ИТАЛИЯ, Липарские (Эоловы) острова. Остров Вулькано -




РЫНОК БЕН ТХАНЬ.

Этот - самый крупный и колоритный рынок в центре города - вполне может считаться его достопримечательностью. Здание рынка давно стало визитной карточкой первого центрального квартала и помогает ориентироваться туристам, так как рядом с ним находится и большая автобусная станция, и туристический квартал Фамгулао.

В моем списке достопримечательных мест Хошимина был этот знаменитый рынок Бен Тхань. «Что здесь может быть культурного?» - спросите ВЫ, а я отвечу, что именно здесь можно было увидеть настоящую жизнь вьетнамского народа. Это не просто рынок, это - целое шоу, особенно после официального закрытия, когда торговля перетекает на соседние улочки.

На самом рынке отделаться от назойливых торговцев, равно как и понять, какая же цена товара является реальной, очень сложно. И все-таки, цены на рынке по сравнению с российскими - низкие, но это только в том случае, если ВЫумеете торговаться. Здесь нужно обязательно торговаться, так как цены, которые называют первый раз неоправданно высокие. Я не любитель подобных игр, поэтому вынуждено устроил себе небольшой шопинг в торговом центре «Daimond Plaza» (Площадь Даймонда).

Конечно, цены там были не самые дешевые на брендовые европейские вещи, но зато товары местного производства доступны каждому. Стоит отметить, что вещи хорошего качества, в отличие от тех, что продают на рынке. Как я понял, сами вьетнамцы не очень любят покупать здесь что-то - цены выше, чем в других местах. Например, на китайском рынке Cho Binh Tay (Для солдат) в другом районе города. Кроме сувениров, одежды, здесь есть фрукты, овощи, специи и много бытовых мелочей. В районе 6-7 часов вечера рынок закрывается, и пространство около него заполняют переносные кафешки - там можно попробовать морепродукты, национальные вьетнамские блюда, и вполне недорого.

Я успел-таки заскочить на рынок за полчаса до его закрытия, и с помощью нашего великолепного местного гида Дины купил домой в специальной таре для перевозки 6 килограммов экзотических фруктов. Дорвавшись до необычного, мне показалось этого крайне мало, и еще 12 кг самых разных местных фруктов я уже докупал в окрестностях рынка. Таким образом, я «нахватал» 18 килограммов 12 видов экзофруктов! Конечно, меня предупреждали, что столь длительную и сложную дорогу до снежно-морозной Москвы они никак не выдержат. Но удержаться было не возможно и я решил, хоть половину от всего - довезу!! Удача мне способствовала и я накормил почти 10-ть близких мне людей не только в столице, но и в Кисловодске (правда, один очень большой экземпляр Чешуи Дракона был раздавлен и стал не пригоден к употреблению).

P.S. Хошимин, как и все крупные мегаполисы, живет в сумасшедшем ритме. Приезжать сюда надолго нет смысла, а вот задержаться на пару-тройку дней определенно стоит!

Почему-то, больше всего он запомнился мне сумасшедшим дорожным движением (правда, до индийских городов ему в этом плане еще далеко!)

Вечером я поужинал в одном из классных ресторанов («Гулять так гулять. Стрелять так стрелять..!» - как в тексте песни А.Розенбаума) неподалеку от отеля, а уже на следующий день мой самолет совершил посадку в Ханое, а затем и в Домодедово

 

Шастая по Интернету встретил зацепившее душу высказывание:

«Travel far enough, you meet yourself...»

(Странствуя довольно далеко, ВЫвстречаете себя...)

Теперь делюсь им с ВАМИ

«Жизнь начинается за пределами твоей зоны комфорта»

(Нил Дональд Волш, американский писатель, автор ряда книг-бестселлеров)

ИГДЕ ДОВЕЛОСЬ МНЕ ГРЯСТИ ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ОСТРОВКУ СИЦИЛИЯ:

13 чудесных мест

Меня часто спрашивают: «Как ВЫвыбираете тур? Дайте совет...» Друзья мои, не знаю как у ВАС, но для меня выбор очередного тура, в том числе самого простого, это куча потраченного времени на поиск нужного варианта, сотни прочитанных отзывов, и постоянные сомнения: «взять этот, или тот». Я уже больше 5 месяцев, пользуюсь всемогущими услугами Интернета только потому, что не могу подобрать себе соответствующий вояж. И это при том, что я в принципе хорошо знаю, что мне нужно, какие у меня многолетние запросы, интересы и т.д.

