И вот тут мы подходим еще к одному важному термину, который Вы можете встретить применительно к фотографии - гиперфокальное расстояние. Гиперфокальное расстояние (далее - ГР) – это некое расстояние, начиная с которого при ЛЮБОМ значении диафрагмы все предметы становятся максимально резкими. Другими словами, это расстояние до ближайшей резкой точки, при настройке объектива на бесконечность.
Нужно учитывать, что:
- чем больше диафрагма, тем больше ГР;
- чем более широкий угол у объектива, тем ГР меньше. Для сверхширокоугольных объективов ГР начинается очень близко – с двух-трех метров, в то время как у дальнофокусных может начинаться со ста и более. Именно по этим причинам для съемки пейзажей применяются более закрытые значения диафрагмы и широкоугольные объективы.
Сегодня, далеко не все производители оснащают свои объективы шкалами ручных настроек (шкала управления диафрагмой, шкала ГРИП, шкала дистанции фокусировки), потому получить значение ГР конкретного объектива можно опытным путем, либо из руководства пользователя, если там такая информация имеется. Кроме того, современные камеры оснащены высококачественными ЖК-дисплеями, которые сразу позволяют визуально оценить, что в резкости, а что нет, потому подавляющее большинство начинающих фотолюбителей вообще не задумываются ни о ГРИП ни о ГР, полагаясь на автоматику фотоаппарата…до тех пор, пока не столкнуться с какими-то специфическими задачами, где без понимания этих понятий невозможно получить желаемый результат.
БАЛАНС БЕЛОГО
Наверняка Вы сталкивались с ситуацией, когда камера передает цвета на снимках не так, как видите их Вы. Особенно когда фотографируете в помещении при искусственном освещении. Иногда внеплановое искажение оттенков придает фотографии художественный эффект, но чаще портит ее (например, синюшный оттенок лица на портрете никого обычно не радует). Попробуем разобраться, почему фотокамера искажает цвета снимка и как этим управлять.
|
|
Для начала – чуть-чуть физики. Есть такое понятие, как цветовая температура света (измеряется в Кальвинах, К). Грубо говоря, это интенсивность светового излучения. К примеру, у обычной лампочки накаливания она составляет 2700К. Небо в ясный день может излучать больше 10 000К. Так как фотография «рисуется» светом, отраженным от предмета съемки, цвета снимка также зависят от цветовой температуры источника освещения.
Человеческое зрение устроено гораздо сложнее, чем электроника цифрового фотоаппарата. Когда в мозгу формируется изображение, используются не только та информация, которая поступает извне через глаза, но и память - каким должен быть тот или иной цвет. Потому белая бумага для нас всегда будет белой, при любом источнике света. Можно сказать, что мозг автоматически проводит цветокоррекцию, исходя из источника освещения.
К сожалению, фотокамера в умении адаптироваться под источник светового излучения значительно уступает мозгу. Потому фотографу приходится учитывать такой параметр, как баланс белого.
Почему именно белого? Дело в том, что чем выше цветовая температура, тем белее спектр излучаемого света. Ну, к примеру, раскаленный металл от красного в начале разогрева становится при повышении температуры все белее. Или вспомните теплый оранжевый оттенок огонька свечи (1200-1500К) и сравните с лампой (2700К).
|
|
Именно поэтому под открытым небом в погожий день искажений цветов на снимке фактически нет – излучаемый спектр света действительно «белый». А вот при съемке в комнате все предметы приобретают желтоватый оттенок, согласно спектру лампы накаливания.
Посмотрите на пример фотографии с разными установками баланса белого. В первом случае - цветовая температура 5000К, баланс белого выставлен по осветительному оборудованию в студии. Как видим, получилась естественная картинка с правильной передачей цветов. На втором фото баланс белого выставлен по лампе накаливания - 2800К. Как видим, картинка получается "синюшной", так как камере дается команда, что освещение должно быть с желтоватым оттенком и она добавляет в нее, для компенсации желтизны, синий спектр цвета. На третьем фото, цветовая температура - 10000К, как в тени в пасмурный день. Мы видим, что изображение получается слишком желтым, так как камера понимает что свет слишком холодный и для компенсации изображения нужно добавить "теплоты", то есть желтый спектр цвета.
Итак, выставляя баланс белого, Вы указываете камере, какой именно «белый» должен быть в данном освещении. А фотоаппарат, отталкиваясь от настройки, смещает оттенки всех остальных цветов так, чтобы они выглядели, словно при естественном дневном освещении.
