Стояло жаркое лето 2019 года, когда я впервые оказалась в Риме. О-ля-ля! Мне предстояло здесь жить и работать несколько месяцев, замещая коллегу, и по шумным туристическим маршрутам можно было не спешить. Впечатления первой прогулки кинолентой всплывают в памяти, и я снова там, где мерцают вечерние огни за столиками, расставленными перед ресторанами прямо на булыжной мостовой.
Городские часы на уличных столбах показывали разное время, а на одной из старинных башенок вообще не было часовых стрелок, и эта нелепица, схожая, на мой взгляд, с русской глубинкой, придавала историческому центру итальянской столицы веселое очарование. От чего у меня, как у человека непривычного к заграничным путешествиям, улетучивалось некоторое ошеломление перед значительностью Вечного города, где сокрыт Рим античный, христианский, средневековый, Рим эпохи Возрождения, Рим эпохи барокко.
Забавно было наблюдать, как туристы стайками пробираются по средневековым узким улочкам, шарахаясь от каждого встречного автомобиля, который, словно неповоротливый жук-толстячок, попадает в западню и ползёт осторожно между стен. В окружении искусных скульптур раскинулись парковки мотороллеров и мотоциклов. Витрины на торговой улице Корсо призывают: «Шопоголики всех стран - объединяйтесь!» Наступает вечер - мой путь по историческим улицам растягивается. Я то и дело заглядываю в карту, сверяя свой первый самостоятельный маршрут с табличками на домах, но редкие указатели написаны мелким шрифтом и, я вскоре, просто бреду наугад, любуюсь старинными фасадами, апельсиновыми и лимонными деревьями, что видны за коваными оградами средневековых палаццо. На другой улице застываю перед необычной - музейной стеной жилого дома: античные колонны и обломки, вделанные в более позднее здание, видятся театральными декорациями, подёрнутыми пылью, где персонажами все мы – сегодняшние.
Вдруг, рядом, открылась массивная чёрная дверь, выпуская нарядную парочку с велосипедами. Сеньорита в алом платье с высоким разрезом и туфлях на шпильках, начинает усаживаться с помощью кавалера на велосипед. Она нимало не смущается вниманием уличных зевак, тренькает звоночком и рулит, ловко накручивая педали. Я даже не предполагала у гламурной красотки такого мастерства! Успевая подмигнуть моему удивлению, кудрявый брюнет в клетчатом костюме, поправил свой артистический галстук бабочкой и покатил вслед за подругой, насвистывая что-то весёлое. А неподалёку уже слышна оперная ария уличного певца. Чем не спектакль под синим небом?
Арабы раскладывают на брусчатке коврики со своими сумочками- подделками под мировые бренды и сверкают на прохожих плутоватым глазом. Завидев полицейского, они одним махом сворачивают товары в узел и ловко исчезают, чтобы чуть позже снова продолжить незаконную торговлю. Я знаю, что назойливым продавцам надо сказать волшебное слово: «баста» и от тебя отстанут. Только держи сумочку закрытой! Спешу мимо, дальше – за впечатлениями, туда, где грохочет водой легендарный фонтан Треви с тритонами, дельфинами, речными божествами, и вскоре вижу, как мощные каскады воды играют на белых скалах между морскими фигурами! Шум фонтана заглушает говор многоликой толпы восторженных туристов. Наверное, игра вод – лучшее украшение жаркого Рима! По всему городу разбросаны самые разнообразные фонтаны: грандиозные, или изящных форм. Активно несут свою службу для людей и малые питьевые фонтанчики. Вся водная феерия Рима звучит неповторимой музыкальной темой, в которой улавливается живой дух города - дух счастливой творческой жизни многих и многих гениальных людей!
При взгляде на Колизей, арку Константина, Римские форумы и другие грандиозные достопримечательности, наверное, у многих возникают похожие эмоции, когда чувствуешь себя частичкой мироздания. Я часто бродила одна пешком, оставаясь с городом наедине, когда можно полнее понять и полюбить его, потому что найдутся маленькие особенности, которые эмоционально сближают с Римом лично тебя.
Когда я увидела куклу Пиноккио в человеческий рост возле красочного магазина, вспомнила реплику папы Карло из любимого в детстве мультфильма: «Какое прекрасное полено!» Носатый озорник из сказки Карло Коллоди «Пиноккио. Приключения деревянной куклы», или «Буратино», как мы его знаем. Этот итальянский символ продается здесь в различных вариациях вырезанным из «пины» - средиземноморской сосны: кукла-марионетка, пирамидка, сувенирная ручка... А через несколько дней, на другой улице мне встретился настоящий папа Карло! На улице Рипетта, возле Академии изящных искусств, за прозрачными стенами маленькой художественной мастерской с вывеской «реставрация кукол», расположились старинные куклы разных размеров, стилей и времён. В этой своеобразной каморке папы Карло под светом настольной лампы сидел лысый человек в модных круглых очках. Сутуловато склонившись над работой, он реставрировал тоненькой кисточкой торс фигуры Иисуса Христа. Я зашла и остановилась на пороге с вопросом: «Можно ли вас сфотографировать?» Мастер казалось даже не отреагировал на мой английский, но согласно кивнул.
Поначалу пешая прогулка по Риму может закружить, запутать и всё-таки оставить незабываемое впечатление. Здесь, на одной стороне улицы встретится на стене мраморный герб, поросший мхом, а на другой - граффити родного советского серпа и молота с красной звёздочкой - коммунистическая партия в какое-то время имела сильные позиции в Италии. Можно заглядеться на вход в мясную лавку с чучелом головы клыкастого кабана, зайти в шляпную мастерскую, где тебе запросто предложат примерить любой вариант. Похожестью организацией пространства на библиотеку запомнится и винный магазин со старинной пузатенькой кассой. А вот и русский след: мемориальная доска не терракотовой стене жилого дома! Надпись на двух языках – русском и английском гласит: «Великому художнику Александру Иванову, который жил и работал в этом доме с 1838 -1858 гг от академии художеств СССР и муниципалитета Рима». Вот где создавалось «Явление Христа народу»!
Я брела по тихому переулку и размышляла о том, как, всё-таки, прочны эфемерные невидимые нити, связывающие поколения и народы через искусство! С Италией нас роднит многое: смуглянки Брюллова с виноградом, с детства любимые Чиполлино-Буратино, комедии Карло Гольдони – любимые зрителями в наших театрах, киношедевры Феллини, Антониони, фестивальные песни Сан-Ремо, неподражаемый Адриано Челентано! И сердце России - московский кремль, построенный когда-то итальянскими архитекторами. А про эталонные итальянские ткани, моду и косметику даже говорить нечего – вечно неутолённый предмет воздыхания для большинства русских женщин!
Высокое качество изделий в магазинах класса масс-маркет и система скидок позволили мне тоже кое-что прикупить, но витрины люксовых магазинов сияли недоступно, как окна в иные миры. В компании школьниц Ани и Сани я иногда развлекалась вечерней прогулкой по улице Бабуинов, где шикарные магазины, даже будучи закрытыми на ночь, привлекают взгляды своими витринами, похожими на театральные сценки. Здесь живёт мечта гламурных. А поздним вечером редкие прохожие не мешают разглядывать наряды за стеклом, поэтому девочки очень любили такие наши променады, где можно чувствовать себя свободно, как в деревне, показывать на изящные модели пальцем, по-взрослому обмениваться мнениями и громко хохотать, когда кто-то из нас первый манерно протянет в нос: «А-бал-деть!» Было у нас такое забавное словечко, адресованное особо чудесным образцам. Возле одной необычной витрины наше трио не сговариваясь, вдруг хором запело: "А-бал-деть!" Так нас поразила концепция представленной коллекции. Итальянцы, конечно, больше модники и приколисты! Витрина представляла новый стиль для гламурной жизни под названием «ЧИСТОТА». Сумочка в форме крупного тюбика зубной пасты болталась на плече у длинноногой куклы - вытянутой, словно макаронина, а рядом красовался фиолетовый флакон, какие обычно бывают с бытовой химией – оказалось, что это тоже дамская сумочка с ценником «900 евро».
Вечерний спортивный костюмчик в цветах золотой осени, вышитый стеклярусом, и надписью «мыло» смотрелся вызывающе и странновато. Треники в сочетании с искусной вышивкой поражали нецелесообразностью. Ну что же, контраст – это один из признаков художественного произведения. Кому-то, может быть, такое очень нужно. Как бы в подтверждение, возле нашего трио вдруг замер прохожий. Толстячок с профилем лося загляделся на вторую куклу-макаронину с пышной причёской. Сеньорита, словно живая, в сверкающем платьишке с ценником «1000 евро» медленно крутилась перед ним за стеклом на механическом круглом подиуме. Человек, явно заинтересованный в «чистоте», набрал телефонный номер и что-то забормотал в трубку. Кого-то, наверное, ожидает сюрприз: «А-бал-деть!»
После моего августовского отпуска наша компания снимала в Риме уже другую квартиру неподалёку от Народной площади, и мой маршрут в международную гимназию, где учились девочки, пролегал через знаменитый парк Боргезе. Здесь, среди галереи бюстов великих мужей, молодёжь резвится на роликах, самокатах, электрокарах, прогуливаются парочки всех возрастов, проводятся спортивные праздники. Парк Боргезе - популярное место отдыха, где римляне могут запросто расположиться на лавочках и полянах с домашними пикниками. Такой «деревенский» вид отдыха на выходных предпочитают многие. Однажды, на центральной площади парка, организаторы благотворительного детского базара составили огромный лоскутный ковёр из вязаных детских одеялец. Покупатели надевали бахилы и бродили по мягкой мозаике, выложенной на плотном целлофановом настиле, выбирали покупку. На вилле Боргезе я увидела благородный Рим с некоторым милым домашним оттенком. А где ещё блюститель порядка, патрулирующий территорию на мотоцикле, нацепит на свой шлем детскую картонную корону, от чего у всех встречных поднимается настроение?.. О-ля-ля!
В декорациях "барокко"
В ту зарубежную командировку на несколько месяцев мне довелось попасть, будучи педагогом Российского центра науки и культуры в Риме. Организация занимает целый этаж барочного дворца постройки 17-го века. "Русский дом" без труда можно отыскать в историческом центре, рядом со знаменитой площадью Кампо -деи-Фиори и археологической зоной площади Торре-Арджентина. На главном балконе дворца Санта Кроче с 2011-го года развеваются флаги Италии и России. Здесь, на официальной территории России, проводятся не только общественно-политические мероприятия, но и художественные выставки, концерты, работает библиотека и кружки дополнительного образования. Мои подопечные девочки восьми и десяти лет перебрались в Италию вслед за родителями, но при этом Аня и Саня оставались учиться заочно в московской школе, планируя совмещать русскую школу с занятиями в итальяно-французской гимназии. Да уж, могу подтвердить, что детям дипломатов тоже нелегко приходится на международной орбите.
Итак, наша девчоночья команда появилась в Риме, когда здесь стояла непривычная июльская жара – выше тридцати градусов. И до фиесты мы с ними обычно пропадали в парке неподалеку от съёмной квартиры. Но каким удивительным местом оказался этот парк! Бывшая загородная вилла аристократических семейств Дориа и Памфили, куда редко заглядывают туристы, является сегодня национальным достоянием Италии. О том, что парк Дориа- Памфили входит во все справочники по теме «итальянские виллы барокко», я узнала чуть позже, а тогда, в первые дни своего пребывания в Риме, просто-напросто вышла изучать маршруты для прогулок, и совсем не ожидала, что сразу после шумной улицы попаду в поэтический оазис!
За воротами глухой каменной стены открывалась другая реальность: показался каменный Нептун, восседая в заводи маленького бассейна, вдали таинственно белели классические статуи. На фоне синих небес выделялись лохматые пальмы и высоченные зонтичные сосны, а среди них весело лопотали длиннохвостые попугаи - чудный мир!
Без каких-либо указателей гравиевые дорожки разбегались в разные стороны от входа. Я отправилась налево и вскоре вышла к стертым, вогнутым от времени ступенькам, ведущим к открытым кованым воротам с каменными львами на боковых тумбах. Как иллюстрация к «Спящей красавице" по одну сторону широкой лестницы нависали ветви колючей ежевики. По другую сторону, за пиками решётки, хорошо просматривался верхний дворцовый парк, тщательно ухоженный, похожий на ковёр с узорами стриженых газонов. На холме возвышался дворец с закрытыми ставнями, тоже будто из сказки - задремавший. Здание служит нынче правительственной резиденцией, поэтому вход в верхний парк, закрыт. Редкие посетители прогуливаются в нижнем дворцовом парке, где через зелень плюща вдруг выглянет белая мордочка сатира, или высветится лучом осколок мраморной статуи. Римляне безмятежно используют каменных свидетелей прошлого, как спортивные тренажёры. А в тени спряталась мраморная лавочка со спинкой в виде полулежащего римского патриция и безголовыми амурчиками по краям. И если бы не физкультурники в кроссовках, мелькающие неподалеку, то здесь легко бы расположились заколдованные спящие фрейлины из сказки Шарля Перро… Оказалось, что многие парковые скульптуры потеряли свои головы и руки на войне. Да, на территории виллы Дориа- Памфили в годы Первой Мировой войны шли ожесточенные бои, а во время Второй Мировой войны и дворец, и парк опустошали гитлеровские части СС. Кто же такие эти Памфили, чьими заботами были созданы многие художественные памятники Италии – дворцы, церкви, усадьбы?
