ПРАКТИКА РАКЕТНОГО МОДЕЛИЗМА
Мои знакомые давно говорили мне, что надо написать книжку о ракетном моделизме. У тебя такой богатый опыт и так много интересного накопилось, будет очень жаль потерять все это… Я слушал их и даже иногда брался за дело, но останавливался. Ведь уже написано много книг на эту тему. Их авторы, знаменитые в своей области люди. Они отдали много лет своей жизни этому делу. Это и педагоги, воспитавшие поколение чемпионов, и сами ведущие спортсмены, мастера своего дела. Что я могу сказать нового и интересного на их фоне? Да, я с 1975 работаю с молодежью в области ракетного моделизма. На настоящий момент я старейший (по времени в этом деле, а не по возрасту) моделист города. Но сам я не являюсь великим спортсменом. Три года я был чемпионом города, дважды выступал за сборную, но выше первого разряда не поднялся. И ученики мои, хотя и побеждали регулярно на городских соревнованиях, знаменитыми спортсменами не стали. Чему от меня можно научиться?
Вот читаю я книги других авторов, пытаюсь ума набраться. А книги эти очень интересные, в них много схем, графиков, формул многоэтажных с интегралами и дифференциалами. Вот изучу их и научусь делать модели, равных которым нет. Посмотрел я недавно одну такую умную книгу. Смотрю и начинают меня сомнения охватывать. Вот главы по аэродинамике: как раз то, чего мне не хватает. Большинство наших моделей по правилам должны летать вертикально (разве что ракетопланы да и те стартуют вертикально). А тут множество страниц, где нарисовано что-то горизонтально летящее, но с крыльями. И никак автор к вертикальному полету перейти не может. И вообще, очень напоминает весь текст вузовскую методичку по аэродинамике (была у меня такая, когда в Военмехе учился). Надо было что-то про дозвуковые ракеты дать, а они, настоящие, как назло, в основном летают горизонтально и крылья имеют. Вот и переписали.
|
|
Ну ладно, разверну вертикально я и сам. Главное формулы, как сопротивление воздуха и центр давления посчитать. Вот и формулы, много их. Объяснения к ним. Только вот заковыка, все можно очень точно посчитать, только половина данных для случая моделей вообще неизвестна, а половину получить очень сложно, т.к. скорее всего у моделиста нет соответствующего оборудования. Ну, на нет - суда нет, посему принимаются допущения, которые позволяют что-то сосчитать. Но после пяти-шести допущений вдруг оказывается, что расчеты позволяют все сосчитать с «большой» точностью и уложиться в допуск 20%!!! Вот тут я уже начинаю задумываться, стоило ли всю эту науку давать, если я, к примеру, тот же центр давления методом плоской фигуры с той же точностью в 20% сосчитаю. А сам метод в один абзац текста с одним поясняющим рисунком уложится.
И вот тут я понял, что кое-что и я могу подсказать моделистам начинающим и даже имеющим некоторый опыт. Постараюсь изложить все так, чтобы по мере чтения читающий эту книгу мог бы начать делать свои первые модели и даже организовать свой кружок…
Начну, пожалуй, со славных девяностых, когда организация, в которой я успешно отработал 12 лет, начала экономить средства, и я под ту экономию попал. Т.е. стал я безработным. Сейчас я понимаю, что эти события дали мне толчок к дальнейшему развитию, но тогда было грустно. Через полгода я все же нашел себе пристанище в одной из школ, директор которой пустил меня вести с детьми ракетомодельную секцию. Хорошо сказать вести, если дали мне небольшую комнатку, в которой не то, что станков не было, но даже инструментов никаких. И встала у меня задача, как делать модели практически из ничего и при этом остаться на хорошем уровне. Не привык я в городе проигрывать. Вот тут-то и пришлось разработать новые технологии в производстве моделей, которые я, развивая конечно, применяю до сих пор. Технологии оказались столь интересными, что уже к концу учебного года мои ребята успешно выступили в чемпионате города, завоевав хорошие места не только по спортивным моделям, но и в моделях-копиях. Вот и сейчас каждый, кто приходит в мою секцию, начинает работать с изготовления простейшей модели. Модель эта не очень проста, но самое главное в ней, что для ее изготовления нужны только лист ватмана, линейка, ручка (черная гелевая), ножницы и клей, ну и стол, на чем работать. Это минимум. На самом деле мы применяем еще много чего, о чем я расскажу по мере повествования.
