Одеяние девушки состояло из рубахи, сарафана, нижней юбки, передника, головного убора. И обязательно пояса — символа законченности. В старину его считали оберегом от злых духов.
Слово «сарафан» на Русском Севере употреблялось редко. Чаще использовали более конкретные и принятые в каждой местности названия этого вида одежды. По фасону были прямые и косоклинные сарафаны. Также различали «синяки» (синий сарафан) и «пестрядинники» (в клетку). На название влияла и ткань: «штофники» делались из штофа, «гарнитурники» — из гродетура, «кашемирники» — из кашемира и так далее.
Самым дорогим считался «кумачник» — сарафан из гладкокрашеной хлопчатобумажной материи, чаще всего красного цвета. У крестьянок таковым был шелковый сарафан с рукавами, то есть с короткой хлопковой рубахой.
То, что открывало макушку и косу, могла носить только девушка. Как правило, повязку. Женщина в замужестве надевала уже закрытый головной убор. По этому предмету гардероба могли определить и то, кто перед вами — зажиточная женщина или крестьянка. На всю деревню богатый головной убор мог быть практически единственным, и чаще всего женщина давала его в аренду. Он мог стоить целого состояния, даже дома. Женщины берегли их в сундуках вместе с остальной одеждой.
Климат также влиял на одежду. В одном районе, например, хорошо росла конопля, в другом — лён. Их и использовали при изготовлении тканей. На севере добавляли шерсть.
Влияли на костюм и традиции приграничных территорий — Коми и Карелии.
В конце XIX — начале XX века на Русском Севере оставался традиционным комплекс женской одежды с сарафаном. Традиционный сарафанный комплекс, состоял из рубахи, одной или нескольких юбок и фартука. Его обязательными атрибутами являлись пояс, платок (или шаль), головной убор и обувь, а дополнениями могли служить различные по форме и конструкции шейные и нагрудные украшения, ювелирные изделия: серьги, кольца, браслеты.
Первый и древнейший из них — это глухой косоклинный сарафан, сшитый, как правило, из перегнутого на плечах полотнища, по бокам которого были вставлены продольные клинья. Характерной чертой такого сарафана является то, что передняя часть его состоит из цельного неразрезанного полотна. На севере в конце XIX века такой сарафан сохранялся в Архангельской, Новгородской, Олонецкой и Псковской губерниях.
Второй тип сарафана — косоклинный. Передняя часть его всегда состояла из двух пол, сшитых друг с другом посредине и украшенных декоративной застежкой из пуговиц и петель. Косоклинный сарафан был распространен повсюду, особенно на Мезени, Пинежье и Поморье.
Третий тип сарафана — прямой, собранный вверху под обшивку, с пришивными лямками. Он появляется во всех тех местах, где до него был распространен косоклинный сарафан, но никак с ним не связан по происхождению. Покрой этого сарафана напоминает высокую юбку на лямках, схожую с одеждой западных славян, а также бесшовную одежду скандинавов. У русских такая одежда была известна еще в допетровское время и считалась «московской модой», в некоторых регионах прямой сарафан так и называли «москвич», «московик». Прямые сарафаны имели свои особенности в материале, декоре и деталях покроя. Их шили из домотканой и покупной материи: пестряди, набойки, кумача, ситца, шелка, использовали и шерстяные, и полушерстяные ткани. В конце XIX — начале XX века прямой сарафан на севере почти полностью вытеснил косоклинный.
Четвертый, более поздний тип сарафана — на кокетке, в виде полуплатья. В конце XIX — начале XX века он распространился под влиянием городской моды и был особенно популярен в Архангельском и Холмогорском уездах.
Пятый тип сарафана отличался от предыдущего только тем, что его сборчатая юбка была короче и пришивалась по линии талии к лифу. В конце XIX — начале XX века на Русском Севере такой сарафан носили девушки и молодые женщины в Вельском уезде Вологодской губернии. На территории Архангельской губернии он встречается только в пограничном с Вологодской губернией уезде — Шенкурском.
Основой комплекса женской одежды с сарафаном была рубаха. Так же, как и сарафаны, женские рубахи различались по конструкции, материалу, из которого были сшиты, характеру декора и по ряду других признаков, отражавших местную специфику. По конструкции они подразделялись на цельнокроеные и составные. Цельные рубахи шились по всей длине из целых полотен ткани, а составные — из двух частей: верхней, которая называлась «рукава», «воротушка», «вороток», и нижней — «стана», «становины», «станины». В конце XIX века на Русском Севере были распространены цельнокроеные и составные рубахи двух видов: с прямыми плечевыми вставками-поликами, или с поликами, слитными с рукавом, и бесполиковые (туникообразные) рубахи. Рубашки с прямыми поликами имели два варианта кроя. В первом случае вставки-полики пришивались по уточной нити центрального полотна ткани, из которого шилась рубаха, а во втором — по основе ткани. Полик расширял верхнюю плечевую часть рубахи, отчего ворот ее собирался в мелкие сборки. Такие рубахи были распространены на Поморье, в Мезени, Пинежье и в Вологодской губернии.
Бесполиковые рубахи в конце XIX — начале XX века бытовали лишь в некоторых районах Архангельской, Новгородской и Олонецкой губерний и считались обрядовой или старушечьей одеждой. Особенность их кроя заключалась в том, что они шились из одного перегнутого пополам полотна ткани, к верхней части которого пришивались рукава. Для шитья рубах в конце XIX — начале XX века повсеместно использовались как домотканые ткани, так и покупные. Головной убор — жемчужная или бисерная повязка. Северно-русские повязки Поморья, Пинежья и Мезени по конструкции были высокими и имели вид широкой ленты, которая обхватывала голову кольцом и завязывалась на затылке. Верхняя часть сшита из позумента — покупной, золотистой парчи в виде ленты, а нижняя — очелье — выполнена из пяти пластин серебристой фольги. Их укрепляли на льняную подкладку и расшивали жемчужным узором. Внизу край повязки завершала жемчужная поднизь в виде фестонов. Дополняли костюм шейные, нагрудные и другие ювелирные украшения. Девушки с Летнего берега носили «заборочник» («заброшник», «заборосник») в виде подковообразного воротничка, который плотно закрывал шею и завязывался сзади на тесемки-завязки. Шили их из льняного полотна, выкладывали белью и сплошь расшивали жемчугом или бисером. Такой «заборочник» казался неброским, но только на первый взгляд. Мелкий жемчуг, нашитый в россыпь по белой рельефной поверхности настила, сиял на шее у девушки, как белый снег в морозную лунную ночь, или как утренняя роса в чистом поле, посверкивающая на ясном солнышке. На косу девушки-поморки прикрепляли «куст» — украшение, напоминавшее по форме плоский бант и выполненное в технике золотного шитья в прикреп по льняному полотну. Для того чтобы куст держал форму, полотно дополнительно прокладывали бумагой.
Помимо «заборочников» поморки носили и жемчужные «ожерелки». Это очень красивые шейные украшения из речного скатного жемчуга с особым матовым блеском, которые допускалось носить только девушкам или молодухам. Жемчуг нанизывали на тонкую белую льняную или крепкую шелковую нитку и собирали в ожерельица — несколько десятков жемчужных нитей закрепляли за концы с кусочками льняного полотна, к которым пришивали завязки. Дополняли девичий наряд жемчужные серьги, поражавшие удивительной тонкостью работы. Длинные, кружевные, они были выполнены в технике низанья, жемчужные зернышки тщательно подбирались друг к другу. Словно быстрая северная речка своими перекатами, звенели, лились и завивались жемчужные струйки в сережках, которые украшали поморскую девушку.
Нагрудными украшениями были янтарные бусы. Их носили «рядками» — от одной до пяти ниток «янтарей».
Примеры женских и девичьих костюмов разных уездов Архангельской губернии.
