В современном понимании обои - это отделочный материал для стен и потолков. Крепится к основанию с помощью клея. Обычно продается в виде рулонов.
Однако далеко не каждый покупатель имеет четкое представление обо всем многообразии обоев, представленных на данный момент на российском рынке, а также об основных различиях их свойств и характеристик.
Обычно обои состоят из основы и покрытия.
Основой называют тот слой, который непосредственно соприкасается со стеной или потолком и пропитывается клеем. Она может быть бумажной, тканевой и нетканой (с использованием натуральных и искусственных материалов).
Покрытие - это все то, что наносится на основу. При его изготовлении применяются всевозможные материалы и их комбинации: бумага, волокна растительного, животного, минерального и искусственного происхождения, металл (в виде фольги или пудры напыления), кора пробкового дуба, отходы деревообрабатывающего производства, синтетические полимеры плюс разнообразные краски и лаки.
Основа
Большинство обоев как отечественного, так и зарубежного производства имеет основу из бумаги. Неоспоримыми достоинствами этого материала являются экологическая чистота и воздухопроницаемость. В ряду его основных недостатков: водо- и паропроницаемость, малая прочность, высокая теплопроводность и т. д.
Для изготовления основы обоев используется бумага разной плотности: от 70-90 г/м2 до 120-150 г/м2. Применение того или иного сорта бумаги зависит от того, какой вид обоев предполагается изготовить. Например, для гладких изделий нужна менее плотная бумага, чем для тисненых. А если основа дублируется еще одним слоем бумаги, каждый из них делают не слишком плотным (около 90 г/м2), ведь суммарный показатель все равно окажется достаточно высоким.
Альтернативой бумажной основе стали недавно появившиеся в нашей стране обои на тканевой и нетканой подложке. Изделия на небумажной основе стоят существенно дороже бумажных аналогов, зато прекрасно держатся на стенах, образуя практически ровную поверхность с едва заметными стыками.
Самые распространенные и наиболее доступные по цене обои на небумажной основе - флизелиновые. По сравнению с бумажной, флизелиновая основа является более прочной и значительно меньше пропускает влагу. Кроме того, при наклеивании флизелиновых обоев клей наносится непосредственно на стену, после чего полотна накладываются на нее в сухом виде. Важным преимуществом является также то, что флизелиновые обои при наклеивании почти никогда не деформируются.
Помимо бумаги и флизелина, для изготовления основы могут использоваться и другие материалы. Например, ткань или поролон. Изделия на поролоновой основе имеют большую толщину (порядка 5 мм), а потому обладают повышенными звукопоглощающими и теплоизоляционными свойствами.
Разные виды основ сочетаются с разными видами покрытий. При этом существуют определенные правила. Так, на бумажную основу могут наноситься практически любые покрытия: лакокрасочное, бумажное, текстильное, металлизированное, пробковое, полимерное. Флизелиновая же подложка чаще всего соединяется с полимерами, обычно винилом. Единственная комбинация, которую нельзя встретить, - небумажная основа и бумажный верхний слой.
Свойства обоев разных типов.
Водостойкостью называется способность обоев не разрушаться под воздействием воды в течение определенного времени. Практически все современные изделия обладают этим свойством, но в разной степени. Водостойкие обои предназначаются для помещений с нормальной влажностью: гостиных, спален, детских, коридоров и т. п. Наименее водостойки, как правило, бумажные обои.
Моющиеся и супермоющиеся (особо стойкие) используются в помещениях с большими колебаниями влажности: на кухнях, в туалетах и ванных комнатах. Загрязнения с поверхности моющихся обоев удаляются мокрой губкой, а с супермоющихся — с помощью легкого мыльного раствора и губки.
Износостойкость — это сопротивляемость обоев изнашиванию в течение заданного срока эксплуатации. Наиболее прочные, мало подверженные повреждениям изделия нужны в тех помещениях, которые эксплуатируются особенно интенсивно: в прихожих, коридорах, на кухнях и т. п. Самыми износостойкими считаются обои с виниловым покрытием (в том числе структурные под покраску), а также стеклообои.
