Рис. 46. Гвозди разных типов: а — обыкновенные; б — кровельные; в — с насечкой; г — с винтовыми канавками; д — с потайной головкой; е — обойные
Основными инструментами для соединения деталей с помощью гвоздей являются столярные молотки (рис. 47, а, б), клещи (рис. 47, в) и шило (см. рис. 17, з).
Рис. 47. Столярные инструменты: а, б — молотки: 1 — боёк; 2 — носок; 3 — прорезь для вытаскивания гвоздей; в — клещи: 1 — губки; 2 — ось; 3 — ручки
Соединения на гвоздях могут быть концевыми и серединными (рис. 48).
Рис. 48. Соединения на гвоