Двускатные палатки. Двускатные палатки расстилают полом вниз, затем нижние оттяжки прикрепляют к земле колышками так, чтобы пол палатки лег без перекосов. После этого берут две полутораметровые стойки (их длина зависит от высоты устанавливаемой палатки), ставят одну к входу, другую у заднего торца палатки и накидывают на них внахлест оттяжки, прикрепленные к коньку палаточной крыши. Концы оттяжек, прикрепляют колышками к земле на расстоянии 2 - 3 м от палатки, стараясь выдержать их направление по осевой линии, проходящей через конек крыши.
Застегнув во избежание перекоса скатов вход в палатку, приступают к натягиванию оттяжек крыши. В натянутом виде оттяжки должны представлять продолжение диагоналей скатов. Поэтому колышки забивают под углом 45° к сторонам палатки.
При установке палатки в лесу сначала натягивают между деревьями основные оттяжки конька крыши, а потом растягивают пол и оттяжки скатов. Вместо колышков используют стволы деревьев, кустарник. Палатка поставлена правильно, когда крыша не морщится складками, стенки не провисают, а пол не приподнят.
Вместо деревянных колышков удобно использовать металлические штыри, которые легко без помощи топора втыкаются в землю. В горах вместо колышков обычно применяют камни, а стойки заменяют альпенштоком или связанными попарно ледорубами. В водных походах роль стоек могут играть весла.
Зимние и специальные палатки. Шатровые, двухслойные палатки с тентами устанавливаются в зависимости от особенности их конструкции (см. главу «Снаряжение»). При наличии деревьев основные и боковые оттяжки привязываются к ним. Зимой вместо стоек и колышков приходится использовать лыжи и лыжные палки, иногда связанные попарно. Боковые стенки зимних палаток при сильных морозах или ветре надо присыпать снегом.
|
|
Оборудование палаток
Оборудование палатки для ночлега. Туристы расстилают циновки (надувают резиновые матрацы), кладут на них спальные мешки, а в изголовье помещают рюкзаки с мягкими вещами. Мелкие личные вещи - компасы, очки, туалетные принадлежности помещают в карманы палатки, обувь ставят у ее входа под полом, а посуду (если она не оставлена около кострища или на сучках рядом стоящего дерева) прячут под козырек ската крыши. Для освещения в палатке заранее укрепляют на подвесе электрофонарь или свечу.
Дополнительное оборудование палатки. Зависит от конкретных условий путешествия. Если стоит дождливая погода, на крышу палатки надо накинуть полиэтиленовую пленку или другой непромокаемый материал. При отсутствии накидки во время дождя нельзя прикасаться изнутри к полотнищу крыши, ибо оно в этих местах легко даст течь. Если это все же произошло, быстро прижмите к месту просачивания палец и проведите им вниз по скату - теперь вода будет стекать по внутренней стороне стенки, не беспокоя вас надоедливой капелью. Вокруг палатки следует прокопать маленький ровик с отводной канавкой для дождевой воды.
В путешествии по таежной местности полезно, кроме стандартного двустворчатого входа, пришить к палатке тубусный вход из плотной марли в виде рукава с затягивающейся горловиной и заранее обработать его, а также все щели и отверстия у палатки каким-нибудь отпугивающим насекомых составом. В процессе путешествия такую обработку надо периодически повторять.
|
|
Оборудование зимней палатки. В зимней палатке, как правило, устанавливается туристская печка. Она требует специального места и надежной опоры в виде центрального кола (в шатровой палатке), подконькового троса или раздвижных ножек. Специальное место в палатке отводится и для запаса дров. Вдоль вытяжной трубы от печки протягивают веревки, на которых туристы за ночь просушивают свои вещи. Чтобы изолировать спящих от холодного воздуха из двери, к ней делается тубусный вход. Во избежание попадания снега на палатку и ее промерзания над ней рекомендуется натягивать тент из любого легкого материала.
Костры и очаги
Место для костра
Площадка для костра. Выбирается на открытом, но защищенном от ветра безопасном месте, желательно около воды. Костер следует разводить на уже вытоптанных площадках или на старых. кострищах. Целесообразно иметь с собой саперную лопатку: ею удобно снять дерн с места, выбранного для костра, и окопать его | канавкой. В крайнем случае для этого используется топор. Во всяком случае все сухие листья, ветви, хвою, траву, которые могут загореться, следует отгрести от кострища на расстояние 1-1,5 м.
Противопожарная безопасность. Это главное требование при выборе места для костра. Нельзя разводить костер ближе чем в 4 - 6 м от деревьев, смолистых пней или корней. Над костром не должны нависать ветви деревьев.
