План:
1. Основные виды повреждений сруба.
2. Ремонт отдельного бревна.
3. Ремонт замка.
4. Ремонт венца.
Вопрос 1. Основные виды повреждений сруба
Строительство с использованием древесины является отличным выбором. Ведь дерево — это хороший строительный материал, но совершенно не способный самостоятельно противостоять воздействию на него природных явлений.
Поэтому конструкция со временем может разрушиться, и причин для этого может быть несколько. Их нужно знать, чтобы осуществлять правильный уход за деревянным домом, баней и т.д.
По мнению экспертов, основная причина разрушения деревянной конструкции - это образование биологических вредителей в структуре древесины. Большой вред древесине приносят плесень, грибки, гниль. Их разновидностей имеется много.
Кто-то может древесине принести только вред касаемый ее внешних данных, кто-то может воздействовать на ее эксплуатационные характеристики.
Некоторые разновидности грибка могут разрушить материал за короткое время, а для уничтожения всей конструкции им понадобиться всего несколько месяцев.
Образуются эти вредители во влажной и теплой среде, которая обеспечивает им благоприятные условия для развития. Влага представляет большую опасность для деревянных конструкций.
Под ее воздействием дерево разбухает, нарушается ее структура, материал деформируется, затем высыхает, коробиться, все это приводит к образованию многочисленных трещин на ее поверхности.
В них имеет большой риск образования биологических агентов. Предотвратить заражение деревянной конструкции грибками и плесенью можно при помощи антисептических пропиток.
Они длительное время защищают обработанную древесину от биологических вредителей, и также могут устранить уже существующее заражение.
|
|
Вредителями деревянного материала, казалось бы, абсолютно безобидные, но способные разрушить всю конструкцию являются насекомые. Они питаются питательными волокнами древесины, находящиеся внутри ствола.
Тем самым снижают ее прочность, нарушают целостность структуры, все это приводит к разрушению конструкции. Опасными насекомые являются тем, что они могут разрушать деревянный материал незаметно.
В основном обнаруживается заражение древесины, когда материал уже разрушен и восстановлению не подлежит. Лучше уж заранее проводить профилактическую работу и тем самым избежать неприятностей.
Для устранения насекомых имеются специальные антисептические пропитки, которые предотвращают их появление и способны уничтожить их на любой стадии развития.
Самая беспощадная причина разрушения деревянной конструкции — это пожар. Огонь стремительно распространяется на древесине, она легко воспламеняется под воздействием высоких температур.
Вся конструкция выгорает за минуты, порой ее даже не успевают спасти, в основном к приезду пожарных спасать уже нечего.
Для улучшения огнестойкости деревянным материалам существуют огнезащитные пропитки с входящими в их состав антипиренами. Они на поверхности материала образуют защитную, огнестойкую пленку, которая не допустит контакта огня с древесиной.
Вспученная пленка препятствует проникновению кислорода, необходимого для поддержания огня, благодаря чему он постепенно затихает и даже полностью затухает.
|
|
Атмосферные осадки, ультрафиолетовые солнечные лучи, ветра и другие природные явления приводят к ухудшению эксплуатационных данных деревянной конструкции и даже к ее разрушению.
От солнечных лучей материал трескается, темнеет, выгорает. От осадков она разбухает, деформируется и т.д. От атмосферных явлений обезопасить свою конструкцию можно специальными декоративными защитными пленкообразующими средствами.
Эти составы улучшать внешние данные деревянные конструкции, и в тоже время защищают ее от многих атмосферных негативных явлений. Лично мы стены своего дома защитили составом Неомид Биоколор Ультра, предварительно обработав их антисептиками.
Все причины разрушения деревянной конструкции можно предотвратить. Нужно лишь сразу после строительства проводить профилактическую обработку при помощи защитных составов.
Вопрос 2. Ремонт отдельного бревна
Ремонтные работы, которые могут потребоваться в бревенчатом доме, можно разделить на три вида по степени возрастания сложности: устранение трещин в бревнах, замена поврежденной части бревна и полная замена отдельных бревен.
Устранение трещин при самостоятельном ремонте старого бревенчатого дома необходимо, потому что даже через незначительные трещины влага будет попадать вглубь бревна и разрушающе на него действовать. То же касается и насекомых.