Последний принц из аристократического рода Памфили Филлип Андреа – человек тяжёлой и достойной судьбы. В годы Второй Мировой войны, будучи убеждённым антифашистом, он страдал в немецком концлагере, а его дочь Принцесса Ориетта с матерью скрывались в антифашистском подполье и жили очень трудно. Меня заинтересовала история последней веточки одного из самых знаменитых аристократических семейств Европы, которые с честью прошли через испытания страшных военных лет.
После освобождения Италии от фашистского режима Муссолини Принц Филлип, как один из самых достойных соотечественников, был избран первым мэром Рима. В 1950 году Принц Филлип открыл для публики в своём римском дворце на улице Корсо художественную галерею, которая и сегодня является в мире одной из самых значительных частных коллекций, доступной для посещения. Много веков сокровища собирались поколениями семьи Памфили и коллекция чудом уцелела в годы фашизма. Галерея с редкостным декором и мебелью эпохи Возрождения, залы из венецианских зеркал, полотна Караваджо, Рафаэля, Тициана и другие художественные сокровища вызывают большой интерес и знатоков, и туристов. По традиции, заведенной принцем Филлипом, в частной галерее фамилии Памфили и сейчас проводятся экскурсии, музыкальные вечера для публики.
Принц Филлип скончался в 1958 году, вскоре после замужества единственной своей дочери, принцессы Ориетты (1922-2000). Принцесса, воспитанная в строгости, выбрала себе в супруги вовсе не представителя европейской знати, а простого английского офицера. Ожидая жениха во дворец на встречу с отцом, скромная Принцесса написала своему Фрэнку в приглашении так: «я живу в большом старом доме на улице Корсо…» Правда, этот «дом» занимает целый квартал и жених в тот момент даже не догадывался о том, что его избранница являлась наследницей четырнадцати титулов и всего родового состояния, куда входили виллы и дворцы в Риме и Генуе, аббатство ХIII-го века в Портофино и церковь Св. Агнезе на площади Навона в Риме, которую Принцесса Ориетта передала впоследствии Ватикану. Достойная принцесса обрела настоящую любовь, но жизнь, в отличии от сказок имеет печальные финалы - пара, к сожалению, оказалась бездетной. Принцесса не была бы принцессой, если бы в такой ситуации не проявила благородство, взяв на воспитание сирот. Так во дворце появились приемные дети – английские сиротки Джесин и Джонатан. Род Памфили угас в ХХ веке, оставив заметный след в итальянской истории… На этом финале я, было, рассталась с историей принцессы, но журналистский нюх дёрнул поинтересоваться жемчужиной стиля «барокко» - дворцом Памфили на площади Навона, который, примыкает к церкви, принадлежащей Ватикану с лёгкой руки принцессы Ориетты. Оказалось, что в этот уникальный дворец сложно попасть на экскурсию, потому что с недавних пор архитектурное сокровище входит в юрисдикцию, почему-то, Бразилии. Поинтересовавшись судьбой проданного «в Бразилию» художественного достояния Италии, я натолкнулась на своеобразное продолжение истории рода Памфили, которая оказалась совершенно в духе нынешних, перевёрнутых европейских ценностей и вернула меня к размышлениям о смыслах жизни.
Из века в век семья Памфили, используя механизм стратегических браков, а также влияние церкви на общество, повышала свой социальный статус, подтверждала значимость дворцами, поместьями, церквями, общественной деятельностью. На сегодняшний день наследниками состояния, превосходящего богатства английской короны, являются приёмные дети Принцессы Ориетты, взятые в 60-х годах из приютов Англии. Мальчик Джонатан и девочка Джесин выросли в любви, красоте и роскоши, которых настоящая принцесса была лишена в детстве. Однако, приемные дети Памфили не проявили себя ни на общественном, ни на профессиональном поприще. Лишь в 2009 году с их участием разгорелся в Европе большой скандал из-за распрей по наследству рода Памфили. История получила громкую огласку, но суд отклонил иск наследницы Джесин к наследнику Джонатану, который возбудил ненависть названной сестрицы - убеждённой католички тем, что является открытым гомосексуалистом и воспитывает вместе со своим бразильским сожителем детей, рождённых путём суррогатного материнства. Итальянский суд ничего не смог разрешить в конфликте приёмышей Принцессы. Так что баловень Фортуны Джонатан до сих пор называет себя Принцем, распоряжается частью наследства по своему усмотрению и проводит экскурсии по художественной галерее дворца на улице Корсо, уделяя особое внимание портрету названного родственника - Римского папы Инокентия Х, во времена правления которого утвердилось основное могущество семьи Памфили. Глава католической церкви далёкого ХV-го века, наверное, сто раз в гробу уже перевернулся от почтительности преемника-содомита: вот для кого собирал сокровища! Наверняка, английским сироткам, попавшим "из грязи в князи", придётся в будущем ещё не раз столкнуться при дележе баснословного состояния. Впрочем, насмешка Всевышнего над человеческими страстями и стараниями не такая уж редкая штука, ведь Святые отцы предупреждают о том, что неуёмная страсть к власти и скоплению богатств приводит к вырождению рода.
Итак, с транзитом жизненного пути знаменитой римской фамилии я разобралась гораздо позднее, а тогда, прогуливаясь в парке Дориа-Памфили, чувствовала, что за каждым поворотом скрывается романтическая новелла. Вернемся туда, где живет тишина и гармония!
Вся территория бывшей усадьбы аристократов окружена каменной стеной с несколькими воротами, выходящими в разные части города, ведь постепенно виллы «барокко» окружили Рим и вошли в его стены. С начала ХХ-го века многие дворцы стали правительственными резиденциями, а парковые ансамбли – городскими зонами отдыха.
Одна из платановых аллей выводила к высокому фонтану в виде цветка лилии, растущему из бассейна. Я подошла ближе и внутренне ахнула! Площадка фонтана находилась на возвышении и скрывала волшебный вид. Показалось, что я уже видела подобную картину в далёком детском сне: водные террасы, уходящие длинными зеркальными порогами в низину, упирались в островок, похожий на дремучий лес в миниатюре. Обтекая остров, вода собиралась в чашу дальнего пруда, который закруглял всю панораму. Попав на мистический час заката, я прекратила обследование загадочного парка и залюбовалась тем, как мерцают на воде розоватые блики солнца, как темнеют задумчивые берега… В книгах по искусству прочла объяснение своего воодушевления той минутой в старинном парке, ведь стиль «барокко» передаёт чувство торжества природы и любви, выраженное в камне и натуре.
Точно! Ведь недаром основателем стиля «барокко» в скульптуре и архитектуре считается гениальный Микеланджело. По его мысли - вода, камень, зелень и ландшафт – всё является инструментом для художника. Декадентская атмосфера усадьбы Дориа- Памфили яркое тому подтверждение. На утесах нижнего парка оформился небольшой водопад, из пещерок получились таинственные гроты с протоками и каменными русалками, отвес оврага превращён в стену уличного театра с аркой для музыкантов и барельефами на тему античных легенд. Можно даже разглядеть на внутреннем куполе фрагменты старой фрески с изображением арфы. Сейчас сюда заглядывает только ветер и некоторые любопытные, а также смотрители парка, всё-таки, в отличии от соседних улиц, в парке нет мусора: чистота и благоуханный воздух с волнами смолистых сосновых запахов!
Среди посетителей парка редко встретятся чужестранцы. Здесь, в парке Дориа- Памфили, расположенном в низине, спрятана утончённая простота римской действительности.
Живописный сад с роскошными пальмами, чудесными деревьями и розарием, усохшим в июльскую жару, переходит в пахучую сосновую рощу, затем - в естественный лесок с холмами и дорожками, по которым можно выйти к берегу круглого пруда. А там живут черепахи, пара белых лебедей и множество разномастных уточек. Удивлению Ани и Сани не было предела, когда через несколько дней, мы заприметили в этой тихой заводи серого журавля, потом ещё и цаплю, а чуть позже - парочку аистов. Вскоре дети, как заправские натуралисты, знали уже, в каком месте парка можно высмотреть редких птиц, на какой аллее встретить конный полицейский патруль, чтобы погладить плюшевый нос гнедой лошадки, а где дерутся попугаи, оставляя на высохшей траве много ярких перышек.
Девочки любили рисовать и частенько брали на прогулки альбомы с карандашами, для зарисовок. Располагались мы обычно на тенистых лавочках возле пруда, и там же научились путешествовать во времени! Когда, ровно в полдень, на берегу озера слышался бой старинных часов, а затем – механическая мелодия «AVE MARIA», мы замирали, закрыв глаза, и переносились в другой век. Сами собой придумывались образы принцесс в пышных нарядах с высокими прическами, но иногда на бумаге возникала лукавая садовница в фартуке с граблями – такие получались у нас замечательные эскизы сказочных костюмов! Одарённые девочки не только хорошо рисовали, но и любили классическую музыку – настоящие художественные натуры! Одной из причин разносторонних детских успехов являлось простое правило – отсутствие у них гаджетов и телефонов.