Не зажигайте огонь в хвойных молодняках. Здесь легко может возникнуть самый страшный, верховой пожар.
Не разводите костров на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой. По ним огонь идет с большой скоростью.
|
|
Опасен костер на вырубках, где имеются остатки лесных горючих материалов: здесь огонь быстро распространяете и начавшийся пожар трудно остановить.
Не разводите костер на торфяниках. Помните, что тлеющий торф очень трудно затушить, даже заливая его водой. Незамеченное тление может легко превратиться в губительный торфяной пожар.
Не разводите костров в лесу на каменистых россыпях. В таких местах между камнями накапливается лесной хлам и перегной. Огонь, проникший в щели, может распространиться по глубоким и извилистым ходам между камнями. Потушить такой пожар почти невозможно. Из-за одного костра живописные, покрытые лесом холмы могут превратиться на многие годы в мертвые кучи камней.
Разжигание костра
Растопка. Разжигание костра начинается с заготовки растопки, которую делают из мелких еловых веточек, бересты (снятой, конечно, не с живой березы), сухого мха, лишайника, стружек, лучин. В сырую погоду растопку добывают из щепы расколотого топором сухостоя, из сухого хвойного опада, укрытого от дождя кронами деревьев.
Подготовленную растопку-запал укладывают под сложенный шалашиком или колодцем мелкий хворост и поджигают, а сверху аккуратно накладывают более толстые дрова.
В дождь костер разводят под прикрытием накидки или плаща, который держат двое туристов. Чем сильнее ветер или дождь, тем плотнее должна быть укладка растопки и топлива на костре. В плохую погоду хорошо иметь с собой сухой спирт, старую фотопленку, огарок свечи, кусок оргстекла или резины.
Разжигание костра без спичек. При утере спичек или если они отсырели и почему-либо не могут быть подсушены, огонь для костра добывается более сложным путем. В солнечную погоду для этого используется лупа (а также линзы объектива фотоаппарата и даже стекла от часов или очков). При наличии у группы огнестрельного оружия следует сделать холостой выстрел в землю, предварительно запыжив на одну треть наполненную порохом гильзу ватой, сухим мхом или травой. Можно попробовать с помощью кремня (подбирается из окружающих камней) высечь искры на трут или добыть огонь, быстро раскатывая ватный жгут между двумя сухими дощечками. Однако эти способы весьма трудоемки и без должной практики редко дают положительные результаты.
Заготовка топлива
Дрова для костра. Вблизи населенных пунктов, а также в обжитых районах в качестве топлива могут использоваться дрова, не пригодные для хозяйственных нужд местного населения, например, мелкий валежник, сухое криволесье, старые пни, хвойный опад.
Если поблизости такого топлива не имеется, то следует дрова для костра приобретать через лесничество или брать с собой в поход примусы и газовые плитки.
В таежных районах обычно всегда достаточно хвороста, валежника, сухостоя. При заготовке топлива следует, однако, иметь в виду, что сырые и гнилые дрова дают много дыма, но мало тепла; мелкий хворост прогорает в первые две-три минуты; осиновые и пихтовые дрова плохи тем, что слишком сильно «стреляют» искрами.
Для приготовления пищи лучше использовать валежник березы и ольхи, который горит ровно и почти без дыма. Если надо развести большой жаркий костер, например, зимой при вынужденном ночлеге, то наилучшими будут дрова из соснового, кедрового и елового сухостоя.
Валка сухостоя. Заготавливая для костра сухостой, сперва определяют естественный наклон дерева и место возможного его падения, затем просматривают вероятный путь падающего дерева, чтобы убедиться в том, что оно не зависнет на соседних кронах, и только после этого делают с той стороны, куда намечено валить дерево, подруб на треть диаметра ствола.
Второй подруб делают с противоположной стороны примерно на ладонь выше первого. Подрубая дерево, надо чередовать нанесение ударов под острым углом с прямыми ударами, которыми «выбирают» древесину. Если дерево не падает под действием собственного веса, то используют деревянный клин или рычаг - вагу, которыми направляют его падение на свободную площадку. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности. Людей не должно быть не только на месте предполагаемого падения, но и сзади дерева, так как оно может отскочить назад комлем.
Если дерево достаточно толстое, то для его валки следует использовать двуручную пилу. Определить, имеет ли турист дело с живым или засохшим на корню деревом, можно по его вершине (но не по коре или нижним ветвям). Если вершина сухая, значит, и все дерево сухое.
Рис. 37. Типы костров: а - «шалаш»; б - «колодец»: в - «таежный»; г - «камин»; д - «полинезийский»; е - «звездный»