Если вы обнаружили даже небольшие трещины, нужно сразу принимать меры, чтобы впоследствии повреждение не разрослось и не привело к более сложному виду ремонтных работ.
|
|
Если при ремонте дома из бревна необходимо приподнять здание над фундаментом, не следует делать это сразу на нужную высоту. Подъем лучше выполнять в несколько приемов, приподнимая каждый раз на 10–15 см. Так, например, подъем дома на 50 см надо осуществлять в 4–5 приемов.
В ситуации с трещинами можно пойти двумя путями. Первый – сделать при ремонте старого дома из бревна облицовку, препятствующую проникновению влаги в трещину.
Для этого сначала прокладывают слой гидроизоляции – специальную пленку крепят с помощью строительного степлера по всей поверхности стен. Если степлера нет, можно воспользоваться молотком и гвоздями. Поверх гидроизоляционного слоя при ремонте бревенчатой стены крепят обшивку – сайдинг, доски или панели.
Однако чаще всего владельцы бревенчатых домов не хотят закрывать фасад сруба другой отделкой, поскольку он сам по себе выглядит очень привлекательно. Тогда можно пойти вторым путем. Поврежденные участки тщательно зачищают, с них удаляют подгнившую или раскрошившуюся древесину. Затем всю поверхность стены обрабатывают антисептиком.
После чего трещину заделывают специальным герметиком для дерева. Такие герметики отличаются высокой эластичностью, упругостью и адгезией, прекрасно сцепляются с древесиной, повторяя ее естественные линии. Их цветовая гамма позволяет выбрать состав с наиболее подходящим оттенком для каждого вида древесины. После заделывания таким средством трещина совсем не будет заметна. Также герметик полностью перекрывает доступ влаги в трещину.
Второй по сложности вид ремонтных работ – замена поврежденного участка бревна. К этой мере прибегают тогда, когда часть бревна прогнила до такой степени, что зачистка невозможна. Так случается, если на этот участок постоянно попадает вода – стекает с оконного слива или с крыши, подтапливает снизу. Если поврежденный участок локализован и гниение еще не распространилось на все бревно, можно заменить только этот прогнивший кусок.
Поврежденный кусок просто выпиливают, а на его место ставят в точности совпадающий по размеру кусок нового прочного бревна. При замене участка бревенчатой стены новый кусок соединяют с соседними участками старого бревна с помощью металлических скоб. Один конец скобы забивают в старое бревно, другой в новое – по одной скобе с обоих концов нового куска. Вместо металлических скоб можно с торцов старого бревна прибить деревянные гребни и надеть на них новый кусок.
Вопрос 3. Ремонт замка
Одна из частых причин сквозняков стен брусовых и бревенчатых домов – это неправильная заделка межвенцовых швов. Как грамотно выполнить эту работу, чтобы избавиться от этих проблем?
Решать, чем заделать щели между бревнами нужно еще на этапе строительства сруба, так как при окончательной отделке необходимо позаботиться о полной герметизации швов от влаги и сквозняков. Но, если дом возводит бригада наемных строителей, то у каждого из них есть свое мнение относительно конопатки швов, а от того, насколько оно будет правильным, будет зависеть комфорт в будущем. Поэтому несколько грамотных советов вам не повредит.
Конопатка межвенцовых швов. Начиная строительство загородного бревенчатого дома, не стоит забывать, что впереди вас ждут некоторое сложности, которые выражаются как в усадке стен, так и в необходимости конопатке швов меж бревен либо брусьев. Тут стоит уточнить, что конопатные работы не так уж и дешевы -целых 90 рублей, а то и выше за один погонный метр. По самым скромным подсчетам за пятистеночный сруб 6 х 8 м вам придется выложить порядка 100.000 рублей.
Но даже при таких немалых ценах, добросовестных мастеров можно встретить крайне редко. А чтобы не пришлось через 2-3 года снова обращаться за помощью к мастерам, необходимо сразу грамотно подойти к выбору материала, способу заделывания швов и научиться распознавать качество заделки швов. А если еще вникнуть в тонкости строительства, то можно и хорошо сэкономить.
Способ заделки швов. Способ заделки швов в большей степени зависит от выбранного стенового материала. Например, в доме из нестроганого бруса следует выложить слой уплотнителя между венцами, а покрыв крышу, подоткнуть вылезшие излишки в щели, то есть произвести так называемую черновую конопатку.