Что касается советов по подбору и покупке тура, то я очень не люблю давать такие предложения. Хотя бы потому, что я не был у ВАС дома, не знаю какие цели ВЫпреследуете, какой у ВАС основной интерес и есть ли ему альтернатива, сколько и каких устройств будете подключать к Интернету, и самое главное, какую сумму ВЫпланируете потратить на покупку такого тура. Это обстоятельство касается не только покупки, но и других моментов, связанных с путешествиями.

Итак, что же мне довелось посмотреть за время посещения острова Сицилия:

1. ИТАЛИЯ, Сицилия, Летоянни -

Широко памятная и интересная для россиян деталь - в Летоянни снимались некоторые сцены незабвенного у нас фильма «Джонни-зубочистка» (само собой разумеется, про мафию); в частности, убийство «свершалось» в местной парикмахерской на площади Дуранте.

Городок этот некрупный, насчитывает около 2.000 местных жителей (не больше), расположен вдоль моря, пляжа и окружающих гор - километра на полтора; я обошел его за день. Вообще-то типичный итальянский городок: небольшие гостиницы, жилые дома, маленькие магазинчики, рестораны и брошенные дома (в этой части Италии подобное встречается довольно часто).

Курорт Летоянни расположен в сицилийской провинции Мессина на побережье Ионического моря, является частью туристического города Таормина. До XIX века Летоянни был маленькой рыбацкой деревушкой, однако строительство автомобильной дороги регионального значения, а также прокладка железнодорожных путей, способствовали развитию туризма. Здесь есть своя железнодорожная станция (линия Катанья-Мессина), и поезда отправляются каждый час в обоих направлениях.

На городской площади доминирует приходская церковь, «посвященная» Святому Иосифу. Первоначальная церковь была построена в XVIII веке, а затем разрушена землетрясением 1908 года. Новое здание церкви возвели где-то в 30-е годы прошлого столетия. Церковь примечательна своими фресками, украшающими крышу, и мозаикой. Кроме того, в Летоянни мне довелось посетить музей, посвященный всемирно известному хирургу Франческо Дуранте, родившемуся здесь 29 июня 1844 года (особого впечатления на меня он не произвел). В городе ему возведен памятник, выполненный из бронзы палермитанским скульптором Этторе Хименесом (кстати, еще при жизни Ф.Дуранте).

Покровителем города является Святой Иосиф. Праздник в его честь отмечается ежегодно 19 марта. Кроме того, в первое воскресенье августа в Летоянни проводятся религиозные обряды, заканчивающиеся шествием к морю, по окончании которого чучело Святого Иосифа помещается в лодку и отправляется в далекое плавание. Летом в городе проходит множество событий, сопровождаемых праздниками, фестивалями, выставками, концертами и театральными представлениями.

В Летоянни прекрасное море, и купаться в нем мне доставляло большое-большое удовольствие, так как городской пляж достаточно просторный, галечный, народу было мало. Рано утром чистота воды была почти идеальная; днем, как правило, небольшие волны.

Кухня Летоянни основана исключительно на продуктах местного производства, в частности на рыбе. Кроме того, с большим удовольствием я наслаждался чудесными, какими-то необычно лакомыми, круассанами, мороженым, меренгой (безе) и множеством сладостей (такими как «piparelle», «nzuddi», «bianco e nero», «pignolata», «cannoli»...)

Между провинциями Мессина и Катанья простирается долина реки Алькантара, на территории которой в 2001 году был основан одноименный парк «Parco fluviale dell’Alcantara» (Алькантара Ривер Парк). Одной из основных достопримечательностей парка считается местечко под названием «Gole dell’Alcantara» (Ущелье Алькантара), известное во всем мире красивейшими базальтовыми скалами.

Исток реки расположен на южном склоне горного хребта Неброди на высоте около 1500 метров. Далее река течёт на восток, прокладывая себе путь через долину, встречая на своем пути многочисленные деревни, и заканчиваясь на берегу Джардини-Наксос, где впадает в Ионическое море. Каждая из деревень хранит свой неповторимый облик, сохраняя и приумножая было наследие.

В Кастильоне-ди-Сицилия сохранился замок Кастелло-ди-Лауриа и часовня Святой Доминики, построенная византийскими монахами в VII-IX вв, а в 1909 году признанная национальным памятником. В Мойо-Алькантара находится один из малых кратеров Этны, лава которого при извержении, имевшем место в далеком прошлом, добралась до Ионического моря. В Мальванье - монастырь францисканского ордена «Братья меньшие», основанный в 1720 году. В Роччелла-Вальдемоне примечателен собор Святого Николая, сооруженный около 1400 года, интерьер которого выполнен в романском стиле, и дворец Спадафора, расположенный на площади Дуомо перед храмом Мать Церковь.

