Классический ледоруб с прямой рукояткой и почти перпендикулярным клювом плохо приспособлен к ледовым и фирновым склонам и постепенно вытесняется "инструментом" - устройством, отличающимся в первую очередь углом в 40-60 градусов между клювом и рукояткой. Кроме того, для защиты руки при работе на льду рукоятка выполнена изогнутой; клюв и штычок (зачастую двойной) хорошо заточены. Удобны устройства со съемными клювом и лопаткой (тогда стоит взять еще и насадку-молоток, превращающую его в Айсбайль). Устройства со съемным клювом удобны также и тем, что клювы, говорят, ломаются. Инструмент обычно легче ледоруба (400-800 г. против 600-900 г.), меньше него и приспособлен для работы одной рукой.
Если ручка изогнута не сильно, то зарубаться инструментом на снежном склоне двумя руками не хуже, чем ледорубом, хотя их общим недостатком является то, что они не предназначены для забивания в снег на страховке.
Легкие модели на трудных ледовых стенах безопаснее, чем айс-фифы - вбиваются в натечный лед и не подвержены выпадению при снятии нагрузки. Это вообще приятная штука и выбрать ее надо так, чтобы нравилось держать ее в руке (не говоря уж об остальном). Скорее всего пройдет какое-то время, прежде чем Вы будете чувствовать инструмент эффективным продолжением руки, что, понятное дело, очень важно. И еще - приятно. Важно, чтобы центр тяжести инструмента находился против окончания клюва - иначе он будет плохо входить в лед, утомлять руку.
|
Айс-фифы
Предназначены исключительно для преодоления крутых (от 60 градусов) ледовых стен. Однако прилично работают только на идеальном льду - не натечном и не фирноподобном. Применяются в паре или в комбинации с инструментом. Обычно два таких устройства, пристрахованных к обвязке, держат в руках. Почти отвесные (и даже слегка отрицательные) участки можно проходить по схеме нога-нога (фифы соединены с ногами). Главным в конструкции айс-фиф является острый (30-40 градусов) угол между клювом и рукояткой. Поэтому в идеальный мягкий лед фифа впивается лучше, чем инструмент, но менее надежна на натечном льду и плохо проходит выполаживания. Кроме того, инструмент лучше лежит в руке и поэтому менее склонен к заваливанию на бок и, как следствие, вырыванию. Вес такой айс-фифы около 400 г.
Кошки
условно можно разделить на фирновые, для льда средней крутизны и для отвесов. Фирновые кошки предназначены для достаточно рыхлых склонов малой и средней крутизны (зубья под весом человека входят в поверхность полностью) и пологих ледников. Их передние зубья обычно работают вместе со следующим рядом зубьев. Такие кошки можно делать облегченными (500-800 г.), как из стали, так и из титана. Передние зубья могут в принципе работать на изгиб. Как правило, такие кошки не платформенные - позволяют подошве ботинка изгибаться, поэтому при длительной ходьбе нога меньше устает - и поэтому предпочтительнее с непластиковой обувью.
Ледовые кошки рассчитаны на то, что весь вес идущего может прийтись на пару зубьев (или даже на один), а также на частую и длительную работу на передних зубьях. Поэтому считается, что передние зубья таких кошек не стоит изготовлять из титана (остальные - можно). Зубья не должны работать на изгиб (плоскость зуба - если они штампуются из листа - вертикальна при горизонтальной подошве).
Платформенные кошки ВЦСПС (см. рис. выше) вполне достаточны на склонах градусов до 40-50 с более или менее приличным льдом и настом (при отсутствии натечного льда). Импортные аналоги, конечно, почти все получше, но не во столько раз, во сколько отличается цена!
Но на "натечке", крутом льду и крутых поверхностях с рыхлой фирновой структурой ВЦСПС держат существенно хуже, чем приличные "буржуйские" кошки.