Большинство современных фотоаппаратов дает возможность указать, какая температура внешнего освещения. Вызывается, обычно, или специальной кнопкой на корпусе камере (с надписью wb) или через программное меню, если кнопка не вынесена.
|
|
И конечно для удобства есть ряд предустановленных значений для наиболее распространенных ситуаций. Также есть полностью автоматическая настройка, но нередко она может ошибаться.
Думаю, по названиям установок в целом понятно. Достаточно уметь отличить обычную лампочку от флуоресцентной, чтобы подобрать правильный баланс.
Однако слово «правильный» в отношении баланса белого очень условно и субъективно. Как уже говорилось, искажение цветов может быть и художественным приемом для получения необычных снимков.
Потому больше экспериментируйте в разных условиях съемки и Вы найдете свой идеальный баланс.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Свет, отражаясь от снимаемых объектов, формирует на светочувствительном слое фотоаппарата (пленке или матрице) изображение.
Для удобства, этому количеству света присвоили специальный термин – экспозиция. Существует средства управления, которые позволяют нам регулировать экспозицию – это выдержка и диафрагма и ISO (светочувствительность).
На самом деле, может быть еще и четвертая важная составляющая, специальное осветительное оборудование (вспышка), но, фактически, это уже не элемент самого фотоаппарата, а внешние устройства…потому их влияние на экспозицию в этой статье мы пропустим.
Если на светочувствительный материал попало недостаточно света, то снимок будет тёмным – недоэкспонированным, или, еще говорят, плохо проэкспонированный кадр.
Если попало слишком много света, то – засвеченным, говорят переэкспонированным.
Снимок называется правильно экспонированным, если сохраняется естественная яркость снимаемых объектов. Если вы хотите передать то, что видите глазами, то стремитесь получить нормально экспонированный снимок.
Экспозиция измеряется в безразмерных (абстрактных) единицах – EV (аббревиатура англ. exposure value – «значение экспозиции»).
Изменить экспозицию на 1 EV, означает изменить количество света, воспринимаемое светочувствительным слоем, в 2 раза.
Прибор, который измеряет экспозицию, называется экспонометром. Он встроен в фотоаппарат и помогает Вам оценить, насколько будущий снимок будет близок к нормально экспонированному снимку. Когда вы наводите фотоаппарат на снимаемую сцену, экспонометр анализирует области кадра по уровню освещенности (сравнивая более яркие области с темными). Далее на основании данных, полученных экспонометром, камера определенным образом обрабатывает (усредняет) полученные данные и определяет экспозицию.
На самом деле, работу экспонометра нельзя описать двумя-тремя предложениями. Это высокотехнологичный прибор, использующий сложные алгоритмы работы. У каждого серьезного производителя фототехники свои разработки и решения, которые постоянно дорабатываются и совершенствуются.
Во всех автоматических режимах, камера определяет экспозицию автоматически. Повлиять на экспозицию можно только в полуавтоматических (P, S, A или P, Tv, Av – зависит от марки камеры) или ручном M режимах.
Все современные камеры позволяют жестко зафиксировать значение ISO для любого полуавтоматического/ручного режима. Зафиксировав ISO, на значение экспозиции, можно влиять экспопарой - сочетанием параметров диафрагмы и выдержки. Выдержка и диафрагма – это два взаимосвязанных элемента, и когда мы изменяем вручную один элемент, камера автоматически изменяет второй.
В зависимости от установленного на фотоаппарате режима съемки, вы можете изменять параметры, например, диафрагму или выдержку, а камера будет либо автоматически подбирать экспопару:
- в режиме А или Av (приоритет диафрагмы) вручную меняется значение диафрагмы, при этом выдержку камера подбирает сама
- в режиме S, T или Tv (приоритет выдержки) вручную меняется значение скорости срабатывания затвора, при этом диафрагму камера подбирает сама
- в режиме P камера сама подбирает экспопару
- в режиме М вы все устанавливаете вручную, камера только будет давать подсказки об уровне освещенности.
Следить за экспозицией при съемке, то есть определять на месте пересвечен кадр или недосвечен, можно с помощью специального инструмента – гистограммы. Сейчас гистограмму можно найти практически во всех цифровых фотоаппаратах.
Любая современная зеркальная/беззеркальная камера позволяет корректировать экспозицию, при помощи экспопоправки. Это делается специальной кнопкой, обозначающейся «+-», или через меню камеры. Экспопоправка позволяет «сдвинуть экспозицию», добавив или уменьшив количество света.
