Для основной массы любителей, выращивающих бонсай в условиях города, основная проблема в дальнейшем - обеспечение холодной зимовки.
Технические мероприятия - это подготовка места для зимнего размещения растений. Я описываю здесь варианты решения этой проблемы в городских условиях, на широте Болшево, в последней четверти ХХ - начале XXI века. В последние годы зимы были довольно мягкими, один-два раза в году температура понижалась до -30°С на один-два дня.
Лучший вариант размещения бонсай на зиму - холодная (подогреваемая!) тепличка на участке. Немногим хуже вариант отапливаемой лоджии (балкона). В среднем, при простом застеклении, перепад температуры может достигать 10°С, т. е. при температуре воздуха на улице -10°С на балконе будет 0°С. Двойное остекление, оклейка теплоизолирующими материалами, наличие по периметру застеклённых соседских балконов сделают перепад ещё больше, что упрощает задачу поддержания приемлимой температуры. Для поддержания температуры на уровне чуть больше нуля, обычно достаточно 2kW электрического обогревателя. При этом, будучи подключённым через термодатчик, он будет включаться переодически, только при понижении температуры до 0°С, и отключаться после прогрева воздуха до 3°- 4°С. Обычно это случается ночью. Возможен вариант обогрева не электрическими устройствами, а нагнетанием тёплого воздуха из комнаты через специально проделанные отверстия. В этом случае нагнетающий вентилятор управляется термодатчиком расположенным на балконе. Сейчас появились излучающие инфракрасные нагреватели. Есть мнение, что они способны в основном греть влажную почву в контейнерах, и прочие влагосодержащие предметы обеспечивая тем самым значительную экономию. Надо пробовать.
Несколько раз (за десять лет) мне приходилось из-за сильных морозов оставлять приоткрытой дверь на балкон, т. к. иначе балкон мог изрядно промёрзнуть.Случай с промерзанием растений до -10°С, показал, что даже подготовленные к холодам (но никогда не промерзавшие более чем до -1-2°С), находящиеся в состоянии покоя деревья могут не вынести такого внезапного испытания. Несколько растений вымерзло.
Надо сказать, градиент температуры на среднем по размерам балконе в суровую зиму достигает 5°-8°С, т. е. земля в стоящих на полу контейнерах может замёрзнуть, в то время как на стеллаже она может быть +7°-8°С. Это распределение температур нужно знать и использовать места попрохладнее для размещения более выносливых растений - лип, сиреней, лиственниц и т. п., которым небольшое, кратковременное промерзание только прибавит здоровья.
Перепад температуры на балконе курьёзным образом проявился у меня весной 1999г. Японский клён распростёртый в полукаскад на 0.6м, пошёл в рост вначале той своей стороной, которая была ближе к тёплой зоне (побеги до 6-7см), тогда как сторона обращённая к переферии балкона ещё спала.
Днём, на освещаемых солнцем сторонах, даже в значительный мороз, температура может быть довольно высока; иногда чрезмерно (до 30°С и более), что вынуждает подумать об уменьшении этого дневного нагрева. В противном случае растения могут слишком рано пробудиться. Хорошо притенить такой балкон (лоджию) жалюзи или зеркальной плёнкой.
Хорошо термоизолированный балкон имеет тот недостаток, что на нём затруднена вентиляция, поэтому некоторые щели (форточки) необходимы. И наличие принудительного движения воздуха (электрообогреватель с вентилятором) на балконе - положительный фактор (но не сильного сквозняка).
При наличии незастеклённой лоджии возможны два основных варианта - выдерживание растений на открытом воздухе без укрытий до погружения их в состояние покоя; и содержание растений в специально приспособленной укрытии (картонной, деревянной и т. п. коробке).
Если растения летом размещаются на открытом воздухе (балкон, в том числе), можно их оставить там до заморозков; в этом случае у растения начнётся состояние покоя и, при достаточно долгой холодной осени без заморозков, его продолжительность может быть значительной. При наступлении заморозков, растение перемещается в помещение, в наиболее холодное место, защищённое от мороза, и для многих субтропических видов этого может быть вполне достаточно. Через несколько недель они пробудятся и пойдут в рост, - здесь необходимо обеспечить дополнительную подсветку, как по интенсивности, так и по длительности, т. к. этот период может совпасть со временем самого короткого светового дня. Растение об этом узнать не должно. По температуре у него - весна, и по свету должна быть она же.
Если небольшая коллекция содержится на незастеклённом балконе, её можно изолировать от остального объёма балкона лёгким каркасом, обтянутым простым полиэтиленом. Для этой цели можно использовать и любую, подходящую по размерам картонную коробку. В таком случае вы сможете обойтись простейшим нагревателем - электрической лампочкой. На застеклённом балконе укрытие изолированное полиэтиленовой плёнкой обьёмом 1 кб. м может обогреваться 100 вт лампочкой.
Особые проблемы возникают при отсутсвии балкона или лоджии, и желании выращивать бонсай, нуждающийся в зимнем покое. Если оконный блок старой конструкции и расстояние между рамами достаточно для размещения растения, то это прекрасное решение проблемы. Для небольшого растения (или пары) можно соорудить ящик примыкающий к окну с наружной стороны. В этом случае облегчается его подогрев и контроль за состоянием растения.
Теперь о вариантах зимовки в открытом грунте. Растения растущие непосредственно в грунте (без контейнера) укрываются сверху. Я использую для этого еловый лапник, сооружая из него довольно плотный шалашик. Под таким укрытием успешно перезимовывают в подмосковье трехраздельный клён и китайский вяз.
Возможен вариант заглубления растения в контейнере в грунт с последующим сооружением укрытия. Подобного опыта у меня нет. А опыт такого содержания растений Анненковым, может быть использован в местностях близких по условиям Крыму.
Как интересный вариант, необходимо отметить помещение растений на зимовку в непромерзающий подвал. Довольно высокая влажность в таких подвалах позволяет поливать растения достаточно редко. А отсутствие света и стабильно низкая температура позволяет растению пребывать в покое до весны. Но посещать подвал необходимо не реже раза в неделю.
И уж совсем экзотика - холодильник. Для одного небольшого дерева-любимца тоже вариант. Один такой случай мне известен. А недавно написала девочка из Риги, где тираны-архитекторы не разрешают застеклить балкон, она тоже собирается использовать холодильник.
В любом случае, дать универсальной схемы оборудования места для зимнего содержания бонсай невозможно, и в каждом конкретном случае нужно будет решать оригинальную техническую задачу.
Несколько слов о осенних метаморфозах, сопровождающих переход растений к состоянию покоя. У листопадных деревьев, часто, листопаду предшествует изменение окраски листвы. У некоторых видов (клёны, гинкго, бук, лиственница) она становится настолько хороша, что это рассматривается, как основное достоинство их, как бонсай. Для наиболее яркой окраски листьев осенью (появления в них антоциана) необходимы три условия:
-холод
-свет
-сухость.
Если осень сухая, холодная и светлая, то листва окрашивается особенно ярко. В статье Альфонсо Мена (о берёзе, как бонсай), написано, что яркость осенней окраски листвы зависит от перепадов дневных и ночных температур, т. е. чем теплее днём и холоднее ночью, тем ярче окраска листвы. Зная это, вы можете воздействовать на растения для получения особенно яркой листвы.
Изменение окраски листвы свидетельствует о нормальном ходе подготовки дерева к покою. Хотя, у некоторых видов (сирень), листва не меняет цвет до опадания (и после). Как правило, листва опадает с дерева под воздействием порывов ветра, а при отсутствии его, лучше всего сбивать листья струёй воды из опрыскивателя. Опавшие листья не следует оставлять в месте зимовки растений - при отсутствии достаточной вентиляции, на них могут развиться гнилостные грибы и распространиться на растения. К зиме и некоторые вечнозелёные хвойные (криптомерия, туя) меняют окраску хвои, она становится темнее, буреет. Это не должно настораживать - весной она опять станет яркозелёной.
Если зимой деревья спят, то у мха это один из самых благоприятных периодов для активного роста. Нужно только, чтобы температура была положительна и верхний слой почвы влажен. К весне в некоторых контейнерах излишний мох прийдётся удалять...
Не менее важен выход из зимовки. Если ваше растение тронулось в рост после, хотя бы, непродолжительного периода покоя не следует подвергать его действию, даже незначительного мороза; более того, после распускания листвы и обильного роста побегов, заметное охлаждение субстрата ночью (при положительных температурах) может вызвать подвядание их из-за уменьшения поглощательной способности корней при низких температурах. И, конечно, необходимо обеспечить подсветку безвременно пробудившихся растений.
При поддержании температуры на балконе в районе 0°С, в конце февраля основная масса растений тронется в рост и это уже будет настоящая весна. Затемнение нужно сразу снимать, ни в коем случае не допускать понижений температуры ниже нуля и приступать к весенним полевым работам.