|
|
И так, делаем первую учебную модель…
Первая учебная модель 8У401
Берем… Стоп. Прежде всего, надо договориться о требованиях к этой модели. Хотя она и учебная, но хотелось бы иметь такую модель, которая не только могла бы летать, но и участвовать при необходимости в соревнованиях. Связано это с тем, что у нас в Питере в спортивный календарь заложены соревнования под названием «Первая ракета». Особенностью этих соревнований является то, что в них принимают участие только те ребята, которые только начали обучение в ракетомодельных секциях города. А это значит, что модели, хотя и первые, упрощенные, но они должны соответствовать правилам. Т.е. имеются следующие ограничения:
|
|
- диаметр модели не менее 40 мм;
- длина модели не менее 500 мм;
Цилиндрическая часть корпуса диаметром 40 мм должна занимать не менее 50% длины модели (обычно модели на этих соревнованиях не имеют хвостового конического отсека, и последнее правило выполняется автоматически).
Кроме этого, запрещается применение в конструкции модели бальзы и стеклопластиков.
Вот теперь можно говорить о конструкции нашей модели. Ну, а своим ученикам на этом этапе я объясняю, что самым важным предметом для «технаря» (коим является и моделист-ракетчик) служит… РУССКИЙ ЯЗЫК! Без знания этого предмета изготовление любой, самой простейшей техники, невозможно. Ну, а одним из первых слов, с которым знакомится юный моделист, является слово ЧЕРТЕЖ. Именно ознакомление с чертежом позволит узнать много новых слов, из которых и будет составлено представление о модели.
Смотрим чертеж модели. Да, именно чертеж. Начиная уже с первой модели, это основной документ, по которому она строится. Сразу оговорюсь, что наш чертеж, хотя он и изготовлен в основном в соответствии с ГОСТами, но имеет от них некоторые отступления. Отступления эти не велики и позволяют упростить восприятие чертежа, не засоряя его излишними подробностями. Так, в чертеж внесена спецификация. В настоящее время это отдельный документ, но в 60-х годах так было положено делать на сборочном чертеже. На наших чертежах мы поступаем так же, так как отдельно спецификация всегда будет теряться из-за специфики наших пользователей. J Наш чертеж сборочный. На нем изображена модель в полвида, полразреза. Таким образом, на нем мы видим устройство модели как снаружи, так и изнутри. Такого чертежа вполне достаточно, чтобы объяснить устройство модели и соблюсти все ее необходимые размеры.
Ну, и еще небольшое дополнение. На чертеже стоит «заводское» обозначение модели. Да, модель наша называется не Восток, Стрела или Юниор, а непонятным шифром 8У401. Здесь я рассказываю ребятам, что на самом деле и у реальных ракет так. Нет ракет Восток, Союз или Протон. Есть ракеты 8К72К, 11А511У-ПВБ и 8К82К. Это настоящие их названия. А звучные названия придумали для журналистов, чтобы сообщения ТАСС были красивыми. До последнего времени настоящие названия ракет были очень секретными, и их разглашение могло привести к серьезным неприятностям.
. Поэтому и я не буду рассказывать вам, почему так называется наша модель. А для красоты каждый наш моделист придумывает еще и свое, красивое название. Тут у нас тоже есть два правила: первая модель должна иметь название, начинающееся с первой буквы фамилии моделиста, и может быть любым, но оно не должно повторять уже использованные кем-то названия. Это здорово усложняет выбор названия, но сразу заставляет работать фантазию.
Итак, модель состоит из КОРПУСА (поз. 9). Корпус, в свою очередь, делится на ПАРАШЮТНЫЙ и ДВИГАТЕЛЬНЫЙ отсеки. Из этих названий следует, что в парашютном отсеке находятся элементы системы спасения модели: ПАРАШЮТ (поз. 4), ПЫЖ (поз. 5) и ЧЕХОЛ (поз. 7). Двигательный отсек предназначен для установки в него модельного ракетного двигателя. Отсек должен обеспечивать надежное крепление двигателя в модели, его соосное расположение с продольной осью модели и легкую смену двигателей.
В передней части модели находится ГОЛОВНОЙ ОБТЕКАТЕЛЬ (поз. 3). Он предназначен для уменьшения сопротивления модели о воздух при полете. Модель хоть и простейшая, но может развить скорость до 50 м/с.
В задней части модели находятся СТАБИЛИЗАТОРЫ(поз. 10), которые обеспечивают устойчивый полет по заданной траектории. В нашем случае модель должна осуществлять вертикальный полет.
Кроме этого, на модели имеются элементы, позволяющие соединять модель со стартовой установкой. В простейшем случае этими элементами являются НАПРАВЛЯЮЩИЕ КОЛЬЦА, но у нас используются так называемые БУГЕЛИ (поз. 2). О назначении и устройстве СТАРТОВОЙ УСТАНОВКИ рассказ позже.
Ну и последнее - это ФАЛОВАЯ СИСТЕМА. По правилам соревнований модель должна спускаться на землю на парашюте. При этом ни один ее элемент, кроме пыжа и чехла, не должен отделяться от модели. ФАЛ (поз. 6) - это толстая прочная нить, позволяющая связать между собой корпус модели, головную часть и парашют.
Теперь можно приступить к изготовлению модели. Начнем с парашютного отсека.
ПАРАШЮТНЫЙ ОТСЕК
Занятие первое
Парашютный отсек представляет собой цилиндр диаметром 40 мм. Для получения такого диаметра нам необходимо изготовить выкройку определенной ширины. Чему она будет равна?
Здесь неплохо ввести понятие числа π (Пи). Для этого можно взять трубы разного диаметра. С помощью бумажных полос шириной около 5 мм можно измерить длины окружностей этих труб. Потом можно отложить на этих длинах засечки на расстояниях, равных диаметрам труб. Мы увидим, что в каждом случае диаметр уложился в длине окружности чуть больше трех раз. Вот эти три с хвостиком, а точнее 3,14 (а еще точнее 3,1415926535897932384626433832795…) и являются числом π, показывающим соотношение между диаметром круга и его окружностью. Конечно, объясняя все это надо понимать, что ребята разных классов имеют разные математические представления. В некоторых случаях (для ребят младших классов), достаточно остановиться на примерно числе 3, перенеся подробные разъяснения на более поздний срок.
Длина парашютного отсека вместе с головной частью и двигательным отсеком должны превышать 500 мм. Надо дать запас примерно 10 мм, чтобы у судей в дальнейшем не возникло претензий. Таким образом, длина отсека должна быть не менее 420 мм.
Теперь выбираем материал для изготовления корпуса модели. Раньше я давал ребятам делать простейшую модель из ватмана. Но при этом возникала трудность организационного характера. В группе первого года обучения должно быть 15 учащихся. Из листа ватмана можно сделать несколько корпусов, при этом несколько человек по очереди размечают выкройки отсека. Вот эта очередь и приводит к появлению нерабочей обстановки… Теперь я использую принтерную бумагу плотностью 160 г/м2 (спецификация, поз. 9). В ней, в правом столбце указано: бумага 0,20/160. Это и значит, что мы используем бумагу толщиной 0,2 мм и плотностью 160 г/м2. Из такой бумаги получается достаточно прочный и более легкий, чем из ватмана, корпус. При этом каждому ученику можно дать свой лист. Недостаток только один: длина листа равна 297 мм, а нам нужен размер не менее 420 мм. Возможно, я придумал не самый простой и рациональный выход, но я решил делать корпус парашютного отсека из двух трубок, стыкуемых между собой с помощью БАНДАЖА. Это немного усложняет конструкцию, так как надо изготовить очень точно две трубки со строго одинаковыми диаметрами стыкуемых частей. Но с другой стороны, появляется момент, требующий от ребят повышенной точности не просто потому, что так я захотел, а потому, что, если схалтурить, то модель не получится. Это позволяет ввести уже на первом корпусе понятия ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, которое сильно страдает на наших взрослых производствах, потому что с ним не ознакомились в детском возрасте. Ох, как нам не хватает людей, которые с молоком матери впитали в себя мысль, что любое дело надо делать так, как надо, или никак. Нам бы тогда не приходилось восхищаться продукцией азиатских производителей, сами бы справлялись.
Итак, сначала надо разметить первую (нижнюю) часть парашютного отсека. Она имеет длину листа, т.е., как я уже отмечал, 297 мм. Ширина выкройки рассчитывается по формуле:
L=πD,
где L- длина окружности; D- диаметр отсека, а π- как раз тот коэффициент, о котором говорилось выше.
В нашем случае длина окружности, при округлении в большую сторону, равна 126 мм.
Для более качественной разметки полезно изготовить шаблоны, на которых заранее нанесены места будущих засечек под необходимые размеры. Шаблоны я делаю из цветной бумаги зеленого цвета, чтобы не перепутать их с ненужными бумажками. После нанесения на шаблон необходимых засечек, я покрываю его широким скотчем, что сильно увеличивает срок его жизни. Ниже привожу вид нашего шаблона.
В верхней части шаблона мы видим засечки 0, 1, 2, 3 и 4. Расстояние между нулевой и четвертой засечками равно ширине выкройки 126 мм. Этот размер мы и откладываем от края листа в верхней и нижней части, делая небольшие засечки. Памятуя о том, что модель будет иметь стабилизаторы (у нашей модели их четыре, а о выборе их количества я расскажу позже), мы делим ширину выкройки на четыре части и делаем дополнительные засечки 1, 2 и 3. Они будут идти через каждые 31,5 мм. Чтобы склеить трубку, нам понадобится добавить сбоку еще так называемую КАЙМУ. Ширина ее равна 8-10 мм. Добавим для нее засечку 5.
Теперь разметка продольных линий завершена, и их можно провести по линейке гелевой черной ручкой.
Почему ручкой, а не карандашом? В будущем лучше взять карандаш, он позволяет, если его регулярно точить, сделать очень точную разметку. Но вот как раз заставить ребенка постоянно точить карандаш - это проблема. Линии у него будут чаще всего жирными, при этом разной толщины. Да еще они будут размазанные от постоянных касаний бумаги пальцами.
Почему именно гелевой ручкой, а не шариковой, станет ясно чуть позже.
Итак, засечки для продольных линии поставлены. Тут я сделаю еще одно небольшое отступление. В группу первого года обучения я предпочитаю набирать детей 3-4 классов (почему, особый разговор). Заставить их скоординировать свои движения трудно, особенно при вычерчивании длинных линий. Тут уже начинает играть роль размер пальцев. Раньше я давал ребятам большую металлическую линейку и грузы, которыми они прижимали линейку к выкройке. Это упрощало работу, но постоянно приходилось переставлять грузы. Сейчас я пользуюсь простым приспособлением:
я взял небольшую гладкую столешницу от старого стола и привинтил посередине к ней полуметровую пластмассовую линейку. Теперь достаточно подсунуть под линейку лист, совместить ее с засечками и слегка нажать пальцем на линейку в средней части и можно проводить линию, не боясь, что неожиданно получится смещение. Рекомендую и вам сделать такое приспособление.
Продольные линии проведены. Но для улучшения качества будущей модели надо провести и другие линии. Для чего они нужны? Дело в том, что мы будем приклеивать к корпусу другие детали и хорошо заранее наметить их местоположение.
В верхней части отсека будет бандаж, который позволит соединить его с другой частью отсека. Ширина бандажа равна 15 мм. Соответственно мы должны провести линию на расстоянии, равном половине ширины бандажа от верхней части выкройки.
В нижней части будут устанавливаться стабилизаторы. Чтобы верхние концы стабилизаторов оказались в будущем на одном уровне, нужно провести линию, параллельную нижнему краю выкройки на расстоянии 45 мм. Точки пересечения этой линии с вертикальными линиями и дадут нам места, где окажутся передние части стабилизаторов.
Стабилизаторы приклеиваются к корпусу с помощью отгибов, называемых косынками. Ширина косынок равна 5 мм. Чтобы в будущем нанести на корпус клей в местах присоединения стабилизаторов, надо провести линии справа и слева от продольных линий разметки между нижним краем выкройки и линией вершин стабилизаторов. Для этого мы пользуемся метками на шаблоне СТАБИЛИЗАТОР.
Для завершения разметки нам надо отметить места приклеивания бугелей (направляющих колец). На модели их будет два комплекта, по два бугеля на каждом борту.
Два комплекта бугелей делаем на случай, если какой-то из бугелей отвалится из-за плохого качества склейки, что очень вероятно на первой модели. В полевых условиях приклеивать бугель на место сложно, проще перейти на второй комплект. Кроме того, два комплекта дадут более симметричное обтекание модели воздухом в полете.
Место будущих бугелей находится между стабилизаторами у нижнего основания отсека. С помощью шаблона делаем по три засечки и проводим линии, соответствующие середине бугелей и их краям. Соединяем середины крайних линий и точки верха и низа средней линии. Получаем поля в виде ромбов, обозначающие места приклеивания бугелей. Верхнюю пару бугелей не размечаем, так как они будут находиться на соединительном бандаже. На нем мы их и разметим.