Скоро в парке у нашего трио появились знакомые.
Однажды, намочив свои русые головки, сестры резвились у фонтана, а надо сказать, что питьевые фонтанчики парка имеют несколько отверстий, зажав которые можно регулировать струю воды и брызгаться вволю.
Жаждущих вокруг не было видно. Но как только на дорожке появился запыхавшийся чернобровый атлет, то девочки уступили воду ему и ждали пока человек уйдёт. Парень, явно заинтересованный незнакомой речью, спросил из какой мы страны, и старшая - Аня, владеющая английским языком и потому более смелая, ответила, что мы из России. Тогда наш собеседник произнёс, что он впервые видит русских и не думал, что они, то есть мы - такие.
- Какие? – Уточнила смелая Аня.
- Наверное – классные. - Для иллюстрации своих слов итальянец одобрительно поднял большой палец вверх.
А Саня - младшая из сестёр тоже постаралась быть на высоте в непринужденном разговоре и церемонно ответила на комплимент:
- Чао, бамбино!
И все рассмеялись. Вместо вежливого "спасибо, сеньор" получилось фамильярное: "пока, малыш"! Ну, подумаешь, чуточку перепутала.
Позже мы не раз встречали любопытного спортсмена в парке. Тогда он замедлял свой бег и восклицал: «Чао, Русия! Чао бамбино! Чао, сеньора!» Знакомое нам «чао» означает не только «пока», но и «привет».
Заметно, что итальянцы по характеру, в целом, весёлые и открытые люди, как мне показалось. Приятно ходить по римским улочкам, где мало туристов, и каждый встречный приветствует тебя. Девочки сначала стеснялись отвечать, но вскоре переняли хорошую европейскую манеру. Хотя в русских деревнях тоже до сих пор принято при встрече приветствовать и знакомых, и незнакомых. Человеческое уважение во всем мире проявляется одинаково.
Русские уголки
На выходе из парка Боргезе в сторону музея современного искусства вы можете встретить наших! Здесь, в начале двухтысячных годов появились отлитые в бронзе памятники Александру Сергеевичу Пушкину и Николаю Васильевичу Гоголю! Этот русский уголок найти можно в стороне от главных аллей, где под тенью платанов задумался курчавый поэт в крылатке, а среди кустов сирени, словно в партере расположился автор «Ревизора» с театральной маской в руках.
Силуэт поэта, отложившего на лавочку свой цилиндр, я узнала со спины – настолько узнаваема фигура Пушкина, созданная скульптором Юрием Ореховым! Кому-то может показаться смешным, но я обрадовалась памятнику, как живому земляку, потому что осенью тоска по дому уже начинала омрачать мои итальянские дни.
- Александр Сергеевич, да как же вы здесь, в Риме? – высказался мой внутренний голос. - Вы же были у царя невыездной, по Италии не путешествовали.
- Не путешествовал, но мечтал, – будто услышала я в ответ и прочитала на постаменте пушкинские слова:
«Кто знает землю, где небо сверкает неописуемой голубизной?
Италия – зачарованная земля, район возвышенных вдохновений»
- Вы собирали впечатления друзей об Италии...
- Да, с большим интересом. А когда отбывал ссылку в Тригорском, то даже организовывал «итальянские» вечера со своими очаровательными соседками по имению.
- Музицировали?
- И не только.
- Ай да Пушкин! – дерзнула я пошутить.
- Не приписывайте мне лишнего, сударыня. Я, конечно, весельчак, но не такой, как многие представляют себе. Мы разбирали клавиры, читали пьесы, книги по истории живописи.
- Неужели вы изучали итальянский язык, Александр Сергеевич?
- Изучал. Даже читал Данте в подлиннике. А перед тем, как отправиться на дуэль с Дантесом, открыл наугад страницу из «Божественной комедии» и заложил закладкой…
Зная про итальянскую мечту поэта особенно трогательно видеть в Риме памятник Пушкину.
