В отсутствие балкона или лоджии, но при наличии дачного участка можно тем не менее содержать бонсай, остановив свой выбор на деревьях и кустарниках, растущих в средней полосе в открытом грунте. В этом случае, можно предложить следующие варианты зимовки:
(а) содержание деревьев в неотапливаемом помещении в доме или в гараже;
(б) зимовка в открытом грунте в контейнерах или с выемкой из контейнера;
(в) зимовка в неотапливаемой теплице, и
(г) содержание деревьев в подполе или погребе.
Поскольку варианты (б)-(г) так или иначе затронуты в общем материале, есть смысл более подробно остановиться на моем опыте последних 2-3 лет зимования деревьев в контейнерах в неотапливаемом гараже (вариант (а)).
В период полного покоя растений - приблизительно с начала ноября, когда устанавливается стабильно минусовая температура, и по конец марта - отсутствие света в гараже не оказывает отрицательного влияния на деревья. Температура в гараже в абсолютных значениях - такая же, как на улице, но главное преимущество - деревья укрыты от ветра, который, как известно, усугубляет воздействие отрицательных температур (wind chill factor). Очевидно, что корни в небольших контейнерах при этом подвержены действию достаточно низких температур, однако, без видимых отрицательных последствий (надо сказать, корни молодых растений в открытом грунте также полностью промерзают, хотя и под "периной" снега). Повторюсь, речь идет о традиционных видах деревьев и кустарников Средней полосы России. Кстати, в отличие от неотапливаемой теплицы, температура внутри гаража не сильно меняется в периоды солнечной погоды.
На поверхность грунта регулярно - в зависимости от продолжительности оттепелей, но обычно не чаще чем раз в месяц - подсыпается снег, что позволяет избежать пересыхания грунта в контейнерах. При этом маленькие плошки засыпаются снегом практически полностью. "Выходят" растения из гаража в апреле и размещаются на открытом воздухе в месте защищенном от яркого весеннего солнца. Этот период - наиболее опасный, так как тронувшиеся в рост деревья могут пострадать от все еще возможных в этот период сильных заморозков. У меня были случаи выпадения от таких заморозков растущих в открытом грунте ивы и осины (!), которые были пересажены из леса предыдущей весной, хорошо прижились, пошли в рост в апреле, а затем после заморозков начали медленно погибать (не исключено, впрочем, что имело место подмерзание корней). Поэтому, если растения в контейнерах "тронулись", то их лучше укрывать от заморозков.
|
|
В вышеописанных условиях успешно зимовали как листопадные - береза (Betula pendula), вишня (Cerasus vulgaris), вяз мелколистный кустарниковый, осина (Populus tremula), ирга (Amelanchier canadensis), красная смородина (Ribes Rubrum), - так и хвойные - можжевельники (Juniperus vulgaris, Juniperus dahuricum, Juniperus chinensis "Old Gold"), туи (Thuja occidentalis "Danica" и "Rheingold", Thuja ericoides), кипарисовик (Chamaecyparis obtusa). Причем у некоторых из указанных деревьев, в частности туи и можжевельники, очень маленькие плошки. А вот у обыкновенной ели, растущей в большом "тренировочном" пластмассовом тазу, каждую зиму погибало определенное количество ветвей - грешу на подмерзание корней. Поэтому в этом году ель будет зимовать в открытом грунте без контейнера.
В случае очень сильных морозов можно рекомендовать дополнительное утепление деревьев, размещая их в коробках или ящиках, засыпанных любым мульчирующим материалом.
|
|
Выше речь шла об уже достаточно сформированных деревьях. Имеет смысл доращивать и проводить ранние стадии формирования деревьев прямо в открытом грунте. Раз в два года при этом необходимо подрезать корни для создания компактной корневой системы. При зимовке в отрытом грунте, опасность представляет не столько мороз, сколько возможная поломка ствола и ветвей от мокрого снега, особенно во время весенних снегопадов, а также "обгорание" некоторых хвойных деревьев весной от яркого солнечного света, дополнительно усиленного отражением от еше не растаявшего снега. (Кстати опасность поломки ветвей нужно учитывать при размещении бонсай в саду: летом у меня был курьезный случай, когда ветка кипарисовика была сломана упавшим яблоком). Поэтому, хвойные пребонсай, которые больше других страдают под тяжестью снега, имеет смысл защищать жесткими конструкциями с отверстиями для проветривания (например пластмассовые ведра или деревянные ящики), обеспечивае тем не менее достаточное количество снега внутри такого укрытия. Повторюсь, смысл такого укрытия не столько утепление растения, сколько предупреждение поломки или изменения формы дерева под воздействием тяжелого мокрого снега.