ISO (Светочувствительность)
ISO (Светочувствительность) – это чувствительность матрицы (или пленки) к свету. На пленочных фотоаппаратах, для изменения светочувствительности приходилось менять всю пленку, т.к. она была светочувствительным элементом. В цифровом фотоаппарате этот параметр можно изменить нажатием пары кнопок - конструкция матрицы позволяет делать это "на лету", без замены чего-либо.
Светочувствительность – это один из трех ключевых параметров фотосъемки (вместе с выдержкой и диафрагмой). Измеряется она в единицах ISO и обычно принимает значения 100, 200, 400, 800 и т.д. до 6400, причем каждое последующее значение ISO увеличивает светочувствительность на определенное значение (обычно, но не всегда, в 2 раза). Когда мало света (в помещении, в тени, вечером или ночью) мы используем более высокие значение ISO, т.е. увеличиваем чувствительность.
Это фото сделано при одном и том-же освещении, и с одними условиями (выдержка - 1/100 секунды, диафрагма – f/5,6). Видно, что для данных параметров, оптимальным было значение светочувствительности – ISO 400. Для ISO 100 необходим более яркий свет (изображение темное), а для ISO 1600 и особенно ISO 3200 – света слишком много (изображение слишком пересвечено).
Но у повышенной чувствительности есть один побочный эффект - цифровой шум. Шум - это паразитное искажение цвета на снимке (крупнозернистость, цветные точки, «битое» изображение). При минимальном ISO шумы не видны.
Значения ISO, при которых на фотографиях появляется шум, очень сильно зависит от размера матрицы (но не только). Начиная с ISO 400 некоторые камеры достаточно сильно «шумят», например на компактных фотоаппаратах - "мыльницах", у которых физические размеры матрицы маленькие. А при съемке камерой с полноформатной матрицей шум начинает появляться при значениях ISO в 1600 или 3200. Снизить шумы позволяют системы шумоподавления, встроенные в фотоаппарат, а так-же специальные компьютерные программы для редактирования фото.
Для того, чтобы выбрать оптимальное значение светочувствительности при фотографировании задайте себе следующие вопросы:
· достаточно ли света, чтобы фотографировать на минимальном значении ISO?
· хочу ли я получить фотографию с шумом или нет? Иногда, шум смотрится достаточно эффектно (особенно на черно-белых фотографиях). В таком случае можно смело увеличивать значение ISO.
· есть ли у меня штатив или возможность закрепить фотоаппарат, чтобы компенсировать светочувствительность более длинной выдержкой? Снимая со штатива можно оставить низкое значение ISO и увеличить выдержку, если же штатива нет, то во избежание шевеленки придется увеличить ISO.
· подвижны или неподвижны объекты, которые вы собираетесь фотографировать? Если движутся, то поднимаем ISO, иначе фотографии получатся смазанными.
Высокое значение ISO можно, например, использовать в следующих ситуациях::
· спортивные мероприятия, танцы, детские праздники в помещении, когда необходимо фотографировать на короткой выдержке, чтобы не получить смазывание;
· на концертах, в церкви, галерее, музее, где слабое освещение, а использование вспышки может быть запрещено;
· день рождения, когда именинник готовиться задуть свечи на тортике. Вспышка не желательна, да и может испортить все настроение и загадочность момента, поэтому лучше просто увеличить ISO.
ВЫДЕРЖКА
Выдержка – интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент (будь то матрица или пленка). Выдержка – это характеристика фотокамеры, а не объектива.
Выдержка измеряется в долях секунды, секундах, минутах …и даже часах и днях. Дни/часы/минуты – это очень длинные выдержки и используются они крайне редко и для весьма специфических задач. В основном, в фотографии используются выдержки, длительностью от доли секунды до нескольких секунд. Обозначаются следующим образом:
· дробные числа 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125 и так далее. Это доли секунды. То есть при значении выдержки, например, в 1/1000, затвор открывает доступ света к матрице всего на время в 1000 раз короче секунды (одна тысячная секунды).
· целые числа 1, 2, 3 и более, обычно до 30. Это целые секунды.
На экране и в меню камеры дробные числа обычно не пишутся – обозначение идет целыми числами 1000, 500, 250, 125, но нужно понимать, что подразумевается дробь (1/1000, 1/500, 1/250, 1/125). Если числа дополняются кавычками «”», то это обозначение целой секунды.1” – это 1 секунда, 2” – это 2 секунды и так далее.
Выдержка бывает короткой – в доли секунды и длинной – секунда, две, три, тридцать. Это, конечно, очень условное деление. На самом деле, нередко выдержка даже в 1/60 секунды уже может считаться длинной. Все зависит от того, в каких условиях и что вы фотографируете.
В современных цифровых фотоаппаратах существуют определенные ограничения длинны выдержки. Короткая выдержка ограничивается значениями 1/4000 или 1/8000 секунды. Некоторые камеры, в основном современные беззеркальные фотоаппараты, могут снимать с минимальной выдержкой до 1/16000 секунды. Длинная выдержка обычно ограничивается значением – 30 секунд. Но если нужна более длинная выдержка, можно задействовать режим “B” BULB (Ручная выдержка), который тоже есть практически во всех современных камерах. Особенность использования BULB в том, что затвор открыт столько времени, сколько вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора, то есть вы сами контролируете время выдержки. BULB используется, в основном, для съемки ночью, в условиях очень слабого света. Съемка в этом режиме возможно только с использованием штатива и дистанционного спуска затвора, иначе изображение получится смазанным из-за дрожания рук.
Меняя выдержку на одно значение, световой поток, поступающий на матрицу, увеличивается или уменьшается в 2 раза, или на одно значение (часто говорят – один стоп).
Выдержка регулирует количество света, попадающего на матрицу. Если света недостаточно (например в пасмурный день, или вечером или в темном помещении), мы увеличиваем выдержку, тем самым позволяя большему количеству света попасть на матрицу, чтоб изображение не было темным (говорят еще - недоэкспонированным). Если фотографируем в солнечный день, наоборот укорачиваем выдержку, чтобы изображение не было слишком пересвеченным (говорят еще - переэкспонированным).
Выдержка, как и диафрагма это еще и творческий инструмент для создания интересных эффектов в кадре, например, когда важно передать динамику и движение в кадре.
Длинная выдержка позволяет показать следующие эффекты:
· Подчеркнуть динамику движения, поскольку движущийся объект смазывается, а фон в кадре остается резким.
· При длинной выдержке в 1/60 секунды и длиннее, при съемке с проводкой, когда камера следует за объектом, получается наоборот – объект остается резким, а фон размыт. Но если делать снимок с проводкой объекта, движущегося на большой скорости, выдержка может быть и короткой - от 1/250 до 1/125 секунды.
· При длинной выдержке можно сфотографировать ночной город – но для этого обязательно используйте штатив.
При короткой выдержке мы «замораживаем» момент. Например, человек в прыжке, падающие объекты, капли, брызги воды и т.д. Короткая выдержка используется для съемки объектов в движении – несколько примеров:
· Бегуны, велосипедисты, автомобили, которые движутся со скоростью не быстрее 50 км/ч, снимаем при выдержке 1/250 с.
· Для объектов на скорости до 100 км/ч и напряженных спортивных моментов – подойдет выдержка 1/500 с.
· Для очень быстрых объектов – самолеты, мотоциклы, гоночные автомобили – требуется выдержка 1/1000 с или более короткая, если позволяет техника.
Ниже - небольшой простой пример того, какой эффект можно получить, регулируя выдержку (сыпем сахар на ложку):
Есть простое правило: чтобы делать снимки с рук при короткой выдержке и не получить шевеленки, знаменатель значения выдержки должно быть больше, чем значение фокусного расстояния объектива. Например, если у вас фокусное расстояние в 50мм, то выдержка в 1/60 не даст шевелёнки, если же у вас фокусное расстояние в 200мм, то выдержку нужно поставить хотя бы 1/250 секунды.
ЗАТВОР
Затвор – устройство, которое регулирует продолжительность прохождения света в фотоаппарат. Пока затвор открыт – на светочувствительный элемент (будь то пленка или матрица) попадает отраженный от предмета съемки свет и формируется изображение. То время, которое затвор остается открытым, называется выдержкой – с ее помощью можно добиваться различных эффектов при фотографировании.
Самые первые фотоаппараты вообще обходились без затвора: из-за низкой чувствительности к свету материалов, выдержка длилась часы (позднее сократилась до минут). Потому допуск света внутрь камеры перекрывался крышкой объектива, когда фотограф считал, что выдержка достаточна.
Затем, когда появились более чувствительные фотоматериалы, понадобилось делать короткие выдержки – в доли секунды, и без специального точного механизма уже нельзя было обойтись. Так появились затворы.
Существует целая классификация затворов (по тому, где они размещены в камере, какие особенности конструкции и т.д.). Однако мы остановимся на том, что затворы бывают механические и электронные.