Известковая штукатурка, металлические доски, линолеум, плитки из природного шифера, доски.
ШТУКАТУРКА,
Штукатурку (особенно цементную) нужно нейтрализовать, проверить влажность.
- Проверка на влажность – листком желатина. Если влажность высокая, то он будет коробится в сторону, противоположную стене. Искусственная сушка влияет плохо, т.к. сохнет только поверхность, поры закрываются, что препятствует дальнейшей сушке.
- Проверка на щелочь - лакмус, фенолфталеин, индикаторные бумажки.
Способы нейтрализации штукатурки.
1). Линоленовая кислота (составная часть льняного масла). Входит в соединение с Ca(OH)2, нейтрализует ее, закрывает поры. Этот способ часто применяется в Англии.
2). Раствор углекислого аммония. Он переводит Ca(OH)2 в CaCO3.
3). Раствор цинкового купороса. ZnSO4. В результате реакции образуются Ca SO4 · 2H2O (гипс) и Zn(OH)2. Эти вещества имеют больший объем, чем Ca(OH)2, закрывают поры штукатурки на поверхности и в глубине.
Так же действуют Mg SO4, Al2(SO4)3, Fe2(SO4) 3 он дешевый, но дает окраску штукатурки в ржавый цвет.
4). Флюаты – соединения кремнефтористоводородной кислоты (H2SiF6 ) с солями металлов.
Наносятся на поверхность штукатурки в виде водного раствора. Очень хорошо нейтрализуют известковую и цементную штукатурку, образуя нерастворимые в воде соединения, заполняющие поры штукатурки не только на поверхности, но и в глубине. Автор метода – инженер Кесслер.
Известковую штукатурку лучше не нейтрализовать, т.к. когда она полностью высохнет, то Ca(OH)2 не будет.
Пример нейтрализации цементной штукатурки - Мюнхенская пинакотека (авт. Ротман).
Нейтрализованную штукатурку высушить, пропитать линоленовой кислотой, льняным маслом, раствором смолы, покрыть масляным грунтом, затем – живопись.
Лучше маслом по штукатурке не писать.
Единственно надежный способ масляной живописи – изолировать живопись от стены. Это могут быть плиты их шифера и аспида, листы металла, которые крепят к стенам. Пример – на стенах Сорбонны, авт. Пювис де Шавенн.
ПОДГОТОВКА ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
ШИФЕР И АСПИДНЫЕ ДОСКИ.
Натирают парафином (придают водонепроницаемость), заменить можно лаком (напр. масляно-копаловым). Потом наносят грунт. Способ распространен в Англии.
Пропитывают горячим маслом с воском и смолой.
Природный шифер (от немецкого "Schiefer") - это натуральный камень, разновидность сланца, добываемого на большой глубине и использовавшегося в качестве кровельного материала еще древними римлянами. Он экологически чистый, не содержит вредных примесей.
Аспидная доска. Пластина, изготовленная из твердого черного сланца - аспида. В прошлом на таких досках учащиеся писали грифелем, из-за чего в обиходе аспидные доски чаще называли грифельными. Кроме того, мебельщики изготовляли из аспидных досок столешницы.
МЕТАЛЛЫ
(олово, медь, алюминий).
Цинк нельзя, т.к. он сильно изменяет объем при изменении температуры, хотя раньше использовали часто.
Железо нельзя, т.к. ржавеет под слоем краски (часто в церквях).
Толщина пластин не должна быть менее 2 мм. Подготовка пластин из металла под живопись состоит в том, что поверхность их нарезается или насекается рядом неглубоких линий, покрывающих ее сеткой. Это способствует более прочному сцеплению грунта с поверхностью металла. Затем поверхность пластины промазывают чесночным соком и покрывают 2—3 тонкими слоями масляной краски, главным образом свинцовых белил, или же покрывают специальным грунтом, состоящим из сухой горшечной глины, красной жженой земли и умбры, стертых с вареным льняным маслом (олифой).
ЛИНОЛЕУМ.
Ткань, сверху смесь вареного масла и измельченной в муку пробки. Приклеивают к стене или крепят к металлической рамке, которая крепится к стене так, чтобы линолеум не прикасался к стене. Линолеум близок по составу к масляному слою красок. Автор метода Оствальд.
ДЕРЕВО
В качестве основания под масляную живопись применяют доски, выделанные из липы, березы, бука, каштана, ореха, сосны и других древесных пород. Для досок, предназначенных под живопись, следует выбирать древесину, хорошо высушенную в естественных условиях, а не в паровых сушилках. Доски не должны иметь никаких пороков: сучков, червоточин, гнили, а также излишней смолистости. Картины больших размеров не следует писать на досках, так как это их очень утяжеляет. Небольшие картины вполне разумно писать на досках. Выбранную по размерам картины доску, имеющую совершенно гладкую и ровную поверхность, для предохранения её от растрескивания и коробления надо выварить в горячей воде в течение 4—8 часов; после этого оставшуюся в дереве воду надо выпарить посредством осторожного нагревания доски над огнем до 40—60° С, а затем хорошо просушить в закрытом помещении в течение 6—12 месяцев. Обработанная доска не будет коробиться, растрескиваться и поражаться гнилью, так как посредством проваривания в воде из ее древесины удалена большая часть содержащихся в ней растворимых частей—древесного сока, связанной воды—и одновременно произошло свертывание растительной белковины—вещества, способствующего загниванию и растрескиванию дерева.
Приготовленную доску проклеивают 2 слоями рыбьего клея, разведенного в воде. Очень полезно наклеить на доску кусок мягкой старой холстины, это предохраняет живопись от возможного растрескивания. Когда доска проклеена и холст наклеен, ее следует загрунтовать.
Лучшим грунтом для досок является клее-меловой грунт, состоящий из клеевого раствора рыбьего клея и мела.
Массу для грунтовки приготовляют следующим образом:
берут 30 г сухого рыбьего клея и 1 стакан воды (200 см3 ),
клею дают разбухнуть в воде и варят на легком огне, не допуская закипания его.
Теплый клеевой раствор смешивают с измельченным и просеянным кусковым мелом, тщательно перетирают полученную массу, чтобы в ней не было комков, и начинают грунтовать, нанося ее деревянным шпателем тонкими слоями.
Сначала наносят один слой, дают ему хорошо просохнуть, затем наносят второй и третий слои; когда они высохнут, их прошлифовывают смоченным водой куском пемзы и наносят последний, четвертый слой.
Когда этот слой просох, его слегка прошлифовывают куском трепела и затем покрывают тонким слоем свинцовых белил, стертых на вареное льняном масле. После этого можно приступить к живописи.
Можно загрунтовать доски и другим грунтом, состоящим из:
Рыбьего сухого клея 30 г
Воды 250 см3 (11/4 стакана)
Мела 100 г
Белил свинцовых или цинковых сухих 50 г (1/4 стакана)
Жидкий раствор клея смешивают с мелом, разведенным водой, добавляют белил и получают грунтовочную массу густоты сметаны; ее наносят на предварительно проклеенную поверхность доски в 4—5 тонких, последовательно нанесенных и своевременно хорошо просушенных слоев.
ФАНЕРА
Для масляной живописи вполне пригодна сухая выдержанная фанера. Лучше всего брать шести- или десятислойную фанеру; трех- или четырех-слойная фанера пригодна только для этюдов. Для предохранения фанеры от коробления ее следует хорошо промазать 2—3 раза сваренной из чистого льняного масла олифой или еще лучше опустить фанеру в горячую олифу на сутки. После этого фанеру надо хорошо просушить в течение 10—15 дней.
Так как фанера, в особенности тонкослойная, легко коробится, то ее следует набивать на подрамник с глухим креплением углов.
Если фанеру невозможно пропитать олифой, то ее надо обязательно проклеить 2 раза клеевым раствором из рыбьего или столярного клея. Проклеенную или пропитанную олифой фанеру надо загрунтовать в 3—4 тонких слоя клее-меловым грунтом, который применяется для грунтовки досок. В особенности хорошим для фанеры грунтом является клее-меловой грунт, последний слой которого состоит из масляных свинцовых белил.