Светостойкостью называется способность покрытия обоев не изменять окраску под действием солнечных лучей. Светостойкость может быть ограниченной и высокой. Ее степень зависит от того, какие лакокрасочные материалы были использованы при изготовлении покрытия. К ограниченно светостойким обычно относят бумажные обои, к максимально светостойким — виниловые. Устойчивость к воздействию света важна для всех помещений, но особенно актуальна для светлых солнечных комнат, окна которых выходят на юг или восток.
Звукопоглощением называют способность обоев поглощать звуки и уменьшать силу звука в помещении. Звукопоглощающие свойства сильнее всего выражены у толстых и рельефных обоев.
Воздухопроницаемость - это способность пропускать воздух. Она необходима для того, чтобы стены под обоями не "задыхались" и не становились пристанищем плесени или грибка. Наибольшей воздухопроницаемостью обладают бумажные обои.
Маскирующие свойства обоев заключаются в их способности скрывать мелкие дефекты поверхности стен. Чем толще и рельефнее изделия, тем лучше они это делают. Высокой маскирующей способностью обладают стеклообои, а также обои с рельефными покрытиями: тисненые, структурные и вспененные.
Помимо названных характеристик обои имеют отдельную классификацию по виду поверхности, согласно которой выделяются гладкие обои, обои с рельефным рисунком, обои с выдавленным мелким рисунком и, наконец, многослойные обои с глубоким рисунком.
По плотности обои делятся на легкие (бумажные) и тяжелые (например, текстильные и виниловые обои).
иды обоев
Велюровые обои
торговой марки "Essef" (Франция)
Велюровые обои шикарно смотрятся в бильярдной или в кафе. Полумрак комнаты, ярко освещенные столы, зеленое сукно чудесно гармонируют с велюровыми стенами. Ворсистая поверхность обоев поглощает звук, приглушая разговоры и стук шаров.
Процесс изготовления этого типа обоев очень любопытен. На бумажную основу велюровый рисунок наносят с помощью клея. Сначала бумажный рулон проходит в специальную "клеть". Туда же устремляются нейлоновые ворсинки, отсортированные по размеру (длиной примерно 0,75 мм). Над бумагой вращается сетка, создающая электромагнитное поле. Силовые линии электромагнитного поля имеют вертикальное направление, поэтому нейлоновые волокна падают перпендикулярно поверхности бумаги и приклеиваются к ней "стоймя". Потом бумага подается в печь. Там, при температуре 140 °С, клей затвердевает, и волокна прочно прикрепляются к основе. Потом бумагу режут на рулоны и каждый рулон упаковывают в отдельную коробку.
Главным достоинством велюровых обоев является их отличная звукопоглощаемость. Кроме того, они великолепно смотрятся. В число недостатков входит то, что они собирают пыль и вытираются от механических воздействий.
Велюровые обои считаются тяжелыми, поэтому необходимо использовать клей для тяжелых обоев. Намазанные клеем полотна наносят на стену щеткой с длинным и мягким шелковым ворсом (ни в коем случае нельзя использовать нейлоновые щетки). Обои проглаживают вертикально, равномерно, сильно не нажимая. Отрезать их нужно специальным ножом с новым лезвием. Следует избегать перекрытия полотен. Следы клея удаляют слегка смоченной губкой.
Фетровые обои
Фетр представляет собой тонкий войлок, спрессованный из мягких волокон. Фетровые обои сделаны из волокон акрила, полиэстера и микрофибры. В перечень свойств фетровых обоев входит износостойкость и звукопоглощение. Кроме того, они отлично маскируют неровности и трещины стен. Такие обои долго не выгорают на солнце и хорошо сохраняют тепло. Обои из фетра дышат интенсивнее, чем бумага, а на стене смотрятся как ткань. Кажется, что это мягкий ворс, зачесанный в одну сторону. Толстые натуральные обои хорошо собирают запахи, поэтому клеить такие обои рядом с кухней нельзя.