Мои ученицы знали поэзию Пушкина, и поэтому первый урок по русской литературе мы провели в парке, вспоминая его сказки, стихи... Начинался новый учебный год, и девочки во всю погрузились в изучение итальянского и французского языков, поэтому наши уроки по русскому и литературе проходили в свободной форме, иногда даже на прогулках. Знакомство с творчеством Гоголя тоже произошло в римском парке, возле скульптуры авторства Церетели. Аня и Саня ничего не знали про моего любимого писателя, и я с энтузиазмом принялась восполнять пробел, рассказывая историю про то, как хуторской кузнец Вакула одержал однажды победу над нечистой силой. Как интересен детям оказался философский сюжет «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и самобытные характеры героев! Надеюсь, что девочки, оставаясь в Италии, не забудут наши необычные уроки и когда-нибудь, повзрослев, познают творчество великого русского классика - тончайшего психолога, ироничного юмориста и философа. Цитата, золотыми русскими буквами впечатанная в постамент памятника, характеризует своеобразие манеры писателя. «Про Россию я могу писать только в Риме. Только здесь она предстаёт мне вся, во всей своей громаде..." Нельзя утверждать, что в этой мысли не присутствует доля иронии, ведь помимо творчества, благодатный климат Средиземноморья помогал Николаю Васильевичу и в борьбе с астмой, к тому же существует занимательная версия, что писатель, проживая в Италии в период с 1838 по 1842 годы, выполнял задачи секретной разведки. Информация, выведанная у иностранных посетителей кафе «Греко» передавалась на Родину. И, якобы, после разоблачения, Гоголь уезжает в Россию, где умирает при невыясненных обстоятельствах в цветущем мужском возрасте.
Римский период жизни писателя до сих пор полон загадок. Не имея состояния, он жил в Италии свободно, на широкую ногу. Мы не знаем какими средствами располагал Гоголь, но точно известно, что в очень дорогом заведении того времени - кофейне "Греко" он был постоянным посетителем, часами сиживал с записной книжкой, встречался с друзьями - художниками Ивановым, Брюлловым, Кипренским. Кофейня "Греко" в то время стала своеобразным эпицентром культурной и политической жизни. Сегодня вывеска заведения гласит: "Антико кафе "Греко"", то есть заведение с историей, ведь здесь угощают посетителей изысканными пирожными и напитками, начиная с 1760-го года! Уютная кондитерская превратилась в космополитическое место, что отражается в исторических интерьерах, пейзажах, портретах. В кофейне собиралось немало компаний единомышленников разного рода, даже политические заговорщики. Известно, что в ХIХ веке кафе "Греко" надолго получило прозвище «Немецкое кафе», а все благодаря тому, что в Риме стали частенько бывать жители Германии. Немецкие туристы, как и все остальные, ходили в горы, осматривали достопримечательности, но неизменно собирались в кофейне «около четырёх часов пополудни и после заката». Этому способствовала близость гостиницы для немцев, а также отсутствие ограничений на табакокурение. Табачный туман скрывал иной раз собеседников друг от друга. Жанровые картины из истории заведения, что размещены по стенам залов, иллюстрируют подобное прошлое. Собирались в "Греко" и подданные Российской империи, читали газеты, обсуждали новости. Однако, немногие могли себе позволить удовольствие быть завсегдатаями богемного местечка. Небольшая порция мороженого, полюбившегося, например, Николаю Васильевичу, стоила в "Греко" дороговато - шестьдесят семь лир! И сегодня здесь цены выше среднего, но изысканный аромат десертов и шоколада заставит лакомок раскошелиться. Существуют подтверждения, что Гоголь по утрам пил здесь кофе, приправленный сливками, обозначенный в современном меню как "Conn Panna". Я заказала себе именно такой. Правда, надо быть готовой за сервисный сбор в 8 евро, когда ты наслаждаешься картинами из частной коллекции, а кофе с десертиком тебе артистично подаёт официант в черном фраке. "Добрый утро!" - так вечером приветствовал меня важный Андреа, когда я спросила, где место русского писателя Гоголя. По счастливой случайности маленький прямоугольный столик был свободен, и я уселась на высоком стуле с таким чувством, будто выиграла счастливый лотерейный билет. Наш классик смотрел на меня из вечности со своего портрета и будто бы спрашивал:
- Как вам нравится мой любимый кофе, сударыня?
И я отвечала:
- Конечно, вкусно, Николай Васильевич, но ведь мы в ХХI- м веке давно избалованы и кофе, и шоколадами разных сортов... А вот загадка Вашей смерти до сих пор не раскрыта. Неужели ниточки отгадки могут вести сюда, на улицу Кондотти, 86?..
