Снаряжение в горном походе
Обвязка
Рекомендуется, чтобы обвязка горных туристов включала две части - верхнюю и нижнюю. Части могут быть сшиты как одно целое или существовать раздельно. Стропы обвязки и швы должны выдерживать нагрузку 2000 кг. Ширина строп не менее 50мм. Красить нельзя! Нельзя также шить из б/у строп и просто полежавших некоторое время на свету! Если покупать, то фирменную, а если шить - то с большим запасом надежности как по конструкции, так и во всех местах соединения строп: хорошо натянув толстую капроновую нитку на швейной машинке, сделать 400 - 1000 уколов иголки (точнее, 2000/"прочность нитки в кг" уколов), длина зоны сшивки в 2.5-3 раза больше ширины стропы. Швы располагают поперек строп. Лямки грудной обвязки и стропы, проходящие НАД ногами можно изготавливать из более тонких строп с усилием разрыва 1000-1500 кг.
Очень полезно под две нижние петли стропы на нижней обвязке (под ноги и поясницу) пристрочить пенку (толщиной 5-7 мм, выступающую на 7-10 мм за края стропы) - в том числе и на купленной обвязке. Это позволяет достаточно долго висеть в обвязке без того, чтобы немели ноги. Нежелательно, особенно в сложный походах, чтобы вес обвязки превышал 600г. В самодельных нерегулируемых системах удается снизить это значение до 350-400 г.
Связочная стропа
(веревка для блокирования системы)
мягкая стропа или веревка с усилием разрыва не менее 2000 кг.
Вариант 1.
Веревку удобно взять такой, чтобы в результате длинна получившихся двух "усов" подходила для выполняемой работы. Например, ручка встегнутого жумара или инструмента, как положено, на 5-7 см не достает до ладони). На концах "усов" для этого вяжут узел "восьмерка".
Разделенные части обвязки удобно связывать узлом "двойной булинь" 
Вариант 2. Считается более прогрессивным.
Использовать веревку только для блокировки системы (без усов). При этом можно избежать появление лишних веревок на груди участника, а в качестве "усов" используются отдельные удлиняющие элементы (куски веревки или стропы) по мере необходимости. Прочность таких элементов должна быть не меньше номинальной прочности снаряжения и/или соответствовать выполняемой ими работе.
На практике удобно эти "усы" держать постоянно ввязанными по меньшей мере во все ежедневно используемые элементы снаряжения.
Вес блокирующей веревки 150-250 г.
Основная веревка.
Бывает статической и динамической.
Первая должна держать не менее 2000 кг. Применяется для перил (вертикальных и горизонтальных), переправ, организации верхней страховки, но не для нормального лазанья с нижней страховкой. Могут использоваться как наши веревки, так и веревки зарубежного производства. Буржуйские надежнее и удобнее - меньше стираются, мокнут, закручиваются спусковыми устройствами, мягче (на ощупь), но дороже (в 2-4 раза). Вес 60-80 г/м.
Динамическую веревку как раз НЕ рекомендуют для перил и переправ, хотя конечно лучше вешать "динамику" на перила, чем "статику" на нижнюю страховку. Часто берется одна веревка на связку - в первую очередь для страховки - и, следовательно, она же вынуждено используется как перильная. Как компромисный вариант существует импортная динамическая веревка с пропущенной в сердцевине кевларовой нитью - она работает как статическая до нагрузок 200 кг, дальше рвется нить и веревка становится динамической.
Динамическая веревка как раз разрабатывалась для нижней страховки (рывки УИАА, дозированная нагрузка fall factor - на сорвавшегося не более1200кгс, а лучшие образцы до 800 кгс и т.д.). Вес 60-80 г/м. Импортная веревка, к сожалению, здесь вне конкуренции, и если динамическая веревка действительно нужна - надо брать именно ее. По отзывам испытавших веревки разных фирм, на первых местах стоят Mammut и Edelweiss (у последней хорошие динамические характеристики, но больше мокнет). Заявлено, что 10.5 мм веревка Edelweiss Stratos 8000+ даже обладает двойной жесткостью - 4% до 300 кг и не менее 6% в диапазоне 300-800 кг, т.е. является статической и динамической одновременно!
Применение простой статической веревки (либо любой отечественной, пока им далеко до импортной) для нижней страховки в обязательном порядке требует отработки страховки на стенде, учета потерь на трение на изгибах рельефа и промежуточных точках страховки, причем все это не дает гарантии при реальном срыве. Хотя именно так и ходили недавно, и еще кое-кто ходит. Пока.
Бывает еще схема с двойной веревкой (две полуверевки), она считается более безопасной в том смысле, что вероятность перебить сразу две веревки меньше, чем одну. В нашей стране используется редко, тяжелее схемы с одинарной динамикой примерно процентов на двадцать. Однако нам понравилось (Дима и Олег, лето 98 г). Дело в том, что полноценная динамическая веревка в туристическом походе (особенно снежно - ледовом) нужна достаточно редко - только когда есть вероятность срыва при крутизне склона более 60 градусов. В этих случаях веревка складывается вдвое и страховка осуществляется как обычно или через двойной ряд точек страховки. Длина ее вдвое меньше, но этого вполне хватает - по крайней мере для крутого льда. На одну связку мы брали только одну двухцветную динамическую полуверевку Edelweiss BI41 диаметром 9 мм, модель 1996 года, 54 г/м, обрезанную до 60 м общим весом 3,4 кг. Вспомогательную не брали. На закрытых ледниках, некрутых подъемах и перилах на спуске - там где нагрузка не превысит тонну - мы использовали ее как полноценную веревку. Конечно, на спуске 30 м - маловато, но путалась она меньше, чем веревка со вспомогаловкой и скорость спуска была приличной (7-8 мин на льду с самовыворотным ледобуром на 30 м не торопясь).
Была испытана также другая схема: кевларовая веревка (6мм, держит 2000 кг, весит в 2 раза меньше основной веревки) плюс косичка Саратовкина, связанная на динамической веревке. Кевлар вообще очень плохо тянется, поэтому абсолютно нельзя на нем срываться - даже на 0,5 метра - без аммортизационной системы.
К сожалению, кевларовая веревка оказалась довольно капризной (оплетка сползает относительно центра, веревка закручивается спусковухой, путается, плохо работают спусковуха и кулачок), а косичка для компенсации срыва с например с 5 м (полет 5м до крюка и 5м после) должна быть связана на веревке сравнимой длины (около 10 м, хотя если вязать на динамической веревке, то несколько меньше). Схема работает, но требует постоянного контроля. Кевлар без косички рвется рывком с высоты менее 1м (около 0.5 м амортизирует обвязка), не "любит" острые углы, требует существенного изменения спусковых устройств и зажимов и т.д. Таким образом, схема менее надежна и безопасна, чем классическая, и не может быть рекомендована для широкого применения, особенно для больших групп. Впрочем, выигрыш в весе при одиночном хождении составляет около 1 кг.
Кевларовая веревка весьма полезна как средство безопасности при провале в трещину.
Дело в том, что при вытаскивании провалившегося из трещины (за исключением всяких идиотических ситуаций - типа шли без веревки, или чайники, или...) самым критичным моментом является то, что веревка врезается в край трещины и даже группа в 8 человек может не вытащить одного. А если народу мало, да еще хрупкие девушки...
Этот же ффект сильно мешает вылезти и самому провалившемуся (если он не побился и может лезть сам).
Кевларовая веревка натягивается над трещиной, в центре ее, или ближе к нужному краю (если трещина широкая) вяжется узел, в который простегивается карабин. Веревка от пострадавшего (или веревка для самовылаза) идет через этот карабин к полиспасту (или станции крепления). Конечно, приходится докапываться до льда, но дело того стоит.
Берется кевларовая веревка 4-6 мм, 10-15 м, лучше чтобы она держала тонны 2.
Веревку надо хранить в сухом, темном месте. Вообще, капрон надо беречь от ультрафиолета, которого в горах много, особенно это относится к отечественным веревкам (импортные частично предохраняются оплеткой). Особенно аккуратно надо обращаться с веревкой в кошках, не сушить и не подносить ее близко к костру, горелкам, печкам.
Согласно данным И.Ю. Бринка (И.Ю. Бринк, М.П. Бондарец, Ателье туриста, М., ФиС, 1990), прочность используемой альпинистами советской веревки (репшнура) снижается вдвое за 2-3 года. Похожие рекомендации и в инструкциях к импортным веревкам: один "рабочий" срыв (если не оговорено иное, среднее число срывов, после которых веревка просто рвется на ней указано, но так то среднее!), или один-два сезона при интенсивном использовании, или 2-3 года - по выходным, и веревку надо менять.
См. также Азбука одноверевочной техники. Подробное изложение техники работы с веревкой с точки зрения спелеологии, правда написанное довольно давно.
Вспомогательная веревка.
Используется в преимущественно для сдергивания (снятия) основной веревки на спусках и переправах в тех случаях, когда нет второй свободной основной веревки. Многие ее не любят - растягивается, путается, при спуске по скалам довольно часто цепляется... На наш взгляд ее стоит брать в тех случаях, когда предстоят неоднократные дюльферы на много веревок (скажем, 4 и более), особенно по льду при наличии нескольких основных веревок и соответствующего числа ледобуров- самовыворотов.
Еще ее применяют для различных вспомогательных целей, когда основную веревку просто жалко - вытаскивание рюкзаков, валка деревьев и т.д. Обычно берут отечественную веревку толщиной 6-8 мм и длиной на 1-2 м больше основной.
Хорошо зарекомендовала себя кевларовая веревка диаметром 4-6 мм с разрывным усилием 1000 - 2000 кг.
Вес 25 г/м (6мм).