком и прочном объеме, когда-то ранее служившем складом для сухофруктов и бальзамических смол. Результат - нечто вроде схематичного Sublime (Patou), один из лучших ароматов для мужчин последних лет. На дамах: как высушенная галета, сделанная из Sublime (Patou), дневной парфюм
Paloma Picasso (Paloma Picasso)
Не будучи особенно удивительным, парфюм Paloma Picasso - наполненный, богатый, искусно и совершенно исполненный, в приятном стиле "мадам", с небольшим штрихом насыщенных и прозрачных цветов, напоминающих о безвременно ушедшем Nombre Noir (Shiseido). Прекрасный успех. На дамах: элегантных и энергичных. Избегать: чрезмерной роскоши
Parfums Delrae
Amoureuse (Parfums Delrae) **** зеленая лилия Delrae был одной из компаний, прямо отказавшихся присылать нам парфюмы, поэтому их не было в нашем первом Гиде. Но, несмотря на небольшую дистрибуцию, Delrae, по определению, работает в публичной области, поэтому мы смогли получить свежие образцы другим способом. Творения Michael Roudnitska для Delrae – это хорошо сделанная классическая парфюмерия, где каждый компонент энергично тянет в общем направлении. Обратная сторона такой энергичности состоит в том, что парфюмы Delrae говорят уверенно и чересчур громко, как если бы были слегка навеселе. Amoureuse начинается восхитительно сложными и реалистичными цветами (лилией), затем переходит в приятное, старомодное, пудрово-цветочное сердце, напоминающее Ma Griffe с убранными коготками. LT
Когда-то у меня был флакон этого аромата, потому что однажды в конце долгого дня я наткнулась на него в магазине, и он показался мне восхитительно одурманивающим, головокружительным, густым зеленым, дававшим ощущение, как если бы летом, утомившись от влажной жары, вы заснули под деревом. Трезвый взгляд позднее показал, что эта комбинация мощной зелени с напоминающими сироп белыми цветами и кардамоном является слишком насыщенной, чтобы это можно было носить куда-нибудь. Я отдаю аромату должное за впечатляющую композицию, но признаюсь, что свой флакон я отдала почти полным. TS
Bois de Paradis (Parfums Delrae) *** ягодное сандаловое дерево
BdP это большое, насыщенное, теплое творение, в стиле – как и указывает его название – глинтвейна, сваренного из Bois de Iles, но с добавлением фруктов, что дает странный эффект сангрии, которую подали горячей. Очень приятный, но немного слишком громкий. LT
Debut (Parfums Delrae) **** цитрусовый шипр
Как сын мужчины (Edmond Roudnitska) и женщины (Therese, сама по себе, тоже значительный парфюмер), которые сделали цитрус интересным, Michael Roudnitska должен был преуспеть в упражнении, включающем выдающиеся верхние ноты бергамота и лимона. И действительно, Debut некоторым образом является вариацией на тему Diorella, или, может быть, на забытую последнюю работу Roudnitska, Ocean Rain (1990) для Mario Valentino. Взаимодействие между цитрусовыми, горькими нотами и цветочной сладостью выполнено мастерски и остается интригующе не разрешенным до самой базы. Я воспринимаю его, как все-паруса-по-ветру мужской аромат для тех, кто перешел от Eau Sauvage к Diorella и готов прыгнуть еще дальше. LT
Eau Illuminee (Parfums Delrae) ** кислый одеколон
Одеколоны традиционно являются свежими - стиль, основанный на легких для восприятия материалах: цитрусовые, цветочные, травы, древесные. Составленные из хороших материалов и с мастерством, каковым, несомненно, является этот аромат, они имеют тенденцию быть наиболее расслабленными и непретенциозными из всех парфюмов. (Посмотрите на Eau de Cologne Chanel и полную линию Institut Tres Bien для примеров.) Однако в нем что-то раздражает. Как бы он ни пытался выглядеть естественным, в конечном итоге, он слишком кислый, слишком зеленый, слишком напряженный. TS
Parfumerie Generale
Aomassai (Parfumerie Generale) **** жареные орехи $$$ Помню одну интересную демо-презентацию, в которой показан анализ обычного сахара по ходу его превращения в карамель. Число компонентов в смеси стремительно росло от одного (сахароза) до нескольких десятков (продукты многих одновременно протекающих при высокой температуре химических реакций). Ароматы жареного, от сахара до орехов и мяса, явно имеют что-то общее, что говорит нашему носу "горячо!”. Одно время парфюмерная индустрия использовала этот эффект: аромахимикаты сильно нагревали, с целью получить более сложные запахи. Aomassai – наглядное пособие по жареным ароматам, от карамели до орехов лещины, с деревом, лакрицей и чем-то вроде сушеных бананов на заднем плане. Насыщенный, вкусный и совершенно особенный.
Parfums de Nicolai
Eau de Cheverny (de Nicolai)
Удивительно живописное творение маленького, но одаренного Дома de Nicolai (конечно, ведь носом в нем работает Патрисия де Николаи, птенец гнезда Герлена, а именно правнучка Пьера Герлена). Начавшись вихрем прозрачных, пряных и обожженных нот, он далее балансирует между фруктами и свежестью, и завершается оригинальным, сухим и древесным аккордом (напоминающим ладан), который был бы чудесен и в гораздо более чувственных парфюмах. Оригинальный, очень хорошо сделанный, в скоростном современном стиле. Дневная туалетная вода для мужчин и женщин, доступна исключительно в бутиках Дома de Nicolai в Париже
* New York (de Nicolai)
Доказательство того, что талант пробьет себе дорогу сквозь все препятствия. Немыслимое дело: собрать вместе группу хорошо всем известных нот (тальк, апельсины), чтобы получить совершенно новый результат; сдерживать неопределенность, не получив в итоге диссонанса. Своеобразно эклектичный и неопределенный, сложный и позолоченный, словно астрономические часы, New York каждый день показывает новую грань своей счастливой фруктовой души. Ласковый, скромный и аппетитный, он отдает дань уважения Великим Кондитерским Парфюмам Элегантности от Guerlain, но его смелый дизайн провозглашает будущее. Вероятно, он являет собой первый абсолютный и долговременный успех унисекс-парфюма современности: от его нот не устаешь, устаешь от разгадывания его сложной конструкции. Один из Гранд-Парфюмов последних 20-ти лет. Очень красивый флакон. Лучше раскрывается на коже, чем на одежде. Отлично подходит и мужчинам, и дамам. Носится, как добрая весть, распространяемая по секрету из бутиков Parfums de Nicolai в Париже
Odalisque (de Nicolaï)
От создательницы гениального парфюма New York мы могли ожидать элегантного доказательства некой ольфактивной теоремы, прежде не поддававшейся доказательствам. Для Odalisque, эта с виду простая постановка задачи могла бы звучать так: «изготовить парфюм, сплавленный с хелионалом» (hélional – химическое соединение, придающее свежесть в начальных нотах, например, парфюму Angel от Thierry Mugler). Однако эта солоноватая нота ведет себя в парфюмах так же, как титан ведет себя в сплавах: с хелионалом трудно работать и невозможно прочно спаять, это отливающая синевой, жесткая и стойкая нота. Более того, она обладает удивительным магнетическим свойством влиять на окружающие ноты, отклоняя их в съедобном, гурманском направлении, напоминая то свежую выпечку, то соленое масло, то устриц… Представляю, тут трудно избежать бутерброда с жасмином или розами. Искусно подобранной и великолепно утонченной пропорцией Odalisque сумела создать абсолютно новый аккорд: аппетитный, загадочный и утонченный, и кроме того – такой же абстрактный и неразделимый, каким в свое время был Chypre (Coty). Браво! Парфюмер рекомендует наносить его на одежду, а не на кожу, и это наилучший способ подольше получать удовольствие от этого стойкого и деликатного парфюма
Odalisque (Parfums de Nicolai) свежий шипр *****
Довольно редко парфюмерная композиция, направленная фантазией парфюмера вдаль от известных нам материков, причаливает к девственным берегам и завладевает ими. То, что происходит впоследствии, зависит от поворотов судьбы, моды, и финансов. Некоторые острова, например Ангел, вскоре привлекают толпы туристов. Другие же, как Одалиска, как острова Kerguelen, остается неиспорченной, обдуваемой ветром почти совершенно забытой. До тех пор, пока Патрисия де Николаи со своим безошибочным чувством навигации не обнаружила его, далеко не все могли представить себе, что земля могла появиться из моря между робкими, меланхоличными, бескровными цветочными аккордами, типичными для Apres l’Ondee, и игривыми, угловатыми зелеными шипрами в манере Кристалла. Тем не менее, она появилась: роскошно просчитанный, цветочный аккорд жасмина и ириса в Одалиске, одновременно и абстрактный и очень стойкий, соединен с солоноватой нотой дубового мха, сначала парфюм кажется очень деликатным, но в носке он стойкий и шлейфовый. Как если бы парфюмер аккуратно снял тонкий слой запаха с классического шипрового аккорда, пока из него не начало пробиваться мраморное сияние. Единственное в своем роде, недооцененное чудо, прекрасно звучит и на мужчине. (LT).
Rose-Pivone (Parfums de Nicolai) медный пион ***
Замечательно свежий, блестящий и (относительно) натуральный аккорд розы и пиона, пожалуй лучший в своем (очень модном и большей частью прозрачном) роде. Прекрасное изображение того, как талантливо можно подойти даже к банальности. (Лука Турин).
* Sacrebleu! (De Nicolai)
Нежный, хотя и немного мрачный парфюм Crepuscule Vanilla был полностью переплавлен и представлен уже под этим новым, очень школярским именем Sacrebleu! (Черт побери!). Печальный ванильно-ладанный аккорд оригинала теперь освещен солнцем, он пружинит в руках яркой ноты леденцовой карамели в розово-желтую полоску. Возможно, кое-кто найдет Sacrebleu! сладким парфюмом, хотя это будет означать недооценку композиции: надев его, вы заметите, что он переливается меж сладостью и пикантностью, не наскучивая и не беднея композицией. Оригинальный, чувственный и интимный парфюм. Отлично сбалансированный гвоздично-пудровый шлейф Sacrebleu! странным образом напоминает мне забытый прекрасный запах из моего детства - запах футляра для фотоаппарата, большой коробки коричневой кожи, изнутри выложенной красным бархатом
Sacrebleu (Parfums de Nicolai) сумеречный восточный ****
Если вы путешествуете поездом по Европе, по ночам около больших станций вы заметите огоньки размером с чайную чашку, расположенные между рельсами, светящиеся глубоким и мистическим сине-фиолетовым цветом через грязное стекло. Они светят постоянно, и предположительно сигнал, который они передают поездам должен быть непреложной истиной. С детства мне казалось, что это может быть не тривиальное «Снизить скорость около станции », а что-то непостижимое и не имеющее отношения к служебным обязанностям, например «Жизнь прекрасна». Sacrebleu, как и эти огоньки, это глухой низкий шум, его может заслонить суета дня, но он повелевает миром, когда в 3 часа утра, вы знаете, что смотрите в глаза вашей настоящей любви, хотя вы их и не видите. (Лука Турин)
Parfums de Rosine
* La Coupe d'Or (Parfums de Rosine)
Легендарный парфюмерный дом, созданный кутюрье Paul Poiret, снова ожил в маленьком магазинчике в Jardins du Palais Royal (рядом с прославленным среди парфюмерных маниаков салоном Shiseido, в котором хозяйничает Serge Lutens). Имя осталось прежним, но парфюмы современные. Слушая аромат La Coupe d'Or (Золотое сечение), понимаешь, что в интимных ароматах завершилась эпоха укромных закоулков, слабо освещенных свечами: современные интимные ароматы излучают ослепительный свет, что переполняет летающие тарелки изнутри. Только с расстояния можно оценить те цветные формы, что населяют эту тарелку. С великолепно сильной яблочно-пудровой нотой La Coupe d'Or - это изысканно лакомый инверсионный шлейф в чистом виде. Отличный парфюм, нужно пробовать, не откладывая.