Также интерес представляет древняя деревушка Гаджи, расположенная в нижней части долины реки Алькантара. Далее по ходу следует городок Гранити арабского происхождения, расположенный на правом берегу ручья Петроло и известный благодаря своему сосновому лесу и производству вишни.

Заключительным пунктом путешествия по долине является деревня Рандаццо, богатая историческими и архитектурными памятниками - это церковь Святой Марии, полностью выстроенная из черного лавового камня; церковь Святого Мартина с колокольней XIV века, а также церковь Святого Николая, первоначально построенная в XIV веке и перестроенная в 1585 году. Кроме того сохранились руины замка Свево, а именно одна из его 8 средневековых башен. Расположенный на высокой лавовой скале замок на своем веку успел побывать и резиденцией судьи, и особняком семьи Вальиасинди, а дважды даже тюрьмой. В ныне отреставрированном замке располагается коллекция музея сицилийских кукол и экспозиция археологического музея имени Паоло Вальиасинди.

Вот в каком шикарном месте я основал свой «базовый лагерь» для дальнейшего познания и освоения острова Сицилия.

2. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Мессина -

Июля 2018 года в 9.00 я прибыл в древний портовый город у подножия действующего вулкана Этна Катанию, и сразу же перебрался в более безмятежное место для размеренного отдохновения. В часе езды от аэропорта меня принял замечательный городишко-курорт Летоянни. Была суббота; принимающая сторона дала мне два дня на самостоятельное освоение нового места бытия (как я понял, по субботам и воскресеньям там не любят работать с туристами). Но меня мало устраивали банальные подходы к многозначащему мероприятию: только «беспрОбудное полоскание» себя в море, лишь «нЕженое лежание» мертвым телом на пляже, токмо «тупое вкУшание унутрь» очередного бокала пива в изнуряюще душном кафе...

Проворно разобравшись с возможностями весьма удачного расположения Летоянни, я определился в занятных для меня экскурсиях вне программы тура, в увлекательных шествиях на электропоезде, катерах и автобусах в более дальние города и просторы. Для початок решил смотаться в Мессину, которая присутствует всего-навсего в 100 километрах от моего приюта. Как сколько-нибудь, то есть до поры до времени, безукоризненный странник, я позвонил своему гиду Елене (связь установил со страданием; была она откровенно дрянной и драгоценной - за 4 минуты диалога у меня «вылетело» почти 600 рублей; несомненно, лучше всего было бы говорить по сотовому телефону хозяйки отеля - потом я так и делал!)

Сообщил гиду Елене о своем намерении не «просиживать малопритязательно» воскресный день, а выехать к берегам Тирренского моря и Мессианского пролива (он отделяет Сицилию от материковой Италии), побродить по очень колоритной Мессине, полюбоваться дорогой к ней вдоль берега Ионического моря и др. В ответ получил: «Ни в коем случае! В воскресенье там - жуткие пробки!! ВЫпропадете в этом сложном городе и никто ВАС уже не найдет!!!» Звучало все это необыкновенно любопытно, подозревающие и привлекательно; я враз понял, что меня не хотят отправлять в «свободное плавание», тут же во мне взыграл «бес противоречия» и я принял капитальное решение: «Фиг ВАМ внушительных размеров! Поеду всенепременно!! Попробую изведать, как дозволительный сгинуть навсегда!!!»

На следующий день, с трудом разобравшись с местным «дурным» автоматом по продаже билетов на дизель-поезд (иначе было билета не приобрести; к тому же, никого кроме меня на станции не было), я «добыл» необходимую бумаженцию. Прибыв в Мессину я с удовлетворением обнаружил, что город в полном понимании этого слова ПУСТ: машины почти не встречались, людей за все время пребывания встретил единицы, собак и кошек тоже не было ни одной, а была жуткая жара под 40 градусов. Я всему этому искренне обрадовался и излазил весь город вдоль и поперек. Удовольствие получил преогромное; даже местное пекло на меня мало действовало. Вот как, оказывается, бывает-случается у туристов со стажем и 37-ю странами за спиной...