Почти любые пятна на фетровых обоях можно смыть мягкой губкой. Следует не забывать, однако, что при наличии домашнего животного шерсть придется собирать не только с пола, но и с обоев. Избежать такого рода неприятностей можно, создав интересную комбинацию виниловых и фетровых обоев.
Клей наносится не на обои, а на стену, поскольку у обоев очень пористая структура. Если полотнище сильно пропитается клеем, оно станет очень тяжелым. Клеятся такие обои встык.
Джутовые обои
Джутовые обои с льняным переплетением бывают различного цвета и продаются в рулонах. С ними легко работать, так как они наклеены на бумажную основу. Но вы, конечно, можете обить свои стены и обычным джутом, как это делают драпировщики. Джутовые обои применяются для оформления стен в жилых помещениях и в офисах. Такие обои являются экологически чистым продуктом и износостойкими. Хорошо маскируют неровности и трещины стен. Устойчивы к выгоранию на солнце. Обеспечивают теплоизоляцию и хорошо сохраняют тепло. Чистятся пылесосом для сухой уборки.
Виниловые обои
Виниловое покрытие - самое распространенное в производстве обоев. Поливинилхлоридная масса (а именно она в просторечии зовется винилом) может наноситься на бумажную или нетканую (как правило, флизелиновую) основу. В застывшем состоянии винил иногда выглядит настолько необычно, что его не сразу узнаешь. Многообразие фактур и рисунков поверхности достигается благодаря использованию различных технологий и добавлению всевозможных компонентов.
Существуют 4 варианта винилового покрытия обоев: твердый винил, плотный или тяжелый винил, так называемая "шелкография" и вспененный винил. Тяжелый винил при нанесении на основу образует тонкий, но очень плотный слой, стойкий к механическим повреждениям. Твердый винил так же тонок, как тяжелый, но менее плотен.
"Шелкография" отличается характерным блеском и шелковистостью. Своеобразная фактура поверхности достигается способом горячего тиснения. Все три вышеперечисленных вида обоев обычно имеют бумажную основу. Вспененное виниловое покрытие может наноситься не только на бумажную, но и на нетканую основу.
ысоких температур, и в результате образуется глубокий рельеф поверхности.
Винил обладает высокой прочностью и придает обойному полотну особую износо- и водостойкость. Именно поэтому виниловые обои рекомендуют клеить в помещениях, стены которых время от времени приходить мыть. Степень воздействия воды на эти обои можно определить еще при покупке: на каждом рулоне обозначен уровень их влагозащиты - одна, две, три волны.
Виниловые обои пожаробезопасны, так как не поддерживают процесс горения. Обои признаны экологически чистыми, поскольку все краски, используемые для изготовления обоев, приготовлены на чисто водной основе. При их производстве не используют углеродводородные и фторводородные растворители (ацетон, скипидар и пр.). Соответственно, обои не имеют никакого устойчивого запаха. Это краски не содержат тяжелых элементов и токсичных соединений, которые не выводятся из организма человека.
Недостатком большинства виниловых обоев следует признать воздухонепроницаемость. Именно поэтому для их прикрепления к стене применяют специальные клеи, содержащие фунгициды и антисептики.
Несмотря на экологичность данного продукта, виниловые обои все же лучше не использовать в комнатах, предназначенных для отдыха (спальни, детские). Оптимальным местом для таких обоев являются кухни, коридоры, ванные. На кухне и в ванной чаще всего применяются вспененные и гладкие разновидности обоев. В гостиных и столовых хороша "шелкография", которая имитирует фактуру ткани и делает комнаты нарядными. Для прихожих и холлов подойдут любые разновидности "винила".
Работать с виниловыми обоями пока довольно сложно. Благодаря своей значительной толщине, виниловые обои, имеющие влагостойкий виниловый слой, препятствуют пропусканию излишней влаги, Кроме того, они имеют большой коэффициент линейного растяжения, при нанесении клея сильно растягиваются, а при высыхании сжимаются. В результате этого швы между полотнищами обоев могут разойтись. Виниловые обои также очень плохо переносят перепады температур и влажности.
Тем не менее, виниловые обои имеют большое количество преимуществ в наклейке и эксплуатации по сравнению с другими типами обоев.
В отличие от бумажных обоев, виниловые клеят прямо на бетонную стену, т. е. под них не нужны ни специальная макулатурная бумага, ни тем более, старые газеты.
Чтобы добиться качественной оклейки, нужно особо тщательно отнестись к подготовке поверхности - она должна быть гладкой и сухой. Для этого необходимо зашпатлевать наиболее заметные дефекты на стене, а также прогрунтовать ее, чтобы сквозь обои (особенно светлые) не проступили пятна и разводы. В качестве грунтовки подойдет недорогая водоэмульсионная краска.
Работая с винилом, используют любой клей для тяжелых обоев. Перед наклейкой необходимо пропитать полотно в течение 3-5 минут. Но время это лучше не затягивать, иначе начнет отслаиваться бумажная подложка. Все виниловые обои клеятся встык. Причем, можно не бояться, что после высыхания между полотнами образуется зазор: эти обои не дают усадки.
Фотообои.
Фотообои представляют собой полотна бумаги, на которые фотографическим способом нанесены фрагменты больших картин, чаще всего с изображением ландшафтов и пейзажей. Фотообои пользуются большой популярностью в первую очередь потому, что они недороги и, кроме того, всегда оригинальны. В этом смысле такие обои можно сравнить со старыми гобеленами, изображающими, например, оленя у горного озера, дома у реки и т. д. Картины могут состоять из одного куска (на дверь) или двух, четырех и более (для целой стены). При наклеивании фотообоев нужно внимательно следить за стыковкой отдельных частей и линий рисунка. Чаще всего фотообои можно увидеть в гостиной, однако не менее привлекательно фотообои смотрятся в спальной и на кухне. На нашем рынке представлены как отечественные, так и зарубежные производители фотообоев.
Металлизированное покрытие.
Обычно оно представляет собой тонкие листы фольги, чаще всего алюминиевой, которые наклеиваются на бумажную или флизелиновую основу. На поверхность краской наносят разноцветный рисунок и даже позолоту. Металлизированное покрытие стен создает в помещении атмосферу богатства и роскоши. Такими обоями оклеивают в основном парадные помещения: столовые, гостиницы и холлы. Очень часто металлические обои покупают для отделки баров или ресторанов.
Такие обои со временем не стираются, не теряют блеск и не тускнеют. Однако, как и любой металл, их можно поцарапать.
При наклеивании металлических обоев необходимо использовать дисперсионный клей для тяжелых обоев. Следует также не забыть при наклейке этого вида обоев отключить электричество, поскольку металлические обои отлично проводят ток. После того, как клей высохнет, основа будет изолировать металлическую фольгу. Но в любом случае проводка не должна касаться обоев.
Пробковое покрытие.
В основе пробковых обоев - кора пробкового дуба. В процессе производства ее подвергают высокотемпературной обработке (до 360-400 °С), а затем наносят на бумажную основу. При нагревании пробка выделяет клеящие вещества, которые и скрепляют слои обоев. Для повышения декоративных свойств покрытия его текстуру можно дополнить цветными вкраплениями. Из пробки при этом выделяются клеящиеся вещества. Таким образом, пробка как бы сама себя клеит.
Пробковые обои обладают антибактериальными, теплоизоляционными и, особенно, звукопоглощающими свойствами. Благодаря пористой структуре и воску пробковые плитки служат великолепной защитой от пара, препятствуя возникновению конденсации, коррозии и плесени. Покрытия антистатичны, не притягивают пыль. Хорошо сохраняют тепло.
Пробковые обои применяются для покрытия стен и потолков жилых и офисных помещений.
Флизелиновые обои.
Флизелиновые обои, или, как их еще называют, обои на основе нетканого волокна, являются на сегодняшний день наиболее популярным видом стенных покрытий. Этому виду обоев присущи разнообразие текстур, относительная дешевизна, экологичность, удобство для отделочников, высокая технологичность и скорость обработки помещений, простота и универсальность использования.
Флезелин представляет собой нетканый материал из целлюлозы, несколько похожий на стекловолокно, однако имеющий гораздо более тонкую структуру. На ощупь флизелин напоминает тончайший слой синтепона. При намокании этот материал не поддается ни растягиванию, ни усадке. В основе этого материала нет стекловолокна, флизелин производится из целлюлозных и текстильных волокон с полимерным связующим. На полотно наносится слой вспененной целлюлозы, который и образует нужную текстуру.
После наклейки флизелиновые обои можно покрасить водоэмульсионной, латексной или акриловой краской (выдерживают до пяти покрытий). К особым достоинствам флизелина относятся прочность на разрыв и пожарную безопасность. Интересно, что в рулонах флизелиновые обои горят и рвутся так же, как и все остальные.
Особую прочность, устойчивость к истиранию и влажности они приобретают только после наклейки и окраски. Несомненным достоинством флизелиновых обоев является то, что они не нуждаются в смачивании клеем, вследствие чего не растягиваются и не "садятся". При наклеивании намазывается только стена, что позволяет подгонять полосы друг к другу с исключительной точностью. При последующих заменах полотна легко снимаются в сухом виде, а флизелиновая основа остается на стене, выравнивая и упрочняя фактуру поверхности.
Флизелиновые обои клеятся на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и панели ДСП. Поскольку ткань-основа достаточно прозрачна, рекомендуется наносить краску более тщательно.
Жидкие обои
Жидкие обои представляют собой новый вид отделочного материала, недавно появившийся на нашем рынке. Такие обои выпускают либо уже готовые к использованию в жидком виде, либо в виде сухого порошка, тогда их надо развести водоэмульсионной краской.
Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд - это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.
Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда, для этого потребуется вызов мастера-профессионала, но вы сможете добиться неповторимой отделки квартиры.
Жидкие обои как никакие другие способны скрыть небольшие трещины и дефекты, заполнить щели в местах стыка наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей. Важно также то, что они совершенно не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы. Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый.
Однако при этом необходимо помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. При покрытии ровной поверхности одной стены желательно использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике. Небольшие пятна, например, вокруг выключателей можно стирать обыкновенным ластиком. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т. е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает "усадку") окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу.
Микропористая структура обеспечивает тепло- и звукоизоляционные свойства — можно сказать, что жидкие обои "дышат". Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект "дыхания" обоев пропадает.
Для нанесения жидких обоев необходимо, прежде всего, очистить поверхность от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, удалить пыль, высушить. После этого стена должна быть обработана грунтовкой. Нанесение жидких обоев производится при температуре не ниже +10 °С. Содержимое упаковки высыпается в отдельную емкость, сухие добавки (при их наличии) перемешиваются с основной смесью. После этого следует залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы. Жидкие обои наносятся на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из "пистолета" в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке. Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.
В процессе нанесения обоев на стены им можно придать рисунок, воспользовавшись накаткой.
При проведении работ сначала к стене прикрепляется рукой комок обоев, а затем валиком он раскатывается как тесто в разные стороны. Снять обои со стены можно, если их намочить водой, затем можно опять нанести на стену, раскатав валиком. Наносить на стену и снимать их со стены можно несколько раз, главное не вымыть водой клей, который входит в состав жидких обоев.
Виды
Штучный паркет
Самый сложный в настилке и самый прочный в эксплуатации — штучный паркет. Он представляет собой цельные деревянные бруски с пазами и гребнями для соединения друг с другом. Особые требования предъявляются к верхней внешней стороне пластины — на ней не допускаются царапины, трещины, сучки, червоточины, сколы, задиры, выщерблины. Точность изготовления гребней и пластин определяют качество поверхности паркетной кладки. Если гребни и пазы не выполнены с надлежащим качеством, то это потребует значительных усилий по доводке пола — циклевке и шлифовке после укладки паркета.
Планки делятся на 2 типа:
1. П 1 — планки с гребнями и пазами на противоположных кромках и торцах.
2. П 2 — планки с гребнем на одной кромке и пазами на другой кромке и торцах.
Планки типа П 1 выпускают парными: с правым и левым гребнями. Длина планок (L) 150-600 мм, с градацией 50 мм.
Ширина (b) 30-100 мм. Наиболее популярным на сегодняшний день является паркет шириной 70 мм с соответствующими (кратно) длинами 280, 350, 420, 490 мм. Слой износа такого паркета увеличен до 8 мм. Толщина планок (S) от 14 мм до 22 мм (наиболее популярные 15 мм и 22 мм) При указанных размерах штучного паркета покрытие имеет равную прочность и в середине планок и в местах их соединения. Выше паза и гребня находится износ (S1), истираемый при эксплуатации пола. Толщина этого слоя для твердолиственных пород 7 мм при 15 мм паркете и 13 мм при паркете толщиной 22 мм. Грамотно подобранный и хорошо уложенный штучный паркет имеет красивый внешний вид и при правильном уходе может служить без замены несколько десятков лет.
Штучный паркет классифицируют по рисунку распила на следующие виды: мелкий однородный рисунок (селект), регулярно повторяющийся рисунок с небольшими сучками (натур), контраст, смешанный распил (гест), текстурированный рисунок (классик), переменный рисунок, небольшие сучки (универсал), меняющийся рисунок, игра цветов (антик).
По структуре и способу изготовления планки штучный паркет делится на тангенциальный и радиальный. Радиальный паркет вырезан так, что годовые кольца древесины "уходят" перпендикулярно поверхности планки
и оставляют "следы" в виде овалов неправильной формы.
Радиальный паркет крепче и долговечнее тангенциального и выглядит более однородным. Тангенциальный паркет на 10-15 % дешевле радиального.
Укладка
Штучный паркет предполагает достаточно сложные мероприятия по укладке, с которыми не всегда справляются строительные фирмы общего профиля. Поэтому лучше обращаться в специализирующиеся на укладке паркета фирмы.
Штучный паркет настилают на деревянные основания или черновой пол из нестроганых досок толщиной 25 мм, шириной — не более 120 мм. Во избежание коробления доски большей ширины раскалывают или надкалывают. Влажность досок должна быть не выше 12 %. Они прибиваются к балкам или лагам с промежутком в 5 мм.
Настилка штучного паркета состоит из следующих операций: подготовки плана настилки, закрытия основания бумагой или картоном, устройства маячной елки, строжки и циклевания, прибивки плинтусов, покрытия лаком или натирания мастикой.
Составление плана следует начинать с укладки планок поперек комнаты насухо, то есть выкладывания змейки. В змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок не было зазора. Хорошо, когда выкладывается змейка из четного числа целых планок. При этом нужно обязательно учесть ширину планок. Если она составляет более 40 мм, то зазор между стенами и крайними планками получится очень большим. В этом случае торцы планок необходимо обрезать под углом 45 градусов.
Когда по ширине помещения укладывается змейка из нечетного числа планок шириной до 40 мм, то их настилают так, как выложена змейка. Если ширина планок более 40 мм, то змейку сдвигают на половину длины планки с одной из продольных стен. Первый ряд можно настилать, перепиливая одну планку из змейки пополам под углом 45 градусов, или набирать оба крайних ряда из перепиленных планок.
Если размеры планок не позволяют выложить змейку из целых планок одинаковой длины, то крайние ряды можно добрать из планок меньшей длины. Подготовив план настилки, приступают к выкладыванию маячной елки.
Маячная елка — это первые два ряда планок, уложенные точно по шнуру и как можно плотнее друг к другу. Даже очень незначительный перекос в маячной елке приводит к перекашиванию рисунка и к появлению недопустимых щелей между планками.