* La Rose de Rosine (Parfums de Rosine)
La Rose de Rosine, первый "вновь запущенный" парфюм Дома, известного в 20-х годах 20-го века - это смелый контраст между нежным пухом натуральной, свежей и чуть лимонной розой и прекрасной, нервной и зеленой нотой синтетической фиалки. Сдержанный, чистый и легкий шлейф делает его отличнейшим парфюмом для Мужчин
Patou
Colony (Patou)
Переиздания Patou - событие, сравнимое с повторным открытием музыки барокко, сыгранной на старинных инструментах, за одним исключением, что concerti grossi от Patou выпускают один за другим в разноцветном джазе и кисло-сладком неоклассицизме. И никаких педантичных музыковедов не вмешивается между нашим носом и чистым удовольствием. Ликующий и неудержимый, Colony появляется одним махом на полусолнечной-полуморской ноте гавайского ананаса, чтобы затем найти равновесие, хоть и игривое, но сдерживаемое, наводя на мысли о прекрасной блондинке, которая сдерживает веселый хохот. Имеется ЕдТ и парфюм, флаконы которых отличаются пробками. Парфюм (экстракт) только в объеме 1 жидкая унция. Для тех, кто любит Royal Bain de Champagne (Caron) и хочет продолжать развлекаться даже в вечернем платье
Joy (Patou)
Этот "роллс-ройс" парфюмерии всемирно известен по самой инфантильной из возможных причин, а именно, по его рекорду, т.к. он был представлен как самый дорогой парфюм в мире. Более того, параллели с августейшим автомобилем следуют и дальше: как и "роллс-ройс", Joy - комфортабельный, роскошный, немного тяжеловатый, не особо оригинальный или волнующий парфюм. Впрочем, и это становится редкостью, он изготовлен руками Мастера, из наилучших и наиболее дорогих составляющих, в частности, розовой и жасминовой эссенции, напоминающих о путешествии во времена славы французской парфюмерии
Mille/1000 (Patou)
Цветочная и сухая реинкарнация парфюма Que Sais-Je тех времен, когда он еще не был переиздан, 1000 - по своему бескомпромиссно высокому качеству и любопытно строгому "льняному" звучанию - определенно парфюм другой эпохи. Странно андрогинный и совершенно роскошный. Очень (чересчур) дорогой. На мужчине: как более мягкая альтернатива Or Black (Pascal Morabito)
* Sublime (Patou)
Sublime - это соблазнительная попытка влить новое содержание в старые формы, т.е. создать "дамский" парфюм в классических пропорциях и традиционно искусном исполнении, исходя лишь из сомнительного арсенала современного химического синтеза. Patou не пожелал задаться вопросом об уместности Гранд Стиля в таком исполнении. Вызов был в том, чтобы создать Зеркальную галерею Версаля из кевлара (современный материал для бронежилетов). Интенсивно светящиеся и очень сладкие фруктовые меренги, как наивысшая деталь парфюма, покрыты сусальным золотом совершенно сухой ноты ладанного дыма. Как говорил Marie Antonin Careme (великий кондитер и кулинар 18-19 веков, готовил для свадьбы Наполеона, русских царей, Ротшильдов и Талейрана): "Кондитерское искусство есть лишь отрасль Архитектуры". Великий парфюм. На дамах: очень юным особам. На мужчине: безупречно и чувственно. Избегать: всем, путешествующим за границу
Vacances (Patou)
В связи с Ysatis (Givenchy), в моей памяти воскрес этот портрет красивой женщины, серьезной и нежной, которая проходит сквозь века, как камея. Vacances, с его зеленым и слегка шипучим открытием и нотой светящегося ландыша, наконец-то показал нам свой игривый жизнерадостный характер. Хочется сказать, как Гарбо в роли Ниночки: "Она смеется!!!" (Ninotchka: фильм про советскую чиновницу (Грета Гарбо), приехавшую в Париж по правительственному заданию. Француз (Мелвин Дуглас) растопил её ледяное сердце. Фильм MGM, 1939 года, 4 "Оскара", в том числе за сценарий и лучшую женскую роль). Переиздания Patou существуют в виде туалетной воды и экстракта, объемом одна унция, отличаются красотой обработки крышек
Ralph Lauren
Lauren (Ralph Lauren)
Этот цветочный парфюм прекрасного качества, но немного слащавый, обогнал недавнюю моду на "потрясающие" и сладкие парфюмы, которые имели грандиозный успех в США. В женственном свежем стиле, Lauren все равно имеет в себе нечто назойливое: недостаточно быть деликатным и утонченным, надо еще иметь что-то сказать
Polo (Ralph Lauren)
Интересна нота сена в самом начале раскрытия этой честной мужской туалетной воды, она чистая, немного мыльная и без особой поэзии. Приятная, но немного невыразительная
Revillon
Detchema (Revillon)
К сожалению, приходится констатировать, что парфюмы многих Великих Домов, которые не снимали с производства и прилавков даже в самые трудные моменты, часто наименее оригинальны: Infini и Fleurs de Rocaille от Caron, l'Aimant от Coty и Detchema от Revillon. Сегодня трудно видеть в этих духах "под дорогую шубу" что-либо иное, чем анонимов из толпы бесчисленных кузенов шанелевского No.5. Те, кто способен воспринимать интервал в одну двенадцатую тона, возможно, найдут в нем особенную привлекательность, другие предпочтут ему более оригинальные или богатые насыщенные творения, такие, как Femme (Rochas) или Que-sais-je (Patou)
Oryambre (Revillon)
Среди всех переизданий Дома Revillon, только шипр Oryambre сохранил свое классическое, очень высокое качество. Другие переиздания, увы, вообще-то не оправдали возложенных надежд. Jaspir приобрел по пути изрядную дозу тяжелого шоколада, какую можно найти в Must (Cartier). Три других, Joli Geste, Vents и Carnet de Bal очень далеки от тех парфюмов, какими их знали ранее, но тем не менее, все они хорошо сработаны, особенно в своих шлейфовых нотах. Продается исключительно в парижском бутике Revillon. Превосходный округлый флакон
Romeo Gigli
* Romeo Gigli Uomo (Romeo Gigli)
Совершенно неожиданно Romeo Gigli Uomo удовлетворил одно из моих желаний разбитого горнолыжника: парфюм, который напоминал бы ликер из альпийской полыни. Его концерт целебных лекарственных трав, окружающих роскошную ноту полыни, его ангельский цвет дягиля, который так чудно уместен в маленьком коническом толстом стекле, - всё напоминает о монастырском ликере, который так приятно смаковать у огонька, наблюдая за снежинками, мягко касающимися оконного стекла. Наружное употребление не уменьшает эффективности его использования, совсем наоборот. Все сделано отлично. Совершенно на дамах, как альтернатива Opium (Yves Saint-Laurent).
Romeo Gigli (Romeo Gigli)
Выпущенный в своем прекрасном флаконе а-ля "футуристическая лампада", Romeo Gigli демонстрирует чудесный феномен, из самого сердца мистерии духов: запах может расти в своей интенсивности, в то время, как он необратимо теряет в количестве от своего постоянного испарения. Romeo Gigli берет очень мягкий старт, нежный, словно бальзам для кожи лица; сначала неуловимо, а затем проворнее, энергичным крещендо, без вспышек молний на сцене, свет направляется на тропические цветы, ярко-желтые, словно спелый банан. Свет продолжает усиливаться, становится слепящим; наконец, становится видно - и по их восковой сути, и по острым режущим кромкам лепестков - что это фальшивые цветы. Занавес!