Теперь о самой Мессине. Она была основана греческими колонистами в VIII веке до н.э. в стратегически важном месте - на берегу узкого пролива, разделяющего Сицилию и Апеннинский полуостров. По легенде, именно здесь обитали два ужасных чудовища - Бацилла и Харизма, которые охраняли пролив. Греки называли город Заныла - «серп» - по форме естественной гавани. В V веке до н.э. Мессина уже была крупным торговым портом, и получила свое нынешнее название по имени греческого поселения Мессена на юге Пелопоннеса. Несколько раз за свою античную историю город был захвачен и разорен, но каждый раз отстраивался заново. После греков им владели римляне, затем готы, византийцы, сарацины и норманны. Второй расцвет Мессины пришелся на времена крестовых походов, но в XVII столетии начался период упадка - страшная эпидемия чумы, частые землетрясения, наводнения и революции сделали свое дело. В XVIII веке город находился под властью Савойского дома и Австрийской династии, затем перешел к Бурбонам, а в 1860-м году вместе с остальной Сицилией был присоединен к Италии.

Мое первое впечатление, пока ехал в Мессину, было: «Ой-ой-ой». Бесконечно близкими по этому поводу мне представляются мысли и суждения e.v.a, поэтому, солидаризируясь с ней, я с большим удовольствием трактую их на свой лад. Выглядит это примерно так: «Однообразный пейзаж с лысыми невысокими горами совсем не впечатлял. Сплошь пересохшие речки (июль, жара - надо понимать!) Позднее я разглядел-распробовал виденное и удивился - да, здесь нет буйной пышной зелени, везде сушь, жара, но при этом, есть внушительное количество цветущих деревьев и кустарников (например, олеандры, бугенвиллеи, гибискусы). Конечно, был поражен тем, как они в таких жестких условиях выживают(?) А кактусы-опунции стали для меня открытием - их плоды, оказывается, съедобные, очень вкусные и в них - кладезь витаминов. Это - настоящая визитная карточка Сицилии! До чего же эффектно они смотрятся на фоне лысых гор! Само собой разумеется, поражали меня и фикусовые деревья с их воздушными корнями; они встречались повсеместно, и это было чем-то потрясающим - скульптурные произведения, созданные природой!"

Наконец-таки, нашел неплохой ресторан и отведал местной кухни. Не сказал бы, что мне там оказались рады - люди спали, а я им мешал в этом мероприятии. Подходили лениво, спрашивали полусонным голосом, моих безграмотных ответов на «всемирной сечке» не понимали. Узрев куда я тыкал в меню, уходили и вновь возвращались, переспрашивали и пожимали плечами. Я слегка выругался, само собой разумеется, по-матерному на родном языке и мой официант оживился: «Russia? Ciao a Putin. Lui è un gigante. Quando verrà da noi? Tutto sarà veloce!» Удивительно, но я как-то сумел понять его восторженную аллокуцию (мыслю, что исключительно конченный кретин не смог бы этого понять): «Россия? Приветствую Путина. Он великан. Когда он придет к нам? Все будет быстро!» Дальше дело пошло гораздо лучше и уже без слов на столе проворно появились хорошо известная мне Марсала (за счет заведения - вот так-то!) и пару неплохих салатов (забыл их название), еще - Польпе'ттэ (маленькие пирожки с мясом), Скалоппи'не (телячий шницель очень сочетался вином Марсала), красная кефаль, мороженное Джела'то (смесь из фруктов, миндаля, фисташек и шелковицы).

В западной Сицилии издавна производят отличное вино Марсалу, но оно стало популярным сравнительно недавно. Согласно легенде, в 1773 году английский торговец Джон Вудхаус пережидал сильную бурю на своей бригантине в порту Марсала. Именно здесь он и его моряки впервые попробовали местное вино - крепкое, солнечное, отлично хранящееся. Его долго выдерживали в больших дубовых бочках, после чего сливали определённую часть на продажу, а освободившееся место заполняли молодым вином. Постоянство этого процесса на протяжении долгих лет гарантировало неизменность вкуса вина вне зависимости от конкретного урожая.

Д.Вудхаус сразу полюбил это вино и осознал, что у него хороший потенциал. Закупил несколько десятков бочек местного вина, а чтобы оно не испортилось по дороге, добавил в него 2% спирта. Он знал, что англичане любят крепкие вина (такие как Мадера и Порто), поэтому в Англии его вино ждал оглушительный успех. Вернувшись в Марсалу он наладил его производство в промышленном объёме.

Опять полностью согласен с e.v.a.; с некоторыми изменениями (истолкованиями) это выглядит примерно так: "Мне очень нравится это вино. Оно - крепленое десертное, по моим ассоциациям напоминающее португальский портвейн. Но самым приятным для меня открытием оказалось такое же миндальное вино, которое я позже купил в Таормине (говорят, что оно еще лучше в Кастельмоле, совсем рядом, но, думаю, что это не совсем так - ведь это один и тот же регион)». Бутылочка 0,75 литра Марсалы мне обошлась в районе 10 евро.