Вес 900-1200 г., хотя и встречаются более легкие (но менее надежные) модели. В таких кошках хорошо работать при жестком соединении кошек с ботинком, который, в свою очередь, достаточно хорошо "держит" стопу и голеностоп (платформенные кошки + высокий твердый ботинок, либо не обязательно платформенные, но хорошо подогнанные к пластиковым ботинкам кошки. К пластиковым ботинкам такие кошки крепят спереди скобой, а сзади - защелкой "лягушка"). Зубья ледовых кошек (особенно передние) нужно хорошо затачивать.
Лавинная лопата (лист)
средство безопасности при движение по снегу: на случай лавинных работ, освобождения краев трещины с пострадавшим и т.д. Однако применяется не только и, к счастью, не столькопо прямому назначению, сколько для всевозможной возни со снегом.
Например, для организация точки страховки (как якорь на глубоком снегу, усилие вырыва в 1.5-2 раза больше, чем у ледоруба) или как лопата, чтобы докопаться до льда и ввернуть ледобур, для строительства стенки (или даже иглу), расчистки места под палатки. Лавинная лопата обычно состоит из надетого на инструмент (ледоруб) согнутого листа металла. Вес листа 400-500 г., но если взять титан толщиной 1 мм и размером чуть больше тетрадного листа, то вес снижается до 200 г. (необходимо несколько изогнуть лист и отогнуть ребра жесткости по 3 сторонам листа, а также просверлить отверстия и вставить в них кольца или тросик для быстрой организации точки страховки).
Лавинный лист обычно больше лопаты в несколько раз, тяжелее, менее удобен для рытья снега (особенно плотного), но зато больше приспособлен для изготовления снежных блоков (на длинной стороне листа часто вырезают зубцы, а с коротких - ручки), а также в качестве экрана и подставки.
Снегоступы
Есть две традиционные конструкции снегоступов. Первая (состоит из пластин дюраля или титана толщиной 1-2 мм, крепления с верхней стороны и расположенных елочкой уголков с нижней. Это тяжелая (1-2 кг) и надежная конструкция.
Вторая конструкция - облегченная (500-1000 г.): вместо пластин используются согнутые эллипсом трубки дюраля, затянутые тканью или ремнями.
Снегоступы для склона
позволяющие ходить на снегоступах по довольно крутым склонам. На кошках, естественно.
Снегоступы состоят из ткани, натянутой на три 30-см трубки, перпендикулярные подошве. Трубки вставлены в специальные кармашки на ткани и сажаются на кошки "с натягом". Первая трубка зажата между двумя передними парами зубьев кошки, вторая попадает в зазор между серединой ботинка и платформой кошки, а последняя в простейшем варианте проходит за задним краем кошки под пяткой ботинка (ботинок для этого крепится так, чтобы он несколько выступал сзади за кошку). При использовании авизента и титановых трубок 10х1 мм вес пары снегоступов 300-350 г. При этом они прочно сидят на ботинке, прекрасно держат на подъеме и спуске, а также при траверсе и траверсе с подъемом, несколько хуже - при траверсе со спуском; чтобы сделать конструкцию удобной и в последнем случае, надо дополнительно крепить заднюю трубку. Первые минут 10-15 ноги друг за друга иногда цепляются, но это общий недостаток всех снегоступов (кроме лыж!). Пожалуй, по соотношению вес/качество это лучшая конструкция на сегодняшний день.
Каска
Реально (или мистически - как считает кое-кто) необходимый предмет снаряжения - от походов первой категории сложности до высшей (накапливаемый опыт компенсируется растущей опасностью). Можно брать строительную или мотоциклетную каску, а можно купить специальную "буржуйскую". Строительная каска весит 400 г., специальные - 300-600 г. при цене от $60 (лучшие - за $400).
Ледобур
В настоящее время практически все используют только "абалаковский" крюк-ледобур из титана, стандартный весит 95 г., большой - 140 г. Хорошо идет в лед, достаточно прочный и надежный). К натечному льду "относится" существенно хуже, на натечку надо брать специальные длинные, толстые и тонкостенные буры.
Насадка на ледобур
Ко всем ледобурам полезно прикрепить ручку, за которую их удобно вращать. Либо взять 1-2 съемных ручки на ледобур (вес 70 г).
Самосброс на ледобур
На один (или больше) ледобур надо взять самосброс для спуска (см. рис.):
кусок тонкой жесткой стропы 1 (в крайнем случае - репшнура) с петлями по концам - одна (2) продевается в ушко серьги 3 ледобура 4, а вторая (5) крепится последним спускающимся к сдергивающей (вспомогательной) веревке 6. Длины куска должно хватать на столько оборотов, сколько делают при завертывании ледобура в лед, плюс 1-2 запасных (около 3 м). Надо стремится к тому, чтобы получившаяся бухта 7 была как можно тоньше и располагалась как можно ближе к серьге 3 ледобура. Многие крепят на ледобур два диска из дюраля (по краям получающейся бухты 7) - получается шкив для стропы, а также - дополнительную скользящую серьгу ниже бухты. Чтобы уменьшить вероятность самопроизвольного вывертывания, на стропу в конце стоит пристрочить широкую липучку. Предпоследний спускающийся ввертывает такой ледобур сквозь карабин 8, положенный прямо на лед, вщелкивает в серьгу 3 ледобура-самовыворота как сдергивающую веревку (лучше вспомогательную), так и основную спусковую 9, и спускается по основной веревке, расправляя сдергивающую на пути вниз. Последний перещелкивает основную (спусковую) веревку 9 из ушка серьги 3 ледобура в лежащий на льду карабин 8, а сдергивающую веревку - в петлю 6 стропы 1, поворачивает ледобур серьгой вверх, чем проверяет легкость вращения ледобура и препятствует самопроизвольному соскакиванию бухты стропы с ледобура, и спускается. Следует проявлять при этом особую осторожность со сдергивающей веревкой, т.к. вывертывание ледобура обычно происходит очень легко и вполне может произойти на крутом склоне при неаккуратном обращении с веревками или просто под весом сдергивающей веревки во время спуска последнего участника... Фактически, спусковая веревка 9 во время спуска последнего должна постоянно быть под нагрузкой. Если спуск и сдергивание производится половинками одной и той же веревки (см. рис., синяя половина веревки спусковая, красная - сдергивающая), то у середины веревки вяжутся два узла на необходимом расстоянии друг от друга (около двух метров, еще одна вещь, которую надо проверять перед спуском последнего), остальное - так же как и с двумя веревками. Эта простая система (без дополнительных шкивов и серьги) вполне надежна, легка по весу (надо только заранее приготовить стропу) и проста в изготовлении. Тем не менее следует помнить, что безопасность предпоследнего и особенно последнего участника все же понижена, и действовать очень аккуратно и внимательно. Что, впрочем, вообще нелишнее дело...
Жумар
Зажимающее устройство для подъема по веревке, снабженное ручкой. На рабочей поверхности подвижного язычка должны быть расположены острые зубчики под углом 40-60 градусов к его поверхности. Удобно, надежно, в сложных ситуациях во много раз быстрее (часто это значит - безопаснее), чем "прусик". Но любит забиваться мокрым снегом, конгломератом. Вес 180-230 г.
Кроль
То же, что и жумар, но без ручки, что менее удобно. Его лучше встегивать в обвязку. Вес 140 г. (Существует модель со съемной рукояткой - нечто среднее между жумаром и кролем).
Кулачок
вспомогательное зажимающее устройство для веревки. Менее удобно, чем жумар, имеет слишком большой свободный ход, не очень хорошо держит на мокрой и обледенелой веревке. Может также применяться для вспомогательных целей.
Вес 80-150 г.