Еще одно дополнение: мы избавимся от частой неразберихи раз и навсегда, если при разметке цилиндрических и конических деталей будем соблюдать правило, согласно которому кайма для склейки находится всегда с правой стороны выкройки. Сориентировав выкройку правильным образом, мы всегда нормально расположим верхнюю и нижнюю горизонтальную разметку детали.
Разметка отсека завершена, но это еще не все. Любая модель должна иметь бортовой номер, да и не повредит написать ее название. Бортовой номер должен состоять не менее чем из двух букв и двух цифр, имеющих высоту более 10 мм. Надписи должны быть четкими, на светлом фоне. Гораздо легче будет написать их по трафарету заранее, на выкройке. Писать название и номер надо в тех вертикальных полях, где отсутствуют места под направляющие бугели. Когда модель будет ставиться на стартовую установку, то направляющий шест не заслонит сделанные надписи.
Все? В принципе этого достаточно, но после разметки и нанесения надписей в моем кружке ребята наносят окраску. Вообще говоря, окрашена модель или нет, на ее летных свойствах это не отражается. Вспоминается старый прикол, согласно которому британские ученые установили, что если самолет окрашен в синий цвет, то его скорость увеличивается на 5%. Нормальный технический человек не сочтет такое заявление даже бредом, но я видел много даже взрослых людей, которые пытались уяснить физическую основу этого явления. Так вот, окраска модели на ее летные характеристики не влияет. Заметность модели такого размера в полете не улучшается. Саму модель в верхней части траектории не видно, хорошо, что трассер работает. Далее полет модели отслеживаем по парашюту, площадь которого в разы больше. Иногда окраска модели помогает найти ее на земле, но и там скорее будет заметен парашют. И, тем не менее, окрашенные модели летают лучше … Дело в том, что окрашивание вырабатывает в учащемся множество полезных навыков: усидчивость, фантазию, аккуратность, отношение к своей модели, как к чему-то одухотворенному. Потратив большое время на выбор рисунка и на его воплощение, потом становится невозможно испортить такую красивую и отнявшую часть души деталь дальнейшими действиями. Появляется положительный настрой, который, в конечном счете, сказывается на качестве готовой модели. В большинстве кружков, где модели все же окрашиваются, это обычно завершающая стадия, наступающая после окончательной сборки модели. При этом окрашивают модель обычно нитроэмалевыми красками, что по понятным причинам чаще всего делает педагог. У нас с окраски начинают. Красят модель фломастерами и маркерами. Модели приобретают самый невероятный вид, начиная от раскрашивания ограниченных линиями полей в разные ровные цвета, кончая картинами с изображениями пейзажей и различных сцен из жизни любимых мультгероев. Полная свобода творчества. Ограничение только одно: нельзя закрашивать область вокруг бортового номера и названия модели в темные цвета, на которых эти надписи будут плохо видны.
Обычно момент окрашивания наступает к концу первого занятия (Одно занятие длится 3 академических часа или 2 часа 15 минут астрономических). В результате я обычно даю этот процесс в качестве задания на дом. Там обстановка спокойнее и родители совет дать могут. А внимание родителей к деятельности ребенка - это большой педагогический ресурс.
Занятие второе
Деталь окрашена. В принципе ее можно уже склеивать, но полезно произвести еще одну технологическую операцию. Деталь надо отлакировать. Лакируем мы деталь заранее, т.к. применяемый нами клей не терпит жидкого лака и собранная модель может расклеиться (о клее чуть позже). Основная задача лака - это защитить модель от влаги, которая постоянно находится в воздухе. Я всегда демонстрирую новобранцам модель, провисевшую на дереве полтора месяца … Смотрится очень убедительно.
ЛАК. Давно уже кануло в лету название Эмалит. Этим лаком покрывались модели в 60-70-е годы прошлого века. С помощью ватного тампона на корпус наносилось до 4-5 слоев этого лака. Каждый слой тщательно высушивался и вышкуривался. Модель приобретала зеркальную поверхность, а ее вес иногда увеличивался в разы … Теперь я применяю обычный мебельный лак НЦ-218. При этом я разбавляю его 646-м растворителем (или ацетоном). Если лак наносится тампоном, то достаточно соотношения 1:1. Если напылять лак аэрографом, то количество растворителя увеличиваю вдвое. Жидкий лак пропитывает бумагу насквозь, что делает ее устойчивой к действию воды. Сейчас в магазинах в продаже имеются баллончики с водостойкими лаками. Применение их позволит упростить задачу, но увеличит стоимость модели.