Robert Piguet
Bandit (Piguet)
Piguet не умер, Piguet возвращается! Эта новость может переполнить радостью почитателя, скорбившего по этому первоклассному парфюмеру. Bandit и Fracas возвратились из США, где они прозябали в тени забвения. Новый Bandit, после первых тревожных тактов мелодии своего аромата, близок к оригиналу, но только в проекции на плоскость: картину мира он отражает не оригиналом Караваджо, а в виде фотокопии.
И тем не менее, БРАВО! Этот гениальный парфюм, желтый неон на коричневом фоне, является совершенной иллюстрацией к рискованным, многообразным и по-кошачьи вкрадчивым вкусам Робера Пиге. Непримиримый и суровый соперник своего наследника Cabochard (Gres), Bandit заставит трепетать мириады жеманных созданий и "болванчиков-faсtice" от парфюмерии, претендующих на звание "самый сиксуальный тестер" последнего десятилетия. Это необходимо иметь.
Извращенная мода на легкие сорта пива не прошла мимо парфюмерии: Bandit выпущен также в версии "Light", которую нужно избегать. На мужчине: полундра!!! На дамах: держать под рукой, в ящичке для перчаток, если там действительно перчатки, а не "бардак
Bandit (Robert Piguet) горький шипр *****
Начну с предостережения: у меня было уже несколько флаконов оригинального Бандита, и сейчас это совсем не тот Бандит. Но, продолжайте читать. Воспроизведение в современных версиях шедевров Germaine Cellier одновременно и тяжелая и легкая задача. Легкая, потому что все они имеют настолько четкую характерную структуру, что даже пикселированная версия Бандита, как эта последняя, чудовищно удешевленная, оклеветанная «оригинальная» версия все еще похожа на старого мерзавца. Тяжела же эта задача потому, что Cellier, к ужасу других парфюмеров, очень любила использовать базы для своих духов. Базы – это мини-парфюмы, заранее расфасованные композиции, которые освобождают вас от того, чтобы изобретать колесо каждый раз, когда вам требуется сложная, но узнаваемая нота: персик, кожа, амбра, и так далее. Некоторые из них, как Амбра 83, Персикол и Анималис, настолько сложны и хороши, что невольно задаешься вопросом, почему же никто не продает их под видом духов. Проблема в том, что половина из тех баз, которые Cellier использовала для своих композиций просто исчезли, и даже если вам в руки вдруг попадет вся формула ее парфюма и вы совершите небольшое путешествие в Граас в поисках производителя Диантилина 12, скорее всего вы найдете по этому адресу какой-нибудь тайм-шер, а не маленькую фабрику, производящую базы. Современные реконструкции парфюмов Cellier – это прежде всего работа по переводу оригинальной формулы в компоненты, поддающиеся идентификации, и которые доступны в продаже. Мне кажется, это позитивный момент, т.к. в ее композициях всегда был избыток компонентов, чтобы компенсировать силу базового аккорда. Это можно сделать элегантно, чистка сама по себе вещь неплохая. Нужно только привыкнуть к идее, что, как и в случае со старинными аэропланами, в них только табличка с серийным номером осталась от оригинальной конструкции, а все детали и заклепки были воспроизведены с нуля. Новая версия оригинального Бандита 1947 года похожа на реконструированный Bell X-1, сверхзвуковой самолет, блестящая, прекрасно сделанная, немного слишком чистая, будто бы готовая для съемок в кино. Но вся магия осталась:Бандит горький, темный, но свежий, манящий и без всякой мягкости, и все еще на несколько темных улиц впереди любого кожаного шипра. (Лука Турин)