Сладостно отобедав, я пошел бродить дальше по городу. Полюбовался настоящей архитектурной жемчужиной - церковью Санта Мария Аннунциата дей Каталани, возведенной в XII веке на месте античного языческого храма. Затем был Норманнский кафедральный собор, построенный в тот же период, считающийся самой древней церковью Сицилии и своеобразным символом всех бед, обрушившихся на город. Он же выражает собой неистребимое желание жителей Мессины жить дальше и не сдаваться. В соборе похоронен король Конрад, правивший Сицилией в XIII веке. Фасад собора примечателен тремя готическими порталами и скульптурными декорациями, а внутри сохранились старинные фрески и мозаики. На соборной колокольне посмотрел на одни из самых больших в мире астрономических часов - они были сооружены в 1933-м году. Отдельного внимания заслужили развалины церкви Санта Мария дельи Алеманни - единственного памятника сицилийской готики. Она была построена в XIII веке для рыцарей Тевтонского ордена, но в XIX веке была полностью заброшена.

В самой высокой части Мессины нашел монастырь Сан Грегорио с острой колокольней - с его террасы открывался восхитительный вид на море и лежащий внизу город. Не менее красивые виды могли бы открыться и с отрогов Пелоританских гор, где стоят древние замки Гонзаго, Гриффон и Сан Сальвадор (но там мне не довелось побывать - время отъезда поджимало). По той же причине не ухитрился насладиться чудесной панорамой у маяка Сан Раньери - оттуда видны берега Калабрии, Липарские острова (на них я успел позднее побывать!) и темно-голубое Ионическое море. Ой, придется еще раз заглянуть сюда!

Изюминкой Мессины являются городские фонтаны: расположенный рядом с собором Фонтан Ориона XVI века, Фонтан Нептуна того же периода, Сенаторский Фонтан и Кватро Фонтане (Четыре Фонтана), от которого, правда, сохранились только два элемента.

Из других достопримечательностей, которые хотелось бы повидать, назову Палаццо Калапай, образец мессинской архитектуры XVIII века, ворота Порта Грация XVI века, Пилон, построенный в 1957-м году как часть установки для передачи электроэнергии с материка (ныне не использующийся) и ботанический сад «Пьетро Кастелли».

Надо, обязательно надо сюда вернуться еще пару раз!!

Я ТАК ДУМАЮ!!!

P.S. При написании статьи дважды был использован чудесный материал e.v.a из " Другая Италия. Сицилийские зарисовки: от Мессины до Ното ". Приношу автору за его увлекательные мысли, яркие эмоции, внушительный труд и проникновенный слог самую большую признательность, благодарность!

3. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Таормина -

Насладившись красотами Мессины и Летоянной, покатавшись по железной дороге вдоль побережья Ионического моря, познакомившись с разбросанными повсюду маленькими симпатичными городишками, переполненными отелями и просто созданными для того, чтобы каждый день нашему брату проводить на пляже, а всякий вечер - в кафе, я направился в Таормину, выделяющуюся на их фоне своей древностью и красотой. Невыносимо захотелось не только загорать и чревоугодничать, но и культурно поразвиваться дальше и далее.

Существует несколько версий происхождения названия древнего города Тауромениум (или Тавромений), что значит «поселение на горе Тауро». Первые греки, прибывшие на остров Сицилия, высадились на его востоке, и сикулы (древний народ острова), жившие там, были вынуждены покинуть свое обиталище. Многие из приплывших были родом с эгейского острова Наксос (именно поэтому первая колония и была названа Наксос); даже сейчас здесь существует маленький городок и железнодорожная станция - Джардини Наксос. На побережье высилась скала, похожая, как показалось грекам, на гору Тауро в Малой Азии.

Диодор Сицили́йский (около 90-30 гг до н.э.) - древнегреческий историк и мифограф - считал, что это название городу дали именно сикулы, но есть и другие версии. Например, в те времена на монетах чеканилось изображение Минотавра, давшего имя городу. По другим же источникам, два палестинских принца, Таурус и Мена, основали здесь город, дав ему имя Тауромена. Таким образом, во время греческого владычества город назывался Тауромениум.