Лишь после того как ствол и основные скелетные ветки деревьев, растущих в открытом грунте, достигли нужной толщины, можно их пересаживать в тренировочные емкости - пластмассовые тазы или ящики, в которых, для лучше аэрации корней, нужно сделать большое колическво отверстий не только в донной части, но и по всему периметру. Обычно, через 1-2 года деревья будут готовы для пересадки в бонсайные контейнеры.По мере накопления опыта других способов зимовки в загородных условиях, этот материал будет дополняться.
|
|
Андрей Дарусенков
ПЕРЕСАДКА
Пересадка, пожалуй самое деликатное и, по представлениям непосвящённых, опасное мероприятие. На самом деле, пересадка здорового растения, в подходящее время, при наличии некоторого навыка работы с комнатными растениями не представляет никакой, не только опасности, но и проблемы. Пересадка растения с загнившими корнями (наиболее частая причина гибели растений), как правило является необходимой и безотлагательной мерой.
Одно время, среди некоей части отечественных специалистов бытовало мнение что бонсай вообще пересаживать не надо(!). Правда, впоследствии мнение своё они изменили (по крайней мере в своих последних трудах эту мысль они не поддерживают). Бонсай пересаживать не только можно, но и необходимо. И, пожалуйста, не руководствуйтесь рекомендациями невежественных (как правило) продавцов цветочных магазинов.
Пересадка не является специфическим элементом формирования бонсай. Если бонсай формируется в открытом грунте (такое тоже возможно) пересадка, как таковая может быть исключена. Но, если многолетнее растение растёт в ограниченном (иногда весьма) обьеме почвы рано или поздно корни заполнят весь доступный объём, почва будет вытеснена, ухудшатся водо- и воздухопроницаемость и растение неминуемо погибнет.
При пересадке бонсай обычно корни подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру непотревоженного корневого кома. Для бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненой операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается - количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней заметно уменьшается. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки - один из приёмов его предвыставочной подготовки.
Плановая пересадка
Плановые пересадки проводятся переодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п.
В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Переодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.
Признаками назревшей необходимости пересадки могут быть появившиеся из дренажных отверстий корни, а также полное заполнение контейнера корнями, в результате чего уровень вытесняемой корнями почвы в контейнере достигнет его краёв и, иногда, может превысить его.
Пожалуй ни для кого не будет большим откровением то, что самое подходящее время для пересадки - весна. Причём весна, не календарная а фенологическая. Для растений средней полосы и субтропических, содержащихся в условиях явно выраженных климатических периодов фенологическая весна в той или иной мере соответствует календарной (часто несколько её опережая). Для растений тёплых субтропиков и тропических, содержащихся в условиях характеризующихся отсутствием перепадов температуры наступление фенологической весны определяется началом вегетации. Причём таких периодов может быть несколько в году и начало каждого из них является лучшим временем для пересадки. Признаком этого может быть увеличение почек или позеленение их.
У растений средней полосы также могут быть периоды благоприятные для пересадки не совпадающие с календарной весной. Если бонсай подвегся процедуре дефолиации (которая обыкновенно делается в первой половине лета) то сразу после этого его можно пересаживать, но лучше выждать неделю-две чтобы растение тронулось в рост.
Вышесказанное не относится к цветущим и плодовым бонсай. Такие растения с перспективой зацветания в наступающем сезоне, как правило пересаживаются после отцветания или плодоношения. Они могут быть пересажены и ранней весной, но в этом случае обильного цветения ждать не придётся. Некоторые из них могут быть пересажена осенью. В принципе пересаживать можно и зимой, в период глубокого покоя, но наиболее безопасна пересадка сразу после того, как растение тронулось в рост.
Безопасность обусловлена тем, что в это время растение особенно активно и скорее затянет раны на обрезанных корнях и нарастит их массу (корней) обеспечив тем самым надлежащий водный баланс.
Экстренная пересадка
Такая пересадка может оказаться необходимой, если вдруг будут замечены признаки загнивания корней, либо при получении (приобретении) растений из источника вызывающего сомнения в кондиционности субстрата.
Так как пока отсутствует раздел о болезнях и вредителях, отсылаю вас к рекомендациям для начинающих, где довольно подробно описаны меры по борьбе с загниванием корней.
Здесь только уместно отметить, что в качестве субстрата для пересадки растений с поражёнными корнями лучше использовать вермикулит или перлит; и только в случае их отсутствия - чистый песок среднего размера (2мм).
