Дерево, его строение и жизнь

Е. Левашева

Столяр-любитель

 

Мужские ремесла. Секреты старых мастеров –

 

 

 

«Столяр-любитель»: Э; М; 2016

ISBN 978-5-699-85537-7

Аннотация

 

Всякое ремесло воспитывает терпение, неторопливость, упорство. А при овладении каким-либо ремеслом получаешь конкретные видимые результаты, которые не могут не удовлетворять человеческое желание что-то создать. Эта книга хорошим литературным и профессиональным языком описывает такое вечное ремесло, как столярничество. Вы найдете в ней описание видов деревьев, пригодных для работы, инструментов, участвующих в этой работе, рассказ об этапах обработки дерева и создания из него любого желаемого предмета быта. Словесному описанию сопутствует визуальное, рисунки помогут вам лучше овладеть столярным искусством.

 

Столяр-любитель

 

Серия «Мужские ремесла. Секреты старых мастеров»

 

© ИП Сирота, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

 

* * *

Предисловие редактора современного издания

 

Если мы зададим нескольким людям вопрос об их любимом хобби, наверняка многие ответят: «вышивание», «резьба по дереву», «художественная ковка» и т. п. Это неспроста. Бесценна возможность что-то сделать своими руками, создать предмет, который будет не просто украшать жизнь, но и станет полезен в быту. А сам творческий процесс в наше суматошное время многие сравнивают с медитацией! И все чаще вызывают интерес традиционные ремесла, зарождавшиеся еще в первобытном мире, – гончарное, кожевенное, столярное, кузнечное…

Так давайте попробуем на некоторое время забыть о том, что в магазинах мы сейчас можем приобрести все, что только угодно, и обратимся к опыту предков. Нас ждет интересное открытие: несмотря на то что уже давно существуют сложные программируемые станки и тонкие приборы, основы многих ремесел остались теми же, что и в далеком прошлом. Металл, дерево, камень – и сами эти материалы, и способы их обработки по сути своей неизменны.

Обратимся к книгам, по которым мастера обучались основам ремесла еще в начале XX века. Их авторы не просто рассказывали о том, что представляет собой труд кузнеца, резчика, гончара, плотника, столяра – они ставили перед собой задачу научить читателя самостоятельно изготавливать предметы – пусть на первых порах несложные, но ведь развивать свои умения потом каждый может самостоятельно!

Книга, которая сейчас в ваших руках, посвящается столярному ремеслу. В ней в простой и доступной форме изложена необходимая для начинающего мастера информация по материалам, инструментам и технике работы. Вы познакомитесь с особенностями различных сортов древесины, столярными инструментами, важнейшими приемами обработки дерева и изготовления вещей из него – ящиков, полок, шкатулок и т. д. Освоить основы ремесла помогут подробные иллюстрации. Для удобства читателя старинные единицы мер переведены в привычные единицы метрической системы.

Желаем вам увлекательного путешествия в прошлое и творческих успехов – в настоящем!

 

Предисловие

 

Обработка дерева и приготовление из него вещей, необходимых для дома и хозяйства, всегда находит немало любителей, желающих заняться этим мастерством. Такие работы особенно полезно производить летом, когда можно достать без затруднения хорошо просушенный материал и когда найдется более свободного времени от других занятий.

Изучать это мастерство надо последовательно, постепенно ознакомляясь с употреблением инструментов и пригодностью их для известной работы. Надо также, чтобы инструменты были всегда исправны и остры, но самое главное, – это надо иметь терпение и без достаточного навыка не торопить работу, чаще проверять ее измерительными или проверочными инструментами. «Терпение и труд все перетрут», – говорит русская поговорка, и она как нельзя лучше относится к ремесленной работе – кропотливой и довольно тяжелой.

 

Дерево, его строение и жизнь

 

Все растущие на земле древесные породы можно разделить на два больших отдела: хвойные и лиственные; по месту же произрастания этих пород – на деревья, растущие в умеренном климате, и на тропический лес. Где бы, однако, ни росло дерево, оно всегда состоит из двух главных частей: подземной – корня, которым дерево удерживается в земле, и надземной – ствола с сучьями, покрытыми листьями или иглами. Для плотничных и белодеревных работ ствол считается наиболее ценным материалом, а корни и сучья утилизируются только в немногих случаях.