Выше было замечание о том, что для разметки нужна гелевая ручка. Дело в том, что при нанесении лака с помощью тампона линии от шариковой ручки размазываются. Размазываются и маркеры, посему ими надо окрашивать модель после лакировки. А вот фломастеры переносят лакировку спокойно. Если же наносить лак с помощью аэрографа, то можно под него подкладывать любые краски, они не потекут.
Лакируя деталь, надо, прежде всего, помнить, что нитролак и растворитель -довольно вредные для здоровья вещества. При нанесении лака тампоном можно обойтись хорошим проветриванием помещения. Хотя в зимний период это не всегда легко сделать. Но, если вы решили наносить лак аэрографом или из баллончика, то без вытяжной вентиляции вам точно не обойтись. Кроме того, вытяжная вентиляция пригодится вам и для других операций, таких, как склеивание корпуса.
Деталь покрыта лаком. Теперь можно отрезать лишнюю часть выкройки. Ширина выкройки с каймой равна 136 мм, а ширина листа 210. Можно было отрезать излишек и раньше, но для нанесения лака полезно оставить кусок, за который можно держаться, если наносишь лак тампоном, или который можно закрепить на куске фанеры кнопками, чтобы выкройку не унесло струей от аэрографа. Ну и прежде чем резать, надо объяснить ученику, как пользоваться ножницами. Хорошо, что первый свой рез он будет делать по линии каймы, так как даже если он отрежет криво, то на качестве модели это ни как не отразится. Тем не менее, надо показать, что рез делается вплотную к линии, не отрезая ее от детали, но и не оставляя лишнего. В принципе, для себя, проще отрезать деталь ножом по линейке. Но наша задача сделать руки ребенка умелыми и работа ножницами этому очень способствует. Да и когда ребенок начинает резать эту первую линию, в лаборатории на 10-15 минут наступает вожделенная тишина. Процесс этот отнимает у него все внимание и силы и позволяет Вам немного отдохнуть… J
Тишина кончилась и теперь предстоит склеить первый цилиндр. Но, как всегда, это НО… Перед тем, как клеить, надо провести подготовительную операцию, которая у нас называется ВЫГИБКА. Смысл ее в том, что сразу взять лист и изогнуть его так, чтобы получился цилиндр, не получится. Лист будет упорно стремиться снова и снова стать плоским. Большинство людей, прошедших через детский сад, знают, как поступить в этом случае.
Для «необразованных» подскажу: надо взять лист, положить его на край стола. Затем, удерживая лист одной рукой, другой перегибаем его через край стола практически под прямым углом и протягиваем вниз. При этом поверхность листа принимает округлую форму. Затем переворачиваем лист и догибаем ту часть, за которую тянули. После этого лист легко принимает цилиндрическую форму и теперь уже ничто не мешает его склеить.
Как ничто? Неужели нет НО? НО нет, но есть вопрос с выбором клея, какой лучше взять? Ну конечно, САМЫЙ ЛУЧШИЙ! Вот тут-то вы и ошиблись. Любой моделист знает, что не существует САМОГО ЛУЧШЕГО или САМОГО ХУДШЕГО клея, а есть плохой мастер, который не знает, в каком случае какой клей надо применять. Вот и посмотрим, какой клей нам подойдет в этом случае. Для бумаги, несомненно, хорош клей ПВА. При этом он совершенно не ядовит. Есть одно НО, при склеивании он дает очень большую усадку. В свое время, когда корпуса делались в два слоя бумаги, это свойство было даже положительным. Бумага при нанесении клея растягивалась. Потом лист наворачивали на гладкую металлическую трубку (стапель) в два слоя. При высыхании бумага сжималась и получалась очень гладкая трубка. Позже я более детально расскажу про этот способ изготовления трубок, так как он не раз пригодится в разных конструкциях. Но у нас трубка однослойная и плюс данного клея превращается в минус. У нашей модели клеем мажется только узкая полоса, которую мы назвали каймой. Вот она и растягивается, а потом усаживается. В результате трубка принимает форму, как мы говорим, банана. А если корпус модели похож на банан, то и летать модель будет как банан, т.е. кувырком … J Да, есть и еще одно обстоятельство, мы лакируем выкройку, а клей ПВА к лакированным поверхностям не пристает (впрочем, мы потому и лакируем заранее, что не собираемся использовать ПВА). Для лакированных поверхностей хорошо подходят нитроцеллюлозные клеи. Но у них тот же недостаток, они дают усадку, и банан нам обеспечен. Для «борьбы» с бананом хорош клей Момент. Он хорошо склеит лакированные поверхности и не даст усадки. Необходимо только строго соблюдать технологию, которая изложена на тюбике, иначе модель в месте склейки может вдруг пожелтеть, а затем шов разойдется. Это значит, что вы не досушили клей. Большой недостаток этого клея в том, что его растворитель обладает галлюциногенным действием, о чем поется даже в детских песенках (вы наверняка слышали их). При работе с таким клеем необходимо очень тщательно проветривать помещение и иметь хорошую вытяжку. Гораздо лучшим в этом отношении оказался наш отечественный клей 88.