Подготовка к пересадке
Посуда
Прежде всего нужно озаботиться выбором подходящего контейнера (в реальных советских условиях - любой подходящей посуды, горшка, плошки, подходящей пластиковой ёмкости, деревянного ящика и т.п.). Основные требования такие.
- Размер должен соответствовать размеру и стилю бонсай. В основном, для растений встречающихся у наших любителей, глубина должна быть 3-6 см. Площадь должна быть равна площади кроны (её миделеву сечению). Меньший размер контейнера приведёт к быстрому пересыханию почвы, замедленному развитию растения. Больший размер может привести к тому, что слабое растение не сможет освоить всего объёма почвы и она начнёт "закисать" по переферии, что в свою очередь может стать причиной загнивания корней.
- Наиболее предпочтительным материалом является, конечно, керамика. И не просто керамика, а высокотемпературная керамика - фарфор или т. н. "каменная масса".
До недавнего времени подобная посуда изредка встречалась под привозимыми из Голландии "бонсай". В последнее время из Китая стали поступать очень приличные по качеству черепка, а иногда и по форме контейнеры. Все они на достаточно высоких ножках, и имеют большие дренажные отверстия. Обычно они поступают, как сопровождающий товар с партиями изумительной китайской чайной посуды. И продаются в соответствующих местах (отделах). Одно из наиболее богатых в смысле выбора - отдел чая в павильоне "Цветоводство" на ВДНХ. К сожалению в основном они имеют грязно-жёлтый цвет и все довольно глубоки. Я нашёл там пару моделей очень приличных, для каскадов. Цены, по мировым масштабам весьма невысокие, 150-250 руб. Бывают они и в магазинах по Москве, но цены заметно выше. В каталоге их привозящей фирмы есть весьма интересные экземпляры, но в продаже я их не видел.
Низкотемпературная керамика (подходящей формы тарелки, салатницы, маслёнки и т. п.) также может быть использована. Но, помимо гораздо меньшей прочности она и не морозоустойчива, т. е. даже при небольшой отрицательной температуре может развалиться на куски. Опыт использования шамота показал, что через 3-5 лет он начинает сыпаться.
Применяется и пластик. Прежде всего это т. н. "мика" - производят её почти исключительно в Корее. Это пластик со слюдяным наполнителем, лёгкий, прочный, дешёвый. Как правило из него делают крупные контейнеры, как альтернативу очень дорогим керамическим. Встречаются и маленькие пластиковые контейнеры.
На последней выставке "Интерфлора 2002" две фирмы предлагали стандартные прямоугольные пластиковые контейнеры трёх размеров. Польские и малайские (вроде). Малайские - лучше, т. к. у них выше ножки и рядом с дренажными отверстиями торчат два пластиковах штырька которыми удобно фиксировать дренажную сеточку.
В наших условиях использовать можно различные пластиковые ёмкости (по возможности "для пищевых продуктов"). Удобны различные сосуды для полоскания фруктов - днище у них изрядно дырявое и как правило есть высокие ножки.
- Конструктивные требования включают в себя наличие достаточно высоких (для того, чтобы вода, из-за поверхностного натяжения, не застаивалась между дном контейнера и поверхностью на которой он стоит) ножек и достаточно больших и в необходимых количествах дренажных отверстий. Высота ножек в 10 мм как правило достаточна. Дренажные отверстия часто приходится делать самостоятельно. В керамике их можно высверлить вручную или дрелью, свёрлами с т. н. "победитовыми" режущими лезвиями. Сверление электрической дрелью сопряжено с риском расколоть посуду, поэтому более безопасна ручная дрель. Сверлить лучше последовательно увеличивая диаметр свёрел. Общее правило для оценки потребности в дренаже такое - на один квадратный дециметр площади дна одно отверстие диаметром 15-20 мм. А лучше четыре отверстия диаметром 12 мм. Отверстия малого диаметра нужно рассверлить до нормального. Заморские контейнеры как правило имеют достаточное количество отверстий. О высоком классе контейнера свидетельствуют специальные отверстия по периметру дна для проволоки, которой фиксируют основание бонсай при посадке.
Завершая (пока) о посуде - любая подходящая ёмкость (в японской литературе упоминаются и деревянные ящики) может быть с успехом использована длительное время. А когда ваш бонсай войдёт в такую силу, что настоятельно потребует настоящего контейнера, контейнер отыщется скорее всего. Здесь я не буду рассматривать эстетические требования по подбору контейнера для конкретного бонсай - это отдельная тема и, говоря откровенно, не для многих она пока актуальна.