Первая работа, которую приходится произвести столяру для того, чтобы сделать какую-либо деревянную вещь, это придать взятому куску дерева требуемую форму и размеры или, как говорят, оболванить штуку, если она будет состоять из одного куска, или же готовить вчерне отдельные ее части. Такая подготовительная работа всегда исполняется распиловкою и обтескою дерева.
Полотно пилы устанавливают в лучке так, чтобы оно по всей длине находилось в одной плоскости и притом в туго натянутом положении. Надо следить, чтобы отогнутые зубцы в правую сторону составляли одну прямую, а отогнутые в левую – другую линию, иначе пила будет резать косо, а при сильном движении пилы полотно это может оборваться во время работы. Вообще верность установки полотна пилы играет весьма важную роль при распиловке, которая будет идти тем успешнее, чем точнее зубья пилы будут двигаться по одной и той же плоскости. Лучку пилы придают известный наклон относительно полотна, чтобы лучок не мог препятствовать движению пилы. При поперечной распиловке наклон этот бывает очень мал, тогда как при продольной разрезке лучок иногда принимает положение, почти перпендикулярное к плоскости пилы.
Всякую распиловку надо вести по намеченной линии. Наметка при поперечной распиловке доски и бруска производится так: надо наложить толстую грань наугольника на ребро бруска в том месте, где должен пройти рез, и затем очертить верхнюю сторону карандашом или шилом по ребру тонкой и длинной стороны наугольника. Эту черту переносят на оба его ребра и на нижнюю сторону бруска с помощью наугольника, накладываемого на грани. Если наметка сделана верно, то концы очерченных линий должны сойтись в четырехугольник.
|
|
Рис. 38
Отметив линию прореза (риску), брусок переносят на верстак и кладут так, чтобы отрезываемый конец был вне верстака и при движении пила не портила верстак. Пилу берут в правую руку, обхватив нижнюю часть одной из вертикальных стоек и ручку лучка, а левой упирают и придерживают разрезываемое дерево. Так как лучковая пила имеет зубья несимметричной формы, то резать нужно только в одну сторону, другая же будет скользить по отлогости зубьев, отчего скопившиеся между зубьями опилки выбрасываются. Разрезка может происходить только при движении пилы вниз, а для этого зубья пилы должны быть обращены прямыми сторонами книзу (рис. 38).
Наставив пилу по риске, делают первый раз так, чтобы пила зубьями одновременно зажала часть боковой и верхней грани бруска и этим движением предупредила возможность грани отколоться. Когда зубья пилы прорежут угол, можно продолжать распиловку смелее. Начинающему надо вести распиловку осторожно, не торопясь и только слегка нажимая на пилу при движении ее вниз, движение же вверх должно быть свободное.
При этой работе надо не спускать глаз с риски и следить за тем, чтобы полотно пилы проходило как раз по ней, то есть совпадало бы с рискою в плоскости, проведенной через все четыре канта бруска. Когда зубья дойдут до нижней грани ребра, нужно остерегаться, чтобы не отколоть угла этой грани, и пилить осторожно и медленно. Из предосторожности можно повернуть брусок на другую сторону и начать распиловку с другого не-запиленного угла, продолжая работу до тех пор, пока оба прореза не сойдутся вместе. При всякой распиловке необходимо, чтобы пила была остра и зубы ее были бы разведены правильно.
|
|
Если надо отпилить кусок доски или бруса значительной длины, так как они не могут поместиться на верстаке и свешиваются далеко за него, то прежде чем приступить к распиловке, надо подпереть дерево, положив его свободный конец на подставку. Это делается, чтобы при разрезывании недопиленная часть дерева вследствие своей тяжести не отломилась.
При распиловке дерева вдоль слоев, по направлению его волокон, приемы работы несколько изменяются против только что описанной поперечной распиловки. Отбив кант шнуром или проведя черту рейсмусом, брусок или доску устанавливают вдоль верстака и зажимают струбцинками так, чтобы дерево не могло двинуться с места даже при сильном движении руки. Пилу ставят вертикально и держат двумя руками, причем правая обхватывает стойку лучка и ручки, а левая – противоположный конец той же стойки у веревки. Для большего удобства лучок нужно отогнуть в сторону, чтобы он во время работы не задевал за распиленное дерево (рис. 39).
Рис. 39
Для удержания небольших кусков дерева во время продольной распиловки их закрепляют в зажим верстака в вертикальном положении, а полотно пилы ставят горизонтально. По мере пропила зажатые части дерева можно поднимать или двигать в тисках так, чтобы полотно пилы всегда находилось на высоте, удобной для распиловки; если брус толст или порода дерева очень плотна, можно в прорез вставить широкий клин, но делать это надо осторожно, чтобы не расколоть дерево. Полезно также смазывать полотно пилы салом, а при распиловке сильно смолистого дерева, например лиственницы, пилу смачивают водою.
|
|
При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, как и вообще для продольной распиловки. Особенность этого рода распиловки заключается в том, что для нее берутся пилы с узким полотном и мелкими зубьями, обыкновенно называемые у столяров поворотными пилами. Сама распиловка ведется медленно, в особенности во всех поворотах и закруглениях разметки дерева, чтобы не сделать зареза и не сломать пилы.
Обтеска небольших брусков обыкновенно производится так: брусок ставят вертикально на какую-нибудь подстановку, толстый отрезок дерева или чурбан высотою 35–55 см, топор берут в правую руку, а левою поддерживают брусок во время работы (рис. 40).
Рис. 40
Тешут ударами лезвия топора, направляемыми относительно обтесываемой поверхности несколько наклонно. Удары надо наносить не слишком частые и не очень сильные и не откалывать сразу большую щепу, чтобы по неосторожности не отколоть больше древесины против намеченной по риске и вообще не испортить брусок. Особенно осторожно следует обтесывать мягкое прямослойное дерево, которое при этом может расколоться; в свилеватом дереве необходимо надрубать волокна из предосторожности, чтобы топор не мог задрать их и попортить штуку дерева.
Строгание дерева
Когда пилою или топором придана внешняя форма вещи, приступают к сглаживанию поверхности. Обработку начинают всегда более грубыми стругами, после чего поверхность дерева окончательно сглаживается фуганком, а иногда и циклей. Для строгания необходимо, чтобы железки стругов были хорошо отточены, правильно вложены и укреплены в колодке, подошва которой должна быть ровной и гладкой.
Чтобы заправить железку в колодку, надо делать так, чтобы не выпустить этой железки больше, чем следует, иначе стружка будет велика и можно испортить обрабатываемую поверхность. Во время работы железки сдают, то есть поднимаются вверх; их необходимо осаживать легким ударом молотка вниз. Колодку инструмента держат и ведут по обрабатываемой плоскости всегда двумя руками так, чтобы левая была впереди. На рис. 41–43 указано, как осаживать железку.
Рис. 41–43
Когда строгают несколько досок, сплоченных или склеенных вместе (щиты) так, что волокна их идут по разным направлениям, то необходимо или выстрогать одну доску и, повернув щит, выстрогать другую, или же употребить в дело рубанок с двойной железкой. Вообще из предосторожности лучше строгать немного вкось, чем прямо.
Выструганную поверхность в большинстве случаев необходимо сгладить фуганками. Значительная длина колодки этого инструмента дает возможность не только выровнять поверхность доски, но даже употребить его для поверки правильности работы взамен параллельных линеек. Столяр оборачивает фуганок на ребро, и если колодка будет лежать везде плотно, значит выстрогано верно (рис. 44).
Рис. 44
Строгание фигурными инструментами производится также в одну сторону. Эти инструменты требуют немало опытности в обращении с ними, тем не менее работать ими не так трудно, как кажется с первого взгляда. Кто выучился хорошо строгать плоскими железками, тот не встретит затруднений в работе фигурными рубанками.
Долбление
Столяру часто приходится делать в дереве сквозные отверстия квадратного, прямоугольного и круглого сечения. Отверстия эти называются гнездами и служат для помещения в них шипов при сращивании, вязке и сплотке дерева.
Очертив карандашом с помощью наугольника края гнезда, берут шиповое долото, устанавливают его, немного отступя от черты, прямою стороною к ней, а фаскою вовнутрь гнезда, и начинают долбить, ударяя киянкой по рукоятке долота. Сделав прямой надрез волокон, долото вынимают, поставив его наклонно, несколько отступая от прямого так, чтобы оба надреза сошлись вместе, и скалывают щепу. Вынув первый слой дерева, продолжают долбить другие слои на всю глубину гнезда.
Во время строгания надо также обращать внимание на направление волокон дерева. При несоблюдении этого правила можно задрать доску, что поправить будет трудно.
Чтобы придать гнезду надлежащую правильность и чистоту, надо края и дно (если гнездо его сквозное) выровнять стамескою по риске. Долбление круглых гнезд производится так же, как и прямоугольных, только вместо шипового долота и стамески работают полукруглыми долотьями. Надо заметить, что долбление круглых гнезд делается только тогда, когда диаметр их настолько велик, что нельзя высверлить каким-либо сверлом из имеющихся в распоряжении столяра, при малых же диаметрах сверление безусловно удобнее и лучше.
Шипы должны по своим размерам соответствовать выдолбленным для помещения их гнездам и плотно входить в последние. Гнездо с вставленным в него шипом может образовать прочное соединение только при условии параллельности их боковых граней и одинаковости сечений по всей их глубине. Если эти условия не будут соблюдены, то шип будет держаться в гнезде непрочно, и придется укрепить какими-либо вспомогательными средствами, что может быть не всегда удобно и вообще при частых работах избегается.
Образование поперечных граней шипа делается при помощи пилы, а продольных, смотря по удобству, – пилою или стамескою. Если шип приготовляется для сквозных дыр, то его делают несколько длиннее глубины гнезда и по забивке его на место излишек спиливается. Для усиления же прочности шипового соединения в торец шипа можно загнать клинышек.
Сверление – простейшая операция из всех столярных работ. Прежде всего необходимо знать, какой сверлильный инструмент употребить в дело в данном случае. Центровые перки употребляются предпочтительнее других, но обращаться с ними следует осторожно, чтобы не обломить края дыры или не сломать перки. Чтобы при сверлении отверстие получило правильную форму, необходимо установить сверло совершенно вертикально; не доходя до конца отверстия, надо подложить под него пленку или доску и вообще работать осторожно, чтобы не откалывать края.
Для железных гвоздей дыры вывертываются обыкновенно буравчиком и притом не во всю длину гвоздя, а только до половины его, чтобы гвоздь сидел в дереве крепче. Небольшие отверстия для тонких винтов прокалываются шилом, для чего последнее надо брать тоньше винта.
Столярные соединения
Различного рода столярные изделия, как известно, часто собираются из нескольких отдельных частей, связанных между собою различными способами. Столярные соединения бывают весьма разнообразны и, кроме прочности, должны удовлетворять условиям красоты изделия. Наиболее важное значение для столярных работ имеют вязка и сплотка дерева.
Вязка дерева. Вязкою называется соединение двух частей дерева под углом при помощи шипов. Шипы бывают сквозные и несквозные, или потемочные. Первые употребляются для грубых столярных работ, например для делания простых ящиков и прочего; что же касается потемочных, то они пригодны во всех тех случаях, когда необходимо, чтобы вязка эта была снаружи незаметной. Для большей наглядности приводим здесь рисунки наиболее употребительных способов вязки, называемых замками.
Рис. 45, 46
Замок простой (рис. 45 и 46). Для образования этого замка сначала надо отторцевать кромки досок по винкелю, а затем запилить на одной доске шипы до черты, проведенной рейсмусом, поставить эту доску стоймя на другую, к самому краю и, очертив черты шилом, выдолбить гнезда в той и другой доске. Расположение шипов и гнезд должно быть таково, чтобы шипы одной доски могли войти в гнездо другой доски; для большей плотности их подчищают стамеской и загоняют один в другой слабыми ударами молотка или киянки. Иногда такие шипы делают на клее, но чаще всего обе половинки сколачивают деревянными гвоздями.
Рис. 47, 48
Замок «в ус» в потемок (рис. 47 и 48). Здесь гнезда и шипы выдалбливаются и вырезаются не насквозь, а только до 3/4 толщины доски или бруска, так что при соединении их вязки не будет заметно. Кроме того, вверху и внизу остается узкий край, который срезывается «на ус» под углом 45°, и под тем же углом срезывается оставшийся цельный край дерева, как это видно на рисунке.
Рис. 49, 50
Замок в полупотемок (рис. 49 и 50). Этот замок отличается от предыдущего тем, что при вязке углов одна сторона обделывается в потемок, а другая – в сквозной шип. Скрепление двух досок шипом делается также в полупотемок иным способом (рис. 51).
Рис. 51
Рис. 52
Замок сквозным шипом (рис. 52) употребляется в угловой вязке простых рам для картин. Рамка вяжется так: отрезывают четыре бруска и торцы их сначала плотно прифуговывают, а затем на обоих концах брусков отмеряют углы в 45° и, отпилив наискось по ширине брусков, складывают раму. Треугольный шип вставляют на клее в прорезь, образовавшуюся в замках углов рамы, и закрепляют деревянными гвоздями.
Замок шпоночный (рис. 53) употребляется для соединения брусков под углом, когда конец одного бруска должен войти в середину другого. Обделка такой вязки видна на рисунке.
Рис. 53, 54
Сплотка щитов. Это поперечное соединение брусков или досок между собою. Сплотка делается различно. Две доски прифуговываются своими долевыми кромками и склеиваются; или в одной доске выбирается шпунт, а в другой – гребень, который плотно вгоняется в шпунт; или же доски соединяются поперечным вставным шипом (рис. 54).
В некоторых белодеревных домовых работах употребляется также шпунтовая сплотка со вставным шипом (рис. 55 и 56). Для такого рода соединений шпунт выбирается с обеих кромок досок и при сплачивании в них вставляется сплошной шип. Этот способ имеет за собою только одно достоинство – что сохраняется ширина доски, между тем как при обыкновенной шпунтовке приходится вдоль одной из рамок делать гребень.
Рис. 55, 56
Склеивание
Склеивание. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, хорошо и прочно склеить вещь не всегда удается начинающему.
Главное условие удачной склейки – это хороший клей и плотно пригнанные поверхности.
Положим, что нам надо склеить кромки двух досок; для этого они должны быть гладки и прямоугольны.
Доску кладут на верстак и обстругивают кромку возможно ровнее, затем постоянно вымеряют винкелем, чтобы рамка была срезана под прямым углом к поверхности. Затем по кромке проводят еще несколько раз рубанком, пока эта кромка не будет совершенно ровна и прямоугольна. Другая доска отделывается подобным же способом. Когда обе кромки пригнаны, то кладут их одна на другую для проверки, равны ли обе стороны. Если между досками есть хотя бы маленький просвет, то опять проводят рубанком. Если нет ни малейшего просвета, то доски готовы для склейки.
Затем подготавливают клей. Одновременно приготовляют и верстак, чтобы вложить в него доски. Обе кромки досок нагревают и, густо намазав клеем, соединяют вместе и тотчас защемляют их в тиски верстака, причем лишний клей вытечет. Но прежде чем туго завинтить тиски, наблюдают, чтобы обе поверхности досок были на одинаковой плоскости. Выдающийся конец приравнивают несколькими ударами молотка, пока доски совершенно не сравняются.
Сушка требует, смотря по температуре воздуха, от 3 до 6 часов. Если надо соединить доски для образования большой поверхности, например для крышки стола, то сначала следует склеивать доски по две вместе и затем уже эти склеенные доски соединить в одну широкую плоскость. Только после продолжительного упражнения удается склеить зараз более двух пар досок вместе.
Если клей достаточной густоты и не затвердеет в кромках прежде, чем вложат доски в тиски, то уже на второй день клей будет настолько хорошо держать, что скорее можно разломать дерево, чем расколоть кромку; если дерево не подвергается сырости, то отдельные доски никогда не разъединятся.
При склеивании толстой и тонкой досок вместе, когда можно опасаться, что одна из досок вследствие жары или сырости выскочит, то во избежание этой неприятности надо их зажать в струбцинки.
При склеивании шипов намазывают клеем как сами шипы, так и гнезда для их помещения; в остальном работа ничем не отличается от простой склейки.
Вообще, чтобы склеивание было хорошо, необходимо, чтобы клей был не жидок и не густ, чтобы склеиваемые части хорошо приходились одна к другой, чтобы зимою или в холодном воздухе нагревать сначала места, которые будут намазываться клеем, и чтобы клей не твердел в пазах прежде, чем склеиваемая вещь будет положена в тиски. Если будут соблюдены все эти правила, то можно быть вполне уверенным, что получатся хорошие результаты.
В заключение сделаем еще одно замечание: никогда не следует тотчас вытирать клей, который будет вытекать после вставления досок в тиски, потому что вследствие этого можно запачкать поверхность дерева, в особенности если оно светлого цвета, что поправить будет трудно. Надо дождаться, пока клей не затвердеет, и, не давая ему совершенно высохнуть, можно его снять деревянною палочкою или тупою стамескою, так как тогда он легко отстает от дерева, особенно когда поверхность его ровная и гладкая.
Примеры столярных работ