Так же, как и для Момента, надо заранее нанести его тонким слоем на обе склеиваемые поверхности и хорошо просушить (не менее 10 минут). Для хорошего нанесения клея надо выдавить на нужное место небольшую каплю и быстро размазать ее тонким слоем. Можно использовать для этого остро отточенную спичку или зубочистку. Когда клей высохнет, то надо осторожно, точно по разметке, соединить склеиваемые поверхности. Не спешите сразу сильно сжимать их, т.к. в случае промаха разделить шов уже не удастся, и всю работу придется начинать сначала.
Склейка корпуса идет в два этапа. Сначала надо взять трубку меньшего, чем корпус диаметра и большей длины и положить ее концами на две опоры. Мы применяем в качестве такой трубки… ручку швабры. Это очень удобная вещь, судите сами: на край рабочего стола мы кладем щетку, а свободный конец ручки на спинку стула. Щетка не дает ручке вращаться. Длина ручки большая и до пола далеко, что создает вокруг нее хорошую зону обслуживания.
Я встаю так, что бы ручка швабры была от меня с правого бока. Выкройку я подвожу снизу, так, чтобы кайма оказалась тоже справа. Полу с каймой я прижимаю к ручке правой рукой и начинаю совмещать передние края выкройки, последовательно прижимая шов. Приклеиваемый к кайме край должен точно прилегать к линии разметки. Убедившись, что шов склеен правильно, можно сильно сжать его, после чего прочность склейки сразу достаточна. Но лучше, если при склейке вы воспользуетесь на втором этапе стапелем, трубкой, диаметр которой равен внутреннему диаметру вашего корпуса, т.е. 40 мм. На самом деле такую трубку достать не сложно. В любом сантехническом магазине имеются полиэтиленовые фановые трубы 40-мм диаметра. Не пожалейте денег и купите. После того, как вы наживили шов, можно надеть корпус на этот стапель. При этом, если вы слегка «пережали» корпус, т.е. наживили шов за линию разметки, что уменьшило длину окружности, то при надевании на стапель шов может «поползти» и необходимая длина окружности восстановится. Вот теперь можно будет сильно прижать шов. На стапеле корпус примет правильную цилиндрическую форму. На нем же будет удобно стыковать части парашютного отсека, о чем позже.
Не советую пытаться сразу склеивать трубку на 40-камиллиметровом стапеле. В этом случае очень трудно нормально натянуть выкройку на стапель. Шов начинает склеиваться раньше времени, и корпус получится большего диаметра, чем необходимо. Он всегда будет легко болтаться на стапеле, да еще, скорее всего, будет иметь конусность или бочкообразность. Если не верите, то поэкспериментируйте на досуге. Получите массу удовольствия … J
Когда речь шла о клее, я говорил, что сушить его надо не менее 10 минут. С чувством времени у ребят очень плохо и 10 минут у них занимает от 2 минут до 10 секунд. Честное слово, я проверял неоднократно. Посему центральное место в моей лаборатории занимают настенные часы. Кстати, тут решается еще одна проблема: как оказалось, абсолютное большинство современных ребят не умеют пользоваться стрелочными часами, так как никогда до этого их просто не видели. Наручные часы у них сейчас цифровые, на мобильниках время тоже показывается в цифре, и в метро цифровые часы, и … В общем, появляется возможность потренироваться. J Ну и пока идут 10 минут, если не дать другое задание, то начинаются.., правильно – безобразия. Но тут выход прост, необходимо начать разметку верхней части парашютного отсека. Разметка этой части отличается только тем, что длина выкройки равна 136 мм, а горизонтальных линий гораздо меньше: в нижней части отсека размечаем поле под половину бандажа, а в верхней – поле под упор для головной части.
После этого, по желанию, ракетчик может написать на этой части собственное название модели, любимый лозунг, любимую цифру, нарисовать собственную эмблему или просто раскрасить эту часть выкройки, без лишних наворотов. Далее повторяется лакировка, выгибка и склейка. За этими увлекательными занятиями время бежит незаметно, и часто 10 минут превращаются уже в гораздо большее время. Вспоминают ребята о том, что корпус надо склеить как раз под конец второго занятия, когда обычно уже размечена вторая часть парашютного отсека. То, что времени прошло больше 10 минут, это не страшно. Чем лучше просох клей, тем больше прочность шва. Было много случаев, когда склеивать забывали, а на следующий день, через 24 часа просушки, все великолепно склеивалось. Итак, первая часть парашютного отсека готова, вторая размечена и взята домой на покраску. Все идет по плану …
Занятие третье
Это занятие не сложное, но в нем применяются новые технологии. Необходимо изготовить две похожие детали, БАНДАЖ и УПОР и.., впрочем, по порядку.
Бандаж - это кольцевое утолщение на корпусе. Он позволяет скрепить между собой части парашютного отсека и упрочняет место, на котором будут установлены направляющие бугели. Упор - это тоже кольцевое утолщение, находящееся в 15 миллиметрах от передней части отсека. Головная часть нашей модели надевается на корпус снаружи и, если упор не сделать, то коническая часть обтекателя будет завальцовывать переднюю кромку корпуса внутрь. Это, может быть, не приведет к заклиниванию парашютной системы при ее срабатывании, но уж точно создаст проблемы при подготовке модели к полету.
Бандаж и упор - это по-научному. А на практике нам надо изготовить две полоски, высотой 15 мм, а шириной … Ширину можно легко определить по формуле длины окружности, которую мы уже рассмотрели. Толщину бумаги плотностью 160 г/м2 можно с достаточной точностью принять за 0,2 мм. Т.е. диаметр колец будет на 0,4 мм больше, чем у корпуса парашютного отсека, или длина их окружности будет на 0,4хπ=1,2 мм больше. Добавим на клей и получим, что ширина выкроек колец равна 127,5 мм.
Выкройку бандажа полезно поделить вертикальными линиями на четыре равные части. Эту операцию легко сделать с помощью циркуля. После наклеивания эти линии совпадут с вертикальной разметкой парашютного отсека. Кроме этого, надо будет отметить места расположения направляющих колец. Они будут находиться по серединам между вертикальными линиями, через одно поле. Упор тоже можно поделить на четыре части, что поможет при нанесении окраски.
Все эти операции легко сделает педагог. Сможет сделать их и единичный ученик под чутким педагогическим руководством. Но вот группа из 15 человек … тут или дети засохнут, либо вас в конце занятия вынесут. Посему лучше изготовить шаблон. Вы делаете на плотной бумаге рисунок бандажа и упора. Все концевые точки линий прокалываете тонким шилом. Для особо одаренных детей, чтобы они не забыли половину точек, полезно все их обвести кружками. Перед прокалыванием трафарет можно заламинировать скотчем, что увеличит срок его службы.
Но и этого еще мало. Удерживать шаблон одной рукой, а другой перекалывать точки не всякий взрослый сможет. Шаблон все время пытается вывернуться и убежать в сторону и разметку приходится повторять. Грузом шаблон не прижмешь, для этого он слишком мал. Пробовали мы прикреплять шаблон с помощью кнопок, но отверстия под кнопки очень быстро увеличивались в размерах, после чего он начинал гулять, как ему вздумается. В конце концов, пришло решение прикреплять шаблон к листу бумаги с помощью скотча. Тут тоже есть свои умельцы, но дело пошло. Объяснить, как пользоваться шаблоном, просто. Напряжение в группе уменьшается, и процесс создания деталей идет. Надо только показать, как закрепить шаблон на листе, объяснить, что шило нужно вставлять в отверстие строго вертикально, колоть не сильно. А так как отверстия усилиями предшественников сделались большими, надо объяснить, что ты сейчас снайпер, который должен попадать шилом в кажущееся перекрестие проходящих через отверстие линий. По опыту стрелялок они это понимают хорошо.
Переколка сделана, шаблон снят. Теперь остается соединить точки линиями. Тут необходимо сделать объяснение, что если на линии имеется несколько точек, то надо проводить одну линию от одной до другой крайней точки. Опыт показывает, что в 150 % случаев, если этого объяснения не сделать, то единая линия рассыпается на отдельные отрезки и приобретает форму пилы. Откуда берутся лишние 50 %? Дело в том, что и после объяснений вы получите у многих учеников пилу… J