Когда паркет настилают в помещении прямоугольной формы с прямыми стенами, то маячную елку прокладывают вдоль длинной стены, наиболее удаленной от входа. Другой вариант — уложить маячную елку по центру комнаты. Чтобы планки маячной елки не смещались, их закрепляют на горячей мастике. Уже через несколько минут мастика затвердеет настолько, что можно не бояться смещения. При использовании холодной мастики маячную елку укладывают за пять — шесть дней до начала настилки всего паркета. Часто уложенную на холодной мастике маячную елку в нескольких местах сжимают клиньями или в оставленный между стеной и крайним рядом паркета зазор заливают горячую мастику слоем от 0,8 до 1 мм. В этом случае растворитель, который находится в мастике, впитывается основанием и планками не очень быстро и позволяет лучше уложить елку.
Чтобы маячная елка находилась строго на одной прямой, натягивают шнур, который закрепляют на гвозди, вбитые в основание, или крепят по концам будущей маячной елки. Для этого в начале и в конце помещения на горячей мастике закрепляют по паркетной планке и после их схватывания вбивают гвозди и без провесов натягивают шнур.
Укладывать маячную елку следует так, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого ряда только касались шнура. Это нужно для того, чтобы работающий, опирающийся на правое колено, не мог при передвижении незаметно отвести в сторону шнур и сместить маячную елку. Планки маячной елки не должны сдвигаться с места при насаживании пазом на гребень. Насадка выполняется молотком в два удара — по длине планки и по торцу.
Если маячная елка выложена вблизи стены, то следующие ряды паркета настилают от елки к противоположной стене. Когда маячная елка находится в центре помещения, остальные ряды настилают попеременно сначала с одной стороны, затем с другой.
Уложив все ряды планок по ширине помещения, приступают к покрытию пола у торцевых стен, где остались места треугольной формы. Для этого набирают из целых планок квадрат, расчерчивают его по диагонали и разрезают по проведенной линии. Полученными треугольниками заполняют пробелы у торцевых сторон.
Полы из штучного паркета крепятся на мастику или на гвозди. Когда настилают паркет на гвоздях, то основание пола тщательно строгают, чтобы поверхность была ровной и гладкой, и застилают картоном, бумагой или пергамином, чтобы полы не скрипели. Для крепления паркетных планок применяют гвозди длиной 40 и толщиной 1,6 — 1,8 мм. В планку длиной до 300 мм забивают три гвоздя: два — в боковой паз и один — в торцевой. Если длина планки более 300 мм, то ее закрепляют на четыре гвоздя, из них три — в боковой паз и один — в торцевой.
Сначала укладывают планку, прижимают ее к основанию левым коленом, в левую руку берут гвоздь и направляют его в паз под углом 45 градусов. Сначала легким движением гвоздь наживляют, а затем сильным загоняют до паза. После этого на шляпку гвоздя ставят добойник и утапливают шляпку до конца паза. К первой планке в такой же последовательности крепят вторую, но чтобы она плотнее вошла гребнем в паз, по торцу и по боковой кромке ударяют молотком. Уложив ряд паркета, поворачиваются в противоположную сторону и в таком же порядке продолжают работу. Если паркет крепится на мастику, то ее наливают на основание, разравнивают специальной гребенкой так, чтобы площадь заполненная мастикой была больше, чем площадь укладываемых планок.
Кроме традиционной укладки "елочкой", штучный паркет можно выложить ковром или прямыми и развернутыми квадратами, прямыми линиями, рисунком с фризом и без фриза.
При настилке паркета с фризом нужно очень точно отрезать планки нужных размеров. Фриз может быть любой ширины. Желательно делать фризы такого размера, чтобы при общей настилке все планки были использованы без отходов. Планки фриза должны на 10 мм не доходить до стены. До линии фризов паркет настилают обычно. Последние ряды планок, примыкающих к фризам, сначала укладывают без мастики или гвоздей. После этого по линии фриза устанавливают контрольную линейку и острым предметом, например, шилом, прочерчивают линию отреза. Затем планки снимают, строго по риске отрезают лишние части и ставят на свои места на мастике или гвоздях.
При настилке прямыми квадратами планки располагают параллельно стенам комнаты. При этом почти не приходится обрезать планки. При настилке развернутым квадратом планки располагают под углом 45 градусов к стенам помещения. Развернутый квадрат можно выполнить безотходным способом, но приходится распиливать много планок для заполнения треугольников, которые остаются в местах примыкания паркетного покрытия к стенам и фризам.
Составляя план укладки паркета в виде квадратов, выкладывают полосу из планок по ширине комнаты. Желательно подбирать планки такой длины, чтобы рисунок лег на основание с наименьшим количеством отходов. При правильном плане укладки концы планок приходится отпиливать только по окончании настилки у одной из коротких сторон комнаты. Около стен можно настелить планки других размеров.
Для настилки маячного ряда квадратов шнур натягивают поперек комнаты. По натянутому шнуру настилают планки.
Настил паркета развернутым квадратом начинают с пробной укладки насухо квадратов по диагонали комнаты.
Планки должны быть таких размеров, чтобы поперек помещения можно было уложить целое число квадратов. Первый ряд настилают на расстоянии от стены, равном половине диагонали квадрата плюс 15-20 мм на зазор между стеной и паркетом. Это расстояние откладывают от противоположных углов комнаты. При настилке "развернутых квадратов" с фризами шнур натягивают не между двумя противоположными стенами, а между линиями, которые ограничивают фризовые ряды.
Очень просто выложить паркет прямым рисунком. План укладки не требуется. Для настилки используют планки длиной 350-400 мм и шириной 35-40 мм. Чтобы не скосить первый ряд паркета, вдоль длинной оси комнаты натягивают шнур. Очень важно, чтобы паркетные планки имели одинаковую ширину.
При настилке рисунком "ковер" сначала натягивают шнур, затем укладывают планки вдоль длинной стены, а после — перпендикулярно ей.
Закончив укладку, паркет строгают, циклюют, прибивают плинтусы, покрывают лаком или натирают мастикой.
Строжка.
Строжку паркета выполняют в том случае, если пол настлан небрежно и сильно выступают отдельные планки. Строгание выполняют рубанками и шерхебелями с хорошо наточенными и направленными ножами. Инструментом работают в направлении волокон древесины. Паркет, протертый мокрой тряпкой, строгается легче, но менее чисто, чем сухой.
Циклевание.
Циклевание паркета производится в следующем порядке. Полы подметают, удаляют отдельные загрязнения, небольшую часть пола слегка протирают мокрой тряпкой. Пол нельзя смачивать очень сильно, так как при высыхании он может покоробиться. Циклю берут двумя руками, приставляют к паркету и с нажимом двигают на себя, снимая стружку. Снятую стружку сметают в сторону. Циклю ведут вдоль планки и обязательно по направлению волокон, а не наоборот, чтобы не было задиров. При циклевании паркет больше зачищают, чем выравнивают. Чтобы выровнять пол, отдельные места циклюют 2-3 раза и более. После циклевания паркет из твердых пород древесины становится блестящим.
Натирка паркета мастикой или покрытие лаком предохраняют полы от быстрого загрязнения и увлажнения, придают блеск, от которого резче выделяется текстура древесины. Уход за такими полами более прост и менее трудоемок, чем за неотделанными.
Для натирки паркета используют различные мастики.
Одни предварительно разбавляют водой, другие наносят на пол тонким слоем и натирают вручную или полотером. Рекомендуется дубовый паркет натирать водными мастиками, а буковый и другие — безводными. Водные мастики разводят в горячей воде и, удалив с пола пыль, наносят щеткой или тряпкой равномерным тонким слоем. Как только высохнет первый слой мастики, пол покрывают вторично. После просыхания второго слоя мастики пол до блеска натирают волосяной щеткой. Более надежный спос<