Конопатка швов. Слишком плотно вбивать конопатку не стоит, птицы все равно не смогут ее выщипать, к тому же стены в любом случае будут защищены специальными пленками.
При возведении дома из профилированного клееного бруса либо оцилиндрованного с финским пазом конопатка вообще не требуется – достаточно лишь положить между венцами уплотнительную ленту. Кстати, сегодня немало компаний, которые предлагают брус с гребеночным ветровым замком, что позволяет обойтись вообще без уплотнителя.
Если же приобретен стандартный сруб или готовый дом из оцилиндрованного бревна либо строганого бруса с лунным пазом, то швы придется заделывать очень тщательно и в несколько этапов.
Заделка швов между венцами.
Собрав сруб, мастера должны проконопатить «вчерную», а после полной усадки стен (примерно через год) пробить швы при помощи специального комплекта (лопатки, дорожники и колотушка). Сначала конопатится щель между первым и вторым венцом (изнутри и снаружи), далее – между вторым и третьим и так по порядку по периметру дома, включая рубленные пристройки и внутренние стены. Этот порядок предопределен сверхштатными трудозатратами, тем более, когда речь идет о двухэтажном доме, когда приходится переставлять леса. Нарушать эту последовательность нецелесообразно – сруб может получить перекос: в результате конопатки каждого шва стена становиться выше на 5-10 мм.
На заметку: Принимая у мастеров выполненную работу убедитесь, что уплотнитель держится крепко, а швы расположены ровно. Также обратите внимание на проемы и компенсаторы усадки – мастера должны добавить уплотнитель над перемычками обсадных коробок и отладить винтовые опоры.
Плотность швов в наружных и внутренних стенах должна быть одинакова. Обследуйте угловые соединения, где швы должны быть заполнены с особой тщательностью, без пропусков в малодоступных местах. А лучше провести тепловизионное обследование – до и после окончания работ. Это позволит выявить наиболее дефектные участки. Кстати, стоимость одноразового обследования начинается от 10000 рублей.
Пять полезных советов:
1. Уплотнитель для конопачения рекомендуется выбирать самому, а не через подрядчика – так он выйдет в 1,5-2 раза дешевле.
2. Шлифовать брусья или бревна лучше до конопачения. Без шлифования сложнее покрывать стены лессирующими смесями, а также окрашивать дом в светлые тона.
3. Если дом будет обшиваться тесом, то откажитесь от чистовой конопатки – тем самым вы сэкономите до 50%.
4. Не забудьте пропитать выглядывающий уплотнитель защитным составом. В противном случае дом в скором времени утратит свой опрятный вид. Следующая обработка потребуется только не раньше, чем через семь лет.
5. Объемистые щели в старом срубе уплотните паропроницаемой, заранее сжатой лентой. Затем заделайте их атмосферостойким герметиком. Этот прием позволит добиться высокой герметизации и стойкости швов и сэкономить до 20% на уплотнительном материале.
Материалы для конопатки швов.
Мох для заделки межвенцовых щелей.При деревянном домостроении до сих пор пользуются старым дедовским методом – в роли уплотнителя швов применяют мох. Мягкие подушки его переплетенных листостеблей отлично уплотняют щели, наделены антисептическими свойствами (противодействуют формированию грибка) и приятны на запах.
Вопрос, что моховые места имеются далеко не везде, а их сбор достаточно трудоемок. Если же покупать (в продаже есть и красноватый кукушкин лен, и зеленый сфагнум), то он обойдется примерно 50-70 рублей за один погонный метр, то есть заметно дороже пакли.
Мох имеет и другие недостатки – например, из него сложно свить жгут для конопачения, а подсохнув, он делается хрупким и выцветает в краевой части шва, что портит вид строения.
Пакля и паклевые ленты. Долгое время самым распространенным межвенцовым уплотнителем являлась пакля – жесткие спутанные волокна, образующиеся при первичной переработке льнопрядильных культур. Материал, сбывающийся в рулонах и тюках (ленточная пакля), применяется как для межвенцовой конопатки, так и для прокладки между венцами.
Тюки обойдутся значительно дешевле, но материал придется расстилать вручную, образуя одинаковый слой в пределах 15 мм. А для этого нужны навыки и лишние временные затраты.
Готовая же лента, стоимостью 6-8 рублей за погонный метр (шириной 150 мм и толщиной 15 мм) при прокладке стелется и фиксируется степлером – за считанные секунды.
Льняные и льноджутовые ленты. Наряду с рулонной паклей на отечественных рынках можно встретить льняные и льноджутовые ленты. Они произведены иглопробивным методом из тонких и длинных волокон, имеющие толщину 8-12 мм. Эти прокладочные ленты идеальны для стен из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. Однако их цена процентов на 30-40 выше ленточной пакли. Узкие крепкие полосы (40-60 мм) удобно использовать для пробивки швов, к тому же между бревен они держатся лучше паклеевых жгутов.
Войлочные межвенцовые уплотнители. Нельзя не упомянуть и про войлочные уплотнители из овечьей шерсти. Они очень удобны в работе, долговечны и практически не сваливаются. Одним словом, гарантируют долговечную герметизацию швов. Стоимость шерстяной ленты шириной 150 мм и толщиною в 12 мм – от 90 рублей за погонный метр.
Синтетические уплотнители. Что же касается синтетических уплотнителей (полиэфирных, вискозных и пр.) – они наиболее долговечны. Их применяют при возведении домов премиум-класса из клееного профилированного бруса, а так же для домов из рубленного бревна и профилированного бруса.
Принцип работы конопатки. При профессиональной конопатки швов мастер лопаткой и дорожником устраивает уплотнитель в ровный, едва выступающий валик, который придает срубу аккуратный законченный вид. Созданный таким образом шов более устойчив к ветрам и дождям. Однако, со временем разрушается, да и птицам он приглянулся в качестве постройки гнезд.
Поэтому во время покраски сруба выступающие части уплотнителя рекомендуется пропитывать маслом для древесины либо другим защитным средством.
На заметку: Многие специалисты не советуют использовать вместо традиционных волокнистых уплотнителей трубчатые пенополиэтиленовые материалы – они замыкают влагу внутри шва, из-за чего стены начинают быстрее гнить.
Уберечь волокнистый уплотнитель от ветра и птиц, а заодно и украсить дом сможет наложенный на шов джутовый канат диаметром 10-16 мм. Он фиксируется к бревнам оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой либо степлерными скобами.
Этот способ оформления швов мастера оценивают в 40 рублей за погонный метр. Он конечно не заменит конопачение, но позволит скрыть дефекты неаккуратной конопатки, а значит сэкономить.
Вопрос 4. Ремонт венца
Самым сложным видом работ является замена бревен целиком. Как правило, речь идет о нижних венцах, которые более всего подвержены действию влаги и потому подгнивают в первую очередь. Если своевременно их не заменить, вышележащие тяжелые прочные бревна просто-напросто их раздавят. Тогда перекосится весь дом, что потребует полной реконструкции стен.
Для замены нижнего венца (или нескольких нижних бревен) понадобятся домкрат, бревна для рычагов и клинья из твердых пород древесины, способные выдержать большую нагрузку. Кроме того, нужны будут помощники – в одиночку с такой работой не справиться. Между фундаментом и нижним венцом забивают клинья. С помощью домкрата и рычагов-ваг дом приподнимают над фундаментом на необходимую высоту. Для удобства проведения работ его поддерживают стойками – прочными досками или кусками бревен. Лучше всего поднимать не отдельные стены, а дом целиком.
В противном случае возникает наклон, который может повредить некоторые внутренние элементы, например, печь или камин. Для подъема только одной стены их предварительно придется частично разобрать.
Когда дом поднят и закреплен, сгнившие бревна вынимают и на их место ставят новые, точно соответствующие по длине и диаметру прежним. Перед заменой новый венец необходимо промазать горячим битумом и оклеить гидроизоляционным материалом, например, рубероидом. Это предотвратит последующее загнивание бревна.
При ремонте бревенчатого дома можно заменить нижние венцы и не поднимая строение. Для этого потребуется разобрать верхнюю часть фундамента или цоколя. Важно также учитывать, что если половые балки врублены в нижние венцы, то их придется заменять одновременно с бревнами.
Для качественного ремонта стены дома рекомендуется полная замена не менее трех венцов дома от поверхности фундамента, если есть значительные поражения бревен гнилостными образованиями и если срок эксплуатации дома составляет более 50 лет.