1. Пропорции компаунд/активатор.
В отличие от стоматологических слепочных масс, с которыми работал большую часть жизни, Пентэласт показал гораздо бОльшую требовательность к соблюдению пропорций. Если со стоматологическими массами можно при работе "поиграться", меняя при необходимости количество катализатора плюс/минус 25%, и в обоих случаях происходит реакция (но с разной скоростью), то с Пентэластом такие фокусы иногда не проходят.
Например, недостаток примерно 10-15% катализатора может привести к тому, что масса вообще не полимеризуется - ни через 3 часа, ни через сутки, ни через неделю (правда, неделю в таких случаях не ждал, выбрасывал на второй день).
Пару раз добавлял специально больше катализатора, чем нужно. Результат - очень быстрое первичное схватывание, не позволяющее наносить массу на модель, но полная полимеризация всё равно в положенное время.
А поначалу относился к пропорциям очень халатно, разводя на глаз - типа, мне не горит, лишние пара часов погоды не делают. Но, попав пару раз на длительное и противное оттирание модели от липкой пачкающейся массы, перестал валять дурака, обзавёлся парой мензурок для массы и шприцом для катализатора, и пропорции стал отмерять точно по инструкции - чего и Вам советую.
2. Скорость перемешивания. Перемешивать нужно медленно. Время не жмёт, можно это делать и 5 минут, и 10 - но медленно и тщательно. Плохо перемешанные компоненты не полимеризуются никогда, и могут испортить весь слепок.
Обычно перемешивал или вручную, шпателем, или миксером в шуруповёрте. Скорость - около 2-3 об/сек. Однажды сели оба аккумулятора, и вместо шуруповёрта взял дрель - лень было руками пол-литра массы месить. Минимальная скорость при такой нагрузке у дрели около 10 об/сек (600/мин). Ещё при перемесе обратил внимание на появляющиеся в массе сгустки, но списал это на то, что они уже были в массе. Однако при перекладывании массы в форму обратил внимание, что все сгустки вокруг миксера и по стенкам. Позже ещё был аналогичный случай, с точно такими же результатами - из чего сделал вывод, что слишком быстрое перемешивание ведёт к образованию в массе неравномерной моментальной полимеризации.
3. Уменьшение модели. Если требуется немного уменьшить модель (редко, но бывает такая нужда), то есть простой способ. После смешивания массы с катализатором добавить в смесь немного бензина или уайт-спирита. Количество может варьироваться, до каких пределов - не знаю, но больше 20% добавлять не пробовал.
Масса полимеризуется в обычном режиме, а после снятия слепка с модели его нужно отложить на несколько дней. Бензин (уайт-спирит) испарится, и модель даст приличную усадку. Разумеется, это не будет геометрически точным пропорциональным уменьшением. К тому же, более массивные части массы дадут бОльшую усадку, чем более тонкие - поэтому желательно наносить массу равномерным слоем на всю модель. Если это невозможно, то после полимеризации обрезать массу для выравнивания слоя.
Снятие слепка
Односторонний
Рассмотрим создание слепка на примере одностороннего медальона. Под односторонним имею в виду медальон, у которого тыльная сторона гладкая.
1. Берем медальон и гладкую металлическую или пластмассовую пластинку. Капаем на пластинку капельку расплавленного воска (можно даже со свечки капнуть) и тут же плотно прижимаем к капле медальон тыльной стороной. Это для того, чтобы при снятии слепка он не двигался и масса не затекала под него. Если у медальона тыльная сторона немного выпуклая или округлая торцевая поверхность, то неплохо бы воском залить щель между медальоном и подложкой, чтобы медальон был как бы выступом на подложке (см. рис.).
2. Разводим слепочную массу, намазываем. Сразу протыкаем зубочисткой ушко медальона - там всегда воздушный пузырек образовывается, потом замучаешься высверливать. Ставим пластику на вибростолик на полминуты, выгоняем пузыри, помогая зубочисткой. (Лучше зубочисткой, а не иголкой, потому что если модель не металлическая, а восковая или комбинированная, то иголкой гарантировано попортите).
3. Выключаем вибрацию, поправляем массу, которая стекла сверху, поддерживаем одинаковую толщину - 2-4 мм.
Если есть вакуумный насос - вообще никаких проблем, накрываете колпаком, включаете на пару минут, и ни одного пузырька воздуха там не останется. При таком тонком слое даже пылесос вместо вакуумника в паре с вибростоликом даёт прекрасный результат.
Стоматологическая масса схватится через несколько минут и не успеет растечься. А вот для ювелирных и т.п., с циклом полимеризации несколько часов, нужно предварительно сделать бортик вокруг медальона, высотой на 2-3 мм выше его. Инача масса постепенно стечёт с модели и на поверхности останется только очень тонкий слой, особенно по ребру.
4. Залили, проверили - оставляем ее в покое, пьем кофе, курим бамбук.
5. Когда масса полимеризовалась - осторожно отделяем слепок с медальоном внутри от пластины и острым лезвием срезаем тонкий излишек по краям
6. Не вынимая медальона, кладем слепок обратно на пластинку и разводим немножко алебастра (гипса). Накладываем алебастр сверху слепка и с боков, подравниваем и чуть прижимаем все это сверху чем-нибудь ровным, чтобы поверхность была параллельна пластинке. Толщина слоя алебастра вокруг слепка должна быть 5-8 миллиметров. И оставляем еще на 10 минут. Так у нас получится ровненькая алебастровая подложка для слепка.
7. Через 10-20 минут, когда алебастр полностью схватится, ножом подрезаем края алебастра, подравниваем, если нужно и прочее. Сделать это нужно в течении получаса после заливки - потом алебастр наберет полную прочность и обрабатывать его будет намного тяжелее. Отделяем алебастр от пластинки и осторожно извлекаем слепок из алебастра, очищаем алебастр от того, что осыпается. потом помещаем слепок обратно.
8. Теперь нужно залить слепок воском.
Нужный инструмент - паяльник. Подойдет любой, ватт на 40 вполне. Желательно сточить жало в форме лопаточки, сужающейся к концу - так удобнее работать. Но если у вас это единственный паяльник, то сойдет и так. Только обязательно очистить жало от олова и окислов.
Нагреваем паяльник, держим жало над слепком на высоте 3-5 мм (только слепок не прожгите!!!) и, прикладывая к жалу кусочек воска, заливаем слепок доверху с небольшим излишком. Излишек нужен вот для чего - после остывания воск даст усадку и на поверхности образуется ямка. Проще соскоблить излишек вместе с ямкой, чем потом ее еще раз доливать.
И оставляем остывать.
9. Шпателем тщательно выравниваем поверхность воска, чтобы была абсолютно ровная и гладкая. Когда выровняли, отполировать воск можно кусочком женского капронового чулка.
10. Чуть сгибая слепок, очень осторожно вынимаем из него восковку.
11. Под лупой изучаем, что получилось, если нужно - исправляем дефекты или переделываем.
Если все хорошо - восковка медальона готова.
По поводу строительных силиконов, силиконы застывают от влаги, которая содержится в воздухе, по этому использовала такой способ: наносим первый слой на модель прямо из тюбика или слегка растворив силикон уайт спиритом - наносится кисточкой, после высыхания; уайт спирит остается в силиконе в виде пузырьков и снижает прочность, так что без особой надобности лучше не растворять. А дальше по "корковому слою " можно накладывать смесь силикона с увлажненным шамотом, застывает в течение пары часов при любой толщине, скорость схватывания зависит от количества шамота - но и увеличивается густота. Так что можно использовать как аварийный случай.
1) как я уже говорил я использовал 2 состава первый..(назовем его раствор А)..это парафин или стеарин разведенный скипидаром...и второй...(назовем его раствор В) состав это строительный силикон разведенный толуолом (его можно достать теперь только в спецмагах)...оба раствора можно хранить в герметичных банках...так вот...покрыв что угодно тонким слоем раствора А и высушив феном покрываю раствором В с помощью кисточки...он как жидкий кисель...разведенный силикон...тоже тонким слоем. Кисточка имеет острый кончик с помощью которого можно удалить все пузыри...толщина первого слоя раствора В -1mm...даю высохнуть 2 часа...и затем второй раз так же только широкой кистью и даю высохнуть уже 4 часа...затем когда этот слой подсох смело наношу неразбавленный силикон из тубы...и вот что именно я хотел бы выделить в этом процессе- вы не столкнетесь с эффектом плохого смачивания при покрытии силиконом парафинового слоя может это эффект присутствия толуола, или того что силикон жидкий. Но смачивание просто отличное
2) когда делался пионерский значок, думаю что можно было бы избежать пузырьков и недолитостей. А также проработки текста после заливки гипса применив окунание в гипс восковки с последующим убиранием остроконечной кисточкой пузырей.....возможно даже дать этому слою схватиться.
Примечание - я таким образом наносил только прозрачный силикон. Хотя первый раз растворил толуолом белый. Чёрный и серый не пробовал. Кисточки мыть нужно для раствора А-скипидаром и потом мылом с водой...для раствора В - толуолом и мылом с водой...прозрачный силикон тем хорош что форма получается без единого пузыря...ведь все их видно и можно убрать вовремя
Хорошее смачивание и тонкий первый слой может вообще не дать пузырей. Они могут появится уж в очень трудных местах и то только если быстро орудовать кистью...в идеале можно просто окунать в раствор В восковку. И так давая сохнуть наращивать слой силикона...если восковка позволяет то можно нанести один слой из густого раствора В..т.е. больше выжать из тубы силикона и меньше налить толуола...хранить оба раствора удобно в стеклянных баночках с широким горлом с крышкой. Сам толуол можно спокойно транспортировать в ПЭТ бутылках из под сладкой воды.