Портрет Гоголя был установлен в кофейне в 1902 году, по случаю 50-летия кончины писателя. В рамочке, поместился также большой отрывок из письма гения своему хорошему другу Петру Александровичу Плетневу со словами о Риме.
Интересно, что необычным талисманом в "Греко" служил деревянный ящик, который, как почтовый, на протяжении нескольких столетий занимал почетное место на барной стойке. В ящик посетители складывали свои письма на имя завсегдатаев кафе. Практически вся корреспонденция из коробки нашла своих адресатов, исключение составляют только несколько писем, которые остаются в ней и по сей день.
В следующий раз я зашла сюда и сэкономила, как все местные. В "Греко" можно расположиться за барной стойкой, или прогуляться по залам с чашечкой в руках, попутно разглядывая исторические интерьеры с живописными шедеврами. Это очень по-итальянски и вдвое дешевле! Самый большой зал кофейни с полупрозрачной крышей длиной всего восемь метров, а шириной два метра называется "Омнибус", то есть первый европейский автобус, в котором маленькие столики располагались под окнами салона. В овальных медальонах по стенам разместились портреты Вагнера, Байрона и других великих посетителей. Нынешних гостей заведения обслуживают величавые официанты с офицерской выправкой, среднего возраста и в чёрных фраках, как было принято и двести лет назад, что, конечно, придаёт особый шик старинному гнезду путешественников, где ощущается перекличка поколений, стран и городов.
Про людей и богов
Купол Сан-Петро, видимый с любой высоты Рима, напоминал мне, что надо побывать в Ватикане, но я всё откладывала. Экскурсии в папское государство надо заказывать заранее. Моё же паломничество совершилось спонтанно, но как только я вошла за легендарные стены, так начались счастливые совпадения.
В тени круглой колоннады на соборной площади школьники, по-видимому, протестанты, распевали радостно: «Аллилуйя!» Хор детских голосов поднимал градус моего возвышенного настроения до самого восторженного. Зная из истории Ватикана только то, что собор Сан Петро построен на предполагаемом месте мученической смерти Апостола Петра и массовых казней первых христиан, я покружила по площади, подпевая детям, и направилась в грандиозную базилику вместе с паломниками и туристами, сожалея, что останусь без экскурсии. Но в толпе меня догнала русская речь: «Интересно, что Казанский собор в Санкт- Петербурге строился по уменьшённому проекту Сан-Петро и является архитектурной его копией…» Я напросилась в группу к соотечественникам и узнала, что на том месте, где стоит собор, к строительству которого приложили руку все великие архитекторы эпохи Возрождения, во времена Древнего Рима располагались сады цирка Императора Нерона. Там, в 66 году нашей эры Апостол Пётр принял мученическую смерть. Первый храм в честь Святого Петра был построен в 326 году, во время правления первого христианского императора Константина на том месте, которое со второго века нашей эры считается захоронением ученика Иисуса Христа. Но удивительно, что мощи Апостола Петра были обретены относительно недавно - только в 1946 году! Оказывается, что раскопки на территории Ватикана велись много лет, поиск останков Апостола Петра продолжался из поколения в поколение, даже во время Второй Мировой войны, когда учёные вели работу втайне от гитлеровцев, за что можно было поплатиться жизнью, ведь на все археологические изыскания фашисты наложили строгий запрет. Технологии ХХ-го века помогли учёным подтвердить вывод о подлинности уникальной находки 1946 года, и с тех пор Святыня всего христианского мира открыта для посещения в подземном алтаре, который находится точно под центром купола Сан Петро.
Собор, действительно, поражал строгой торжественностью. вечные сюжеты о борьбе Света и тьмы, написанные великими мастерами, настраивали мысли на особый лад, мерцали свечи, тянулись под купол звуки органа: в отгороженных приделах собора шли католические службы. Разглядывая убранство собора, бродили толпы разноязыких туристов, так что маленькую лестницу, ведущую к Святым мощам было бы сложно отыскать, если бы не попутчики! Может быть, ради этого Господь привёл меня в Рим, чтобы я могла поклониться Святым мощам Апостола Петра...
В итальянской столице можно заглянуть и в более древние времена, когда ещё не было на Апеннинском полуострове ни Ватикана, ни Рима. Легендарный сюжет об основателях Вечного города раскрылся мне через искусство скульптуры.
Если подняться по лестнице от Народной площади в парк Боргезе и повернуться спиной к панорамной площадке, то пройдя немного вперед, вы увидите небольшой круглый бассейн, в центре которого, на островке с журчащим источником, в зелени до пояса скрыта мраморная красавица с трево<