Часть ствола, ближайшая к корню, называется комлем, а противоположная, верхняя, – вершиною. Весь же ствол дерева составляет лесину и идет в разрезку на бревна, а последние – на брусья и доски, поступающие в продажу как строительный и поделочный материал.

Нормальная форма ствола дерева – цилиндр, слегка суживающийся в вершине, но растущие деревья часто отступают от этой формы вследствие влияния внешних и внутренних причин на произрастание дерева. Прямизна, однако, не обусловливает исключительную пригодность дерева для различных поделок. Не менее важны хорошие качества древесины и отсутствие болезней, делающих древесину непригодной для практических целей.

Если сделать поперечный разрез ствола дерева, то плоскость разреза, представляющаяся нашему глазу, будет состоять из концентрических слоев – тонких и сравнительно мягких, так называемой весенней древесины. Эти двойственные слои древесины требуют для своего полного образования год времени, почему и называются годичными слоями, по числу таких слоев можно определить возраст дерева.

Рассматривая далее сечение ствола, мы заметим в нем расположенные по радиусу круга тонкие полоски – сердцевинные лучи. Они образуются из ряда древесных клеточек, расположенных прерывающимися продольными слоями, которые, перепутываясь и пересекаясь с годичными слоями, обусловливают то или иное сложение дерева или внешний вид его поверхности, служа характерным отличием одной породы дерева от другой. Ширина сердцевинных лучей и толщина годичных слоев бывают различны не только в разных породах дерева, но даже в разных деревьях одной и той же породы и зависят от климатических и почвенных условий. Плоскость, образованная сердцевинными лучами, отличается значительною твердостью, но доски, выпиленные по этому направлению дерева, часто растрескиваются и потому на изделия больших размеров не годятся. Древесина снаружи окружена корою; внутри которой находятся пробка, луб и камбий; из последнего нарастают древесные клеточки.

Слои древесины С, расположенные непосредственно за корою, называются заболонью или оболонью, а слои D, окружающие центральную часть дерева, – матерою древесиною; самая же центральная часть древесного ствола А, называется сердцевиною (рис. 1 и 2).

 

Рис. 1, 2

 

Последняя у большей части наших отечественных пород отличается мягкостью и рыхлостью, отчего и доски, выпиленные из этой центральной части дерева, бывают менее прочны, чем другие доски. При просушке таких сердцевинных досок, если они тонки, сердцевина иногда совершенно выпадает.

Древесина бывает различных цветов и оттенков. Деревья, растущие в Европе, большею частью бывают белого, светло-коричневого или красноватого цвета. Особенною красотою и яркостью отличается древесина деревьев, растущих в жарком климате.

 

Самая твердая древесина встречается у пород жаркого пояса. Светлая древесина, например тополь, ива, липа и другие, редко имеет значительную твердость; темный же цвет, напротив, является вместе с большею твердостью.

 

Мягкие сорта дерева можно резать ножом; твердые же сорта, которые по твердости можно поставить наряду с такими металлами, как латунь, могут обрабатываться только при помощи резцов из крепко закаленной стали.

Некоторые породы дерева, например бук и вяз, обладая значительною гибкостью, находят себе применение при изготовлении мебели, обручей, экипажей и т. п. Влажное дерево вообще обладает большею гибкостью, чем сухое. Гибкость становится еще большей, если дерево распарить горячей водой или парами.

Способность дерева гнуться в разные стороны, не ломаясь и не принимая прежней прямизны, называется вязкостью. Степень ее далеко не одинакова не только у деревьев различных пород, но даже у одной и той же породы дерева. Влажное дерево вообще вязче сухого, но после долгого пребывания в воде оно теряет свою вязкость. Высшею степенью вязкости обладает клен, тогда как к самым хрупким деревьям можно отнести ольху.

Дерево легко колется, если волокна его прямолинейны; сучковатое и свилеватое[1]дерево колется плохо, а иногда и вовсе не колется. Не только различные породы дерева, но и различные части одной и той же породы обладают неодинаковою способностью колоться; нижняя часть ствола колется труднее верхней; по направлению параллельному сердцевинным лучам дерево колется лучше, чем в перпендикулярном к ним, так как в последнем случае приходится перерубать волокна.

Плотность измеряется количеством волокон, помещающихся в известном объеме дерева, и порядком размещения их между собой, поэтому наибольшая плотность будет тогда, когда волокна дерева расположены одно около другого, без всяких промежутков, причем ткань дерева может быть рыхла и легка. Это так называемая относительная плотность, в противоположность абсолютной, которая зависит от удельного веса дерева и определяется им.

Древесина обладает также и серьезным недостатком – стремлением впитывать в себя влагу, отчего увеличивается не только вес, но и объем. Но как легко дерево впитывает в себя влагу и разбухает, то так же легко оно при повышении температуры снова усыхает, причем уменьшается объем и несколько видоизменяется форма дерева. Эта формоизменяемость оказывается крайне вредной, нарушая правильность размеров, приданных изделию, и дерево трескается и коробится. Формоизменяемость различных пород дерева бывает различна: она сильнее в твердых породах, чем в мягких, а усушка по длине менее, чем по ширине.

Избежать коробления дерева не всегда возможно, а можно только до известной степени можно ослабить его. С этою целью отдельные куски, входящие в состав изделия, подбираются из материала по возможности однородного и одной породы дерева, как усыхающих сравнительно равномерно.

Коробление – самое вредное свойство дерева. Твердая матерая древесина усыхает менее рыхлой, заболони и вообще менее молодых годичных слоев древесины. Если распилить сырой древесный ствол вдоль на доски, то после просушки доски изменят свой ровный и плоский вид на желобчатый, причем выпуклые их стороны будут обращены к сердцевине. По этой же причине доска, выпиленная из средины дерева и содержащая часть сердцевины, вовсе не коробится, а только кромки такой доски несколько усыхают и делаются тоньше. Если дерево и имеет сложение непрямослойное, а волокна его перепутаны между собою, то коробление неправильно изменяет форму доски, которую, как говорят, ведет наискось. Желобчатый выгиб при короблении особенно заметен, и его трудно уничтожить выстругиванием поверхности дерева.

При сборке широких щитов из нескольких отрезков досок, соединяемых боковыми кромками, такие обрезки необходимо располагать спинками в разные стороны, тогда поверхность щита будет равномерно волнистой, что легко исправить строганием. Если же щит собран из досок спинками в одну сторону, то по просушке щит поведет в дугу, и выровнять его строганием будет совершенно невозможно.

Растрескивание дерева так же вредно, как и коробление, и происходит от тех же причин, как и последнее, то есть от неравномерного усыхания слоев древесины. Наружная поверхность дерева высыхает быстрее внутренней, а концы дерева или торцы, как более открытые (пористые), бывают вполне сухи в то время, когда средина дерева еще сыра; она-то и распирает торцы, которые дают трещины.

Дерево в течение своей продолжительной жизни весьма часто подвергается различного рода болезням. Наиболее серьезное и в высшей степени вредное влияние на организм дерева имеет всякого рода гнилостное заражение ствола. Дерево может гнить не только на корню, но также в срубленном виде, в готовых поделках и постройках. Гниение в дереве может произойти от различных причин, но главным образом – от действия атмосферного воздуха, излишней влаги и сырости.

Брусья и доски, приобретенные на лесных дворах, никогда не бывают совершенно сухи и в этом виде не могут идти на выделку столярных изделий. Необходимо такой лес высушить исподволь при обыкновенной комнатной температуре. Вообще, медленная просушка дерева должна предпочитаться быстрой.

После просушки дерева не следует оставлять его лежать на холодном или влажном воздухе; так оно, по своей гигроскопичности, быстро впитывает в себя влагу и воздух, отчего может покоробиться. Лучше всего такое дерево хранить в помещении при нормальной комнатной температуре. Этим дерево будет предохранено от разбухания и коробления и, кроме того, хорошо и удобно может быть обрабатываемо инструментами, так как слишком сухое дерево хрупко и обрабатывается труднее.

 

Чем тверже порода дерева, тем просушка его идет медленнее. Ценные породы привозных деревьев надо сушить и хранить особенно осторожно, чтобы предупредить возможность образования трещин. Окружающая температура должна быть, по возможности, поддерживаема на постоянном уровне, чтобы просушка шла постепенно и умеренно.

 

 

Породы дерева

 

Сосна. Дерево это весьма распространенное в нашем умеренном климате, является в то же время и наиболее употребительным материалом для поделок. Сосна отличается прямизною своего ствола, значительною крепостью и легкостью. В практике различают два сорта этой породы дерева: рудовая сосна – выращенная на сухой почве, древесина ее красно-желтого цвета, слои мягкие, ровные; и мендовая сосна – она растет в болотистых местностях, отличается от первой беловатым цветом древесины, круп-нослойна и менее прочна, чем рудовая порода. В столярном деле предпочитается мелкослойная сосна, как более твердая и прочная, содержащая менее сырости и трудно загнивающая.

Ель. Древесина этого дерева слабее сосновой, сучковата, строгается хорошо только по направлению волокон. Она менее прочна, чем сосна, и от сырости легко загнивает, но в сухом воздухе сохраняется хорошо. В столярном мастерстве ель употребляется вместо сосны для различных дешевых изделий – сундуков, шкафов, мягкой мебели и т. д.

Береза. Древесина белого цвета – твердая и плотная, сложение однородное. Молодое дерево отличается гибкостью, старое же хрупко. Береза часто подвергается червоточине и от сырости загнивает на корне. Для столярных работ пригодны все сорта этого дерева, а в токарном деле свилеватая береза предпочитается прямослойной.

Карельская береза. Эта разновидность, много крепче и вязче обыкновенной березы, от которой отличается также красновато-желтым цветом древесины и струистым сложением волокон. Некоторые сорта этой породы имеют сильно перепутанные волокна, придающие поверхности дерева красивый вид. Из карельской березы можно выпилить прекрасные фанерки для оклейки мебели и других вещей, сделанных из сосны. Карельская береза особенно пригодна для ручек инструментов.

Ольха. В наших лесах растут две разновидности этой породы дерева: обыкновенная, или буро-красная, и бледно-розовая. В столярном мастерстве наиболее употребительна обыкновенная ольха, как отлично принимающая политуру и удобно обрабатываемая инструментами. Кроме того, дерево это можно травить и красить в различные цвета, схожие с дорогими сортами других пород, как, например, ореховое дерево.

Дуб. Из всех растущих в России пород дерева дуб принадлежит к самым твердым и долговечным. В старину дуб имел значительное применение для строительных целей, а также для тяжелой дубовой мебели; в настоящее же время, с дороговизной дуба, применения эти значительно сократились. В торговле известен также мореный дуб, долго лежавший в воде. По виду он похож на черное дерево и часто в изделиях заменяет последнее. Особенно значительно применение мореного дуба для паркетных полов.

Ясень. Древесина желто-белого цвета, в продольном разрезе имеет вид красивого узора. Ясеневое дерево отличается твердостью, плотностью и упругостью. Все эти качества делают его вполне пригодным для столярных работ. Из него выпиливают фанерки, которыми оклеивают простую мебель, перегородки, двери.

Клен. Дерево это имеет много разновидностей, отличающихся красивым узором волокон. Оно прекрасно полируется и воспринимает различные искусственные цвета, отчего часто употребляется в изделиях вместо орехового и пальмового дерева. Древесина твердая, плотная и гибкая, белого цвета с желтым оттенком.

Вяз. Древесина беловато-желтого цвета с темными струистыми пятнами; очень твердое и упругое дерево, редко подвергается червоточине. Вяз совершенно не трескается и мало коробится вследствие своей пористости, дурно принимает полировку. Употребление вяза более всего распространено в экипажном и тележном мастерстве, где из него делают косяки, спицы и ступицы для колес.

Липа. Древесина серо-белого цвета, плотного и однородного сложения. В столярном деле липа не имеет большого применения, но ценится для резной работы, так как древесина ее не крошится. Из липы работают деревянную посуду: чашки, ложки, блюда и прочее. Из липы делают также пчелиные колоды, кадочки для меда, маслобойки и корыта. Последние, однако, чаще всего делаются из осины.

Тополь имеет много разновидностей, различающихся цветом древесины. Белый тополь белого цвета, в старых деревьях переходит в темно-коричневый. Тополь мягок и вязок, прямослоен, не коробится и не трескается.

Осина принадлежит также к разновидностям тополя. Все разновидности тополя мало употребительны в столярном деле, но из них вытачивают много вещей.

Плодовые деревья. К ним принадлежат яблоня, груша, слива, вишня, черешня и другие. Все они имеют значение как для токарных (краснодеревных), так и для резных работ и отличаются красивым цветом древесины и фигурным расположением волокон.

Красное дерево имеет много разновидностей как по месту произрастания, так и по внешнему виду. Красное дерево твердо и красиво; оно прекрасно полируется. Известны несколько сортов этого дерева: простое или однородное, полосатое, фигурное и сучковатое. Простое красное дерево употребляется на сигарные ящики; оно не имеет в продольном разрезе разводов. Полосатое красное дерево – тот же сорт дерева, только распиленный вдоль сердцевинных лучей. Что касается фигурного и сучковатого сортов, то эти два сорта составляют настоящее красное дерево.

Ореховое дерево. Фанера из ореха служит для оклейки мебели, сделанной из березы, ольхи или сосны; для мебели также идет цельное дерево. Молодое ореховое дерево мягко и отличается светло-серым цветом, в зрелом возрасте оно темнеет и крепнет. Строение волокнистое с узорами.

Черное дерево. Старая древесина отличается густым черным цветом, а заболонь буро-серая. Этого дерева привозят к нам сорта, весьма различные по своим качествам, которые все идут под общим названием эбенового дерева. При всех своих хороших качествах черное дерево имеет и недостаток, заключающийся в том, что оно легко трескается в изделиях.

Палисандровое дерево твердо, красивого фиолетово-коричневого цвета, с темными и светлыми разводами. Палисандровое дерево, кроме различного рода поделок, идет главным образом на оклейку корпуса роялей и пианино, делаемых из мелкослойной сосны.

Пальмовое дерево, или самшит, – светло-желтого цвета, плотное, тяжелое. Из него делают черенки для ножей, ручки для инструментов, чертежные линейки, наугольники и другие некрупные вещи.

Бук. Твердое и гибкое дерево; идет главным образом на изготовление гнутой мебели. Известны две разновидности этого дерева: белый и красный бук, различающиеся один от другого только цветом древесины. Бук хорошо колется, режется пилою и строгается, а также обтачивается на токарном станке. Но дерево это легко коробится, трескается и подвергается нападению червей. В предупреждение последней неприятности готовые изделия окуриваются серой.

 

Столярные инструменты

 

 

Верстак

 

Большая часть столярных работ производится на особом станке, известном под названием верстака (рис. 3). Он состоит из толстой доски (березовой, ясеневой или дубовой) длиною до 3 м и шириною до 90 см, утвержденной на толстых вертикальных стойках или ножках, скрепленных для прочности поперечниками.

 

Рис. 3

 

Верстачная доска составляет существенную часть верстака и устроена так, чтобы могла служить для удержания в неподвижном и удобном для обработки положении обделываемые части вещей, независимо от их размеров. По лицевому краю верстачной доски сделаны сквозные четырехугольные отверстия. Такое же отверстие имеется и в подвижной части тисков, с правой стороны верстака. В тисках проделано круглое гладкое отверстие, охватывающее шейку большого деревянного винта с головкой, сквозь которую пропущен стержень, служащий для закручивания винта. Другой конец винта проходит через неподвижно укрепленную под верстачной доской гайку. При вращении винта в ту или другую сторону, тиски будут или приближаться к доске или удаляться от нее. Чтобы движение тисков происходило плавно, к ним приделывается направляющий стержень.

Верстак представляет большое удобство для строгания на нем дерева, которое во время этой работы должно быть зажато неподвижно. Для этого дерево или доску кладут на верстак и плотно зажимают двумя колышками или гребенками, причем одна из них, левая, вкладывается в верстачное отверстие в тисках. Гребенки снабжены пружинами, чтобы по желанию можно было их поднимать и опускать.

 

Верстак надо содержать в чистоте, сберегать верстачную доску от ударов и сильных толчков, не тесать топором на верстаке, не резать стамеской без подкладки, не ставить горячей клеянки и не обливать водой.

 

Если надо зажать дерево в вертикальном положении, то для этого пользуются пространством, образуемым между выдвинутыми тисками и верстачною доскою.

В это пространство вкладывается обрабатываемый предмет и зажимается в нем неподвижно вращением винта. Для зажатия в вертикальном положении досок, когда необходимо острогать их кромки, доска зажимается в другом поперечном зажиме, находящемся в левой стороне верстака.

Устанавливать верстак надо в светлом и сухом помещении, ближе к окну и дальше от печи для предохранения его от растрескивания и в пожарном отношении – от возможности воспламенения сухих стружек.

 

Рис. 4

 

На рис. 4 изображено приспособление для строгания торцевых концов под углом в 45°, оно называется донце. Устройство его очень несложно и видно из рисунка: буквой а показан фальц[2], б – колодочка, е – колодочка, накладываемая на сторону с для строгания «на ус», то есть под углом в 45°.

 

Рис. 5, 6

 

Козлы, служащие для поддержки свободного конца доски или бруска, зажатых в передние тиски верстака, могут быть различного устройства (рис. 5, 6).

 

Инструменты

 

Столяру приходится пользоваться многими инструментами, смотря по роду и чистоте работы. Если, например, нужно только оболванить дерево, то есть придать ему грубую форму, то задача может состоять только в том, чтобы снять возможно большее количество массы. В этом случае употребляются инструменты раскалывающие, а сама работа получает название раскалывания и обтески; тогда как резанием или строганием достигается более правильное снимание массы, необходимое для получения правильных поверхностей, углов и вообще очертаний обрабатываемой вещи. Дальнейшая обработка этих поверхностей будет иметь целью сгладить возможные их неровности почти без отделения массы дерева, для чего служат инструменты скоблящие.

Что касается способа употребления того или другого деревообделочного инструмента, то надо заметить, что часто один и тот же режущий инструмент, смотря по положению, которое он будет занимать относительно обделываемого куска дерева, может быть: колющим, режущим или строгающим и скоблящим, примером чему может служить топор. Вот почему работающие части инструментов или же, как называют их столяры, железки, имеют форму более или менее сходную, и разница заключается только в способе закрепления их в неподвижном положении (колодки и ручки).

Колющие инструменты. Представителем этого типа инструментов является топор, лезвие которого затачивается на две фаски. Он менее употребителен в столярном деле, чем в плотничном. Плотник большую часть работ производит топором, тогда как столяр пользуется им только в исключительных случаях, когда является необходимость отколоть от доски или бруска большой кусок дерева.

 

Рис. 8

 

На рис. 8 показан топор наиболее употребительной формы. Его редко делают весь из стали, обыкновенно рубящая часть его (лезвие) имеет стальную наварку. Верхняя часть топора (обух) имеет прощелину, в которую загоняется деревянная ручка (топорище).

 

Рис. 9

 

 

Чтобы сохранить топор всегда острым, нужно остерегаться от ударов им о камень или железо, которые портят лезвие. Необходимо иметь стул или чурбан, на котором и следует производить большую часть работ топором.

 

Раскалывание небольших кусков дерева можно производить посредством тесла (рис. 9). Оно состоит из длинного ножа, на одном конце которого находится крючок, а на другом – деревянная рукоятка. Крючком тесло зацепляется за скобу, вбитую в чурбан, что дает возможность поднимать или опускать нож и откалывать от куска дерева во всю его длину щепу.

Режущие инструменты. К ним относятся разного рода пилы и стамески. Наиболее употребительной для столярных работ является лучковая пила (рис. 10). Полотно этой пилы довольно тонкое и может резать только в сильно натянутом положении. Зуб мелкий, несимметричной формы, так что пила может пилить только в одну сторону, а при движении в другую – выбрасывать опилки. Концы полотна вделаны в рукоятки, вращающиеся вместе с ручками в деревянных отверстиях стоек, составляющих часть лучковой рамы. Верхние концы стоек стянуты веревкой, или тетивою, в которую вложена палочка – закрутка, с помощью которой можно натянуть веревку и вместе с тем сблизить верхние концы стоек. Понятно, что и пила при этом также натягивается настолько, чтобы она не могла оборваться во время резания. Натянув пилу, закрутку заводят на распорку. Зубья лучковой пилы разводятся в разные стороны, чтобы пила легко и удобно двигалась по образуемой ею прорези. Прежде чем отрезать этою пилою кусок дерева, необходимо сначала с помощью закрутки натянуть полотно возможно туже и, вращая ручки, выровнять на глаз. При неглубоких прорезах можно держать пилу одной рукой и водить твердо, не слишком нажимая и не отклоняя в сторону. Несмотря на видимую простоту работы, резать лучковой пилой верно по наметке начинающему удастся только тогда, когда его глаз привыкнет выравнивать полотно пилы – в противном случае пила даст кривой рез.

 

Рис. 10, 11

 

Лучковых пил у столяров бывает несколько, они отличаются одна от другой шириной полотна. Так, для поперечной распиловки употребляется широкое полотно, для продольной – узкое и, наконец, для вырезывания по кривым линиям – самое узкое (рис. 11).

По окончании работы пилою, если она долгое время будет находиться в бездействии, тетиву надо несколько ослабить, так как туго натянутое полотно может лопнуть.

Кроме лучковой пилы, столяры для некоторых работ, например для перерезывания поперек, употребляют особые ручные пилы, называемые ножовками. Их у столяров бывает несколько; некоторые из них носят различные названия и имеют свое специальное назначение.

 

Рис. 12

 

Более употребительная ножовка с обухом изображена на рис. 12. Устройство этой пилы видно из рисунка. Она весьма полезна в тех случаях, когда станок обыкновенной лучковой пилы мешает работать.

 

Рис. 13

 

Для вырезывания отверстий внутри доски служат ножовки, имеющие полотно узкое и длинное (рис. 13). Такая пила вставляется в высверленное для нее отверстие и может прорезать доску по кривой линии.

 

Рис. 14

 

Для прорезывания фальцев, а также узких и длинных каналов, употребляются пилы, называемые наградками. Верхнее ребро этой пилы вделано в деревянную рукоять, за которую держат во время работы обеими руками (рис. 14).

Строгательные инструменты. Назначение этих инструментов состоит в том, чтобы снять с обрабатываемой штуки дерева излишнюю древесину в виде более или менее толстых стружек а самую поверхность штуки сделать ровною и гладкою. К таким инструментам принадлежат разного рода струги: шерхебели, рубанки, фуганки и прочие.

Каждый струг состоит из двух главных частей: стальной пластинки – железки (резца) и деревянной колодки. В колодке делается отверстие для вывода стружек и закрепления железки при помощи деревянной колодки – клинышка. Нижняя поверхность колодки или подошва соприкасающаяся с обрабатываемою поверхностью дерева, может быть плоская, вогнутая или волнистая, смотря по назначению строгательного инструмента и формы его железки.

Рассмотрим сначала способ действия струга относительно обрабатываемой поверхности дерева. Железка должна снять и срезать излишнюю древесину в виде стружки. Если хотят снять толстую стружку, то железка должна быть запущена в дерево глубже или, другими словами, угол наклонения ее относительно дерева должен быть больше, чем при тонком строгании его поверхности. Понятно, что чем положение инструмента относительно обрабатываемой поверхности дерева будет ближе подходить к прямому углу, то есть к положению колющего инструмента (топора и долота), тем скорее можно ожидать, что струг будет не строгать, а скалывать куски дерева. В последнем случае струг теряет свое назначение, так как стружка, надрезанная лезвием железки, должна тотчас же заламываться, но отнюдь не откладывать еще не надрезанных волокон дерева.

Чтобы не могло произойти скалывания вместо строгания при крутом положении железки, то есть чтобы можно было строгать скоро и гладко, на верхнюю грань железки накладывается вторая железка, плотно привинченная к первой; фаска второй железки направляется вперед и не производит режущего действия, а служит только для надламывания стружки после того, когда она срезана первой железкой.

Для глубокого сглаживания дерева после топора или пилы употребляется шерхебель. Он (рис. 15) состоит из деревянной колодки, посреди которой сделан косой прорез для помещения в нем строгательного железа. Железо закрепляется деревянным клинышком, а впереди него имеется четырехугольное смежное с прорезом отверстие, служащее для пропуска стружек во время работы. Колодка снабжена рожком для удобства держания инструмента левой рукой.

 

Рис. 15

 

Необходимо также иметь рубанок (рис. 16 и 17) – инструмент, несколько похожий на шерхебель, но отличающийся от него тем, что железка его поставлена под меньшим углом наклонения к обделываемой плоскости, а потому рубанок строгает тонко и гладко.

 

Рис. 16–18

 

Рубанки бывают с одиночной и двойной железкой; последний работает чище. Для сглаживания поверхности после рубанка употребляется шлифтик, или полуфуганок (рис. 18). Железка его двойная, а колодка вдвое длиннее рубаночной и снабжена ручкой, за которую берут правой рукой.

Фуганок (рис. 19) – инструмент, необходимый всякому столяру почти при всех его работах, от которых требуются чистота и гладкость. Но главное назначение фуганка – фуговать[3]кромки двух плоскостей, которые должны быть соединены между собою. Фуганки бывают с одной или двумя железками; последний в столярном деле наиболее употребителен.

 

Рис. 19. Фуганок. А – колодочка. В – рукоятка. С – прорезь. DD – щечки, Е – клин, F – накладка. G – железка и Н – кнопка

Столяру часто приходится отбирать четверти[4]или фальцы и выстругивать всякого рода карнизы самых разнообразных форм. Сделать это с помощью обыкновенных стругов нельзя, и потому для таких работ употребляются железки, имеющие очертания тех кривых, посредством которых может быть получена требуемая волнистая поверхность. Карнизная работа, или калевание, поэтому исполняется с помощью железок, называемых калевками. Колодка у таких инструментов отличается от рубанков и фуганков тем, что подошва имеет кривые очертания употребляемой в дело калевки.

Для выстругивания выпуклой цилиндрической поверхности служит штап (рис. 20). Железка этого инструмента имеет лезвие в виде вогнутого полукруга, и соответственно этому подошва колодки делается такой же формы. Наоборот, для выстругивания вогнутой поверхности служит галтель, у которого железка и подошва колодки полукруглые. Оба последних инструмента часто носят название фигурных рубанков. Колодки таких рубанков делаются ниже железки, а одна из боковых граней колодки часто имеет ребро, которым прикладывается к канту обстругиваемой штуки дерева, чтобы инструмент не мог соскочить в сторону во время работы. Кроме отбирания фальцев и карнизной работы, столяру приходится выбирать шпунт[5]не только в брусках, но даже и при сплотке досок (задние щиты комода, шкафа и прочее).

 

Рис. 20, 21

 

Шпунт выбирается посредством шпунтубеля (рис. 21), который употребляется, обыкновенно, после работы пилою.

 

Рис. 22

 

Колодка струга (рис. 22) состоит из двух частей, Б и В, из которых первая подвижная и может быть закреплена на некотором расстоянии от второй с помощью гаек г г, навернутых на винты А А с обеих сторон Б. К неподвижной части колодки привинчивается металлическая пластинка – гребень, служащий для образования подошвы, которую можно установить на произвольной высоте, в зависимости от глубины шпунта. Железка Б – узкая и укрепляется в отверстии колодки деревянным клином. Шпунтубель выбирает паз параллельно ребру доски на желаемом расстоянии. В зависимости от ширины шпунтов при этом инструменте необходи