Располагающийся на высоте 200 метров над уровнем моря, город всегда привлекал завоевателей - тираны Сиракуз много раз брали его штурмом. Во время греческого владычества город пережил наибольший расцвет; были построены защитные стены, которые сохранились и по сей день, Греческий Театр, акведуки. С приходом римлян Тауромениум, чтобы избежать участи, постигшей Сиракузы (разрушения), придерживался дружественных отношений с Римом и в 212 году до н.э. подчинился ему. Цезарь Октавиан сделал Тауромениум римской колонией, выгнав из него многих жителей и заселив город римлянами. Уже в те времена римляне поняли, что этот город - просто рай для туризма (конечно, тогда подобного понятия не существовало), и многие великие мужи, устав от службы обществу, удалялись в Тауромениум, чтобы поправить здоровье, насладиться мягким климатом и чистейшим морем. Они построили здесь множество роскошных вилл, и город, избежав разрушения, стал престижным, если можно так выразиться, курортом.

После падения Римской Империи в V веке, город, как и вся Сицилия, подвергся набегам арабов. Разграбленный арабами в 902 и 962 гг, Тавромений получил арабское имя Муизия (Альмоэзия) в честь арабского эмира аль-Муиза. Арабы отстроили южную часть города, за чертой греко-римской застройки; там были устроены многочисленные фонтаны, сады. Но, в целом, арабы не оставили ничего примечательного в архитектуре, так как использовали уже построенные христианские церкви для своих религиозных нужд, не позволяя христианам исповедовать свою религию.

Столетие спустя (1078) Таормина была завоёвана норманнами. Барон Рожер I (Руджеро) Боссо при поддержке Понтифика (в Древнем Риме член высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), взял Альмоэзию осадой (вокруг города были построены стена и 22 крепости, перекрывавшие коммуникации), возвратив её в лоно христианской церкви и вернул городу его первоначальное название. В XIII веке появилось несколько монастырей, но город остался навсегда небольшим посёлком. О средневековье напоминают соборная церковь и несколько палаццо (итальянских городских дворцов-особняков).

Долгое время Таормина была небольшим захолустным итальянским городком, пока на нее в середине XIX века не обратили внимание богатые европейцы. Одна предприимчивая жительница города приобрела на побережье несколько рыбацких хижин, построила на месте их сноса первый отель для обеспеченных постояльцев и разбила по соседству красивый парк. Так, Таормина превратилась в туристическую знаменитость. Местные жители хвастаются, что в свое время этот городок обожала британская знать, называя его вторым Монте-Карло. К слову, жемчужиной Сицилии Таормину прозвал Ги де Мопассан, а Иоганн Вольфганг фон Гете называл ее райским местом. Побывал там и российский Император Николай II (в честь этого события в городском парке даже установлен бюст монарху).

Сегодня поразительную по красоте Таормину по праву называют настоящей жемчужиной острова; это - маленький и уютный город, богемный курорт Италии, известный своими живописными закатами, видами на Этну, элитными отелями и кинофестивалем. Днем здесь вовсю идет бойкая торговля сувенирами; здесь очень популярны кружева ручной работы, из которых делают блузки, фартуки, зонтики. Во множестве продаются янтарные и коралловые украшения, а также шкатулки, расписанные вручную. Кстати, самым популярным мотивом для росписи являются лимоны, культуру разведения которых принесли на остров арабы, и та самая Тринакрия (символ Сицилии, представляющий собой голову горгоны Медузы, окруженную змеями, с тремя бегущими ногами и с тремя стеблями).

Обязательно стоит попробовать знаменитые сицилийские ликеры Лимунедду или Лимончеллу с лимонным вкусом и Аранчиу с ароматом апельсина. Пить их меня учили маленькими глотками из крохотных чашечек, которые часто продаются вместе с бутылкой. Крепость - 30 градусов, но бутылочки маленькие, поэтому сразу не захмелеешь. А вот еще один алкогольный напиток я сразу же прикупил; он называется "Огонь Этны" - крепкий (50 градусов!), и мне хватило глоточка, чтобы слегка запьянеть. Кстати, во многих магазинах, продающих алкогольные напитки, проводятся дегустации, которые совершенно не обязывают дегустатора, то есть ВАС, что-нибудь там покупать. Можно перепробовать весь магазин и уйти довольным. Во как!

Особенно приятно в Таормине вечером, когда на каждой улочке расставляются столики из близлежащих кафе; на каждом столике стоит свечка в глиняном подсвечнике. Мне посчастливилось побывать в совершенно волшебном ресторане «St. George Restaurant» («Святой Георгий»), некоторые столики которого располагаются во дворике, огражденном низким каменным забором. Столики стояли под пальмами, кругом были развешаны бумажные фонарики, которые распространяли мягкий свет. И таких ресторанчиков, кафе я видел в городе великое множество. Кухня в Таормине - самая разнообразная: можно попробовать как все сорта традиционной пиццы, так и изысканные, чисто сицилийские блюда (например, из морепродуктов; я заказывал прекрасный Zuppa di cozze alla napoletana (суп из мидий по-неаполитански) и не менее великолепные Vongole alla pescatora (морские гребешки по-рыбацки), Seppie ripiene (фаршированные каракатицы), Involtini di pesce spada (рулет из рыбы-меч). Крепких напитков у меня на этот раз не было - «вместе с жабой» разорился на 16 евро и понаслаждался бокалом 14,4% белого сладкого вина «BEN RYE», Passito di Pantelleria DOC («БЕН РИЕ», Пассито ди Пантеллерия), 2015 года с острова Пантелерия в Сицилийском проливе. На десерт же мне весьма пришлись по душе кофейная гранита (ледяной напиток, очень освежает в летний зной), клубника со сливками и сладкая булочка «Бриошь»).

Чтобы посмотреть на город с высоты почти птичьего полета, можно покататься на канатной дороге, из кабинки которой открывается поистине сказочный вид - нескончаемые пляжи, небольшие островки, разбросанные неподалеку от берега, Греческий Театр, вулкан Этна, и, конечно, панорама всего города, который сверху кажется таким маленьким! С обзорных площадок открываются потрясающие виды на Этну, тихие пляжи у подножия города и небольшой островок неподалеку. На самом верху города меня - любителей старины - ожидал Греческий Театр, построенный еще в III веке до нашей эры. Вниз от него спускается главная улица - Корсо Умберто, на нее, словно жемчужины на нитку, нанизаны живописные площади. Однако особенной из них называют крохотную улочку Стретто. Она настолько узкая, что туристы обожают здесь фотографироваться, широко расставив руки и почти упираясь в противоположные стены домов.

Сложив воедино сицилийскую мозаику, признаюсь, что она оказалась на редкость красочной. В ней встречаются лазурный цвет моря, черный цвет - цвет вулканов и лавы, белый - цвет бесподобных пляжей, зеленый - ее кактусы, пальмы и каприсы, бордовый - цвет знаменитых вин.

4. ИТАЛИЯ, остров Сицилия. Таормина, Греческий театр -

Ярчайшей достопримечательностью и самым атмосферным местом сицилийской Таормины безусловно является широко известный античный Греческий театр, вырубленный в скалах древними греками в III веке до н.э. От греческой постройки в последствии остались только стены и фрагменты стен. Позже, в 1 веке н.э., когда власть на Сицилии находилась в руках римлян, театр был значительно перестроен и переоборудован для проведения любимых зрелищ жителей Римской империи - кровавых гладиаторских боев. Отличная акустика, некогда позволявшая слышать голоса актеров даже на последних рядах, теперь многократно усиливала крики поверженных гладиаторов и возбужденных зрителей.

Безусловно, это место привлекло мое внимание своим историческим значением, но особый шик также придает его расположение. Это древнее сооружение находится в самом центре Таормины на высоте 200 метров над уровнем моря. Так что, ВЫможете представить мое состояние, когда я любовался открывающимися с него видами! Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. С верхних рядов амфитеатра открывается удивительный вид на бухту Ионического моря и величественный вулкан Этна. Благодаря расположению театра на живописной горе, я не мог оторваться от великолепнейшей панорамы на море через колонны с арками... При этом я все время вспоминал, что во время его строительства пришлось выравнивать гору, переместив 100.000 кубических метров известнякового камня.

Прошедшие тысячелетия не пощадили грандиозную постройку. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты театра позволили самостоятельно оценить размах древних строителей. Так, диаметр открытого театра составлял 109 метров, трибуны вмещали до 10.000 зрителей (кстати, изначально театр был рассчитан на 20.000 зрителей). Он является вторым по размерам во всей Сицилии после театра в Сиракузах (его диаметр равен 120 метрам). Кроме того, это одни из самых хорошо сохранившихся древних руин острова. В противовес греческой громадине, Римский Одеон (открытый театр) имеет очень скромные размеры. Он был рассчитан на 200 человек и, скорее всего, использовался для заседаний городского совета.

Греческий театр в Таормине построен из кирпича. К сожалению, большая часть зрительских мест не сохранилась до наших дней. Однако все еще можно увидеть стену, окружавшую кавею театра, и авансцену с задней стеной главной сцены и служебными пристройками. [Внутри амфитеатр состоял из платеи и кавеи. Платея - это места для зрителей, расположенные перед сценой. Кавея - это места в амфитеатре, то есть на лестнице. Туда я попал через специальные проходы, называемые «вомиториями»] От декораций остались только фрагменты, которые, правда, позволяли предположить, что театр был украшен коринфскими колоннами и богатым орнаментом. Дошли до наших дней и некоторые части стоявшего неподалеку храма, который позднее был превращен в церковь Сан Пакрацио.

В XIX веке древнегреческий театр было решено отреставрировать (кстати, в работе принимали участие и русские архитекторы Максимилиан Егорович Месмахер и Виктор Александрович Коссов, которые выполнили фасады). Античная арена с трибунами, несмотря на свой почтенный возраст, прекрасно сохранилась до наших дней. И сцена с замечательной акустикой, и ряды колонн, и скамьи... Сегодня эта популярная туристическая достопримечательность является еще и символом Таормины. Греческий театр города до сих пор используется по назначению - здесь регулярно проводятся многочисленные, самые различные культурные, художественные мероприятия и кинофестивали (в частности, международный фестиваль искусств «Taormina arte» - Творение Таормины), устраиваются концерты и ставятся пьесы.

Так что, если ВЫеще не были на Сицилии, то это стоит срочно исправить. К тому же, в Таормине нет высокого или низкого сезона, туристы  -  круглый год. А значит, планируйте свои отпуска или каникулы уже сегодня.

5. ИТАЛИЯ, остров Сицилия, Сиракузы -

Сиракузы (или Сирауза) один из старейших городов Сицилии. Из всех сицилийских городов, где мне довелось побывать, он - однозначно самый красивый. Его название происходит от сикулского «сирака», что означает «много воды». Город основан греками в 734 году до н.э. Первоначально поселение возникло на острове Ортиджия (греки обычно выбирали для устройства прибрежный островок или узкий, уходящий в море полуостров: так легче защищаться от аборигенов и конкурентов), но вскоре колония перешагнула на сицилийский берег и стала Пенополисом, объединением пяти самостоятельных городков.

Во время греческого властвования Сиракуза была самым красивым городом древнего мира и по праву претендовала на звание столицы Великой Греции, конкурируя со знаменитыми Афинами. После город был захвачен римлянами. Этот прекраснейший город Цицерон восхвалял, как самый большой и самый красивый из всех греческих городов. Здесь жили многие известные люди: в первую очередь великий Архимед, который был убит во время II Пунической войны; писатель Элио Витторини; археолог Паоло Орси и др. Великий математик и физик Архимед прожил почти всю жизнь именно в Сиракузах. Есть несколько легенд о его смерти, но все они сходятся в том, что он был убит римским солдатом во время взятия римлянами Сиракуз.

Старый город - любимое место для прогулок как сиракузанцев, так и гостей города моего типа. Находится он на острове Ортиджа, соединенном мостами с живописной набережной. Вид отсюда меня потряс своей красотой. В нескольких шагах от моста Понте Нуово, который ведет к Ортидже, находятся руины храма Аполлона. Когда-то это был величественный храм с массивными колоннами, сейчас же остались только руины, а сам храм можно представить себе, соотнеся размеры руин и картинку, изображающую храм в дни своего существования.

Ортиджия напоминает обычные итальянские улицы с довольно потрепанными домами. Намного интереснее в музее - парке Архимеда. Здесь можно своими глазами увидеть, как работают созданные величайшим изобретателем античности механизмы. Например, архимедов винт для вычерпывания воды, бесчисленное множество рычагов для подъема грузов, арбалет, прототип ветряной мельницы, а также различные устройства для ведения войны. На входе в музей выдают планшеты с информацией о каждом экспонате. Помимо этого, все устройства, созданные Архимедом, разрешают потрогать.

Далее, мимо городских достопримечательностей и роскошных отелей, я попал на Площадь Архимеда с красивым фонтаном, которую окружают особняки XIV-XV вв. Отсюда прошел к Соборной площади. В центре нее расположен Кафедральный собор. В V веке до н.э. здесь находился храм Афины. Позже его перестроили в христианский храм, оставив некоторые элементы прежнего сооружения. В XVIII веке Собор снова перестроили - таким он дошел до наших дней. Кафедральный собор Сиракуз был построен на месте древнегреческого храма Афины. Причем колонны того храма стоят и сейчас, их хорошо видно в стенах собора. По сторонам от Собора находятся Мэрия и Архиепископский дворец. Напротив мэрии расположен дворец Беневентано дель Боско, возведенный в XV веке, и перестроенный вместе с Собором.

Совсем рядом с морем на острове находится маленькое озерцо - Источник Аретузы - место влюбленных, который получил свое название благодаря легенде о нимфе Аретузе, в которую был влюблен охотник Алфей. Нимфа не выдержала настойчивых ухаживаний охотника и бросилась в воды Эгейского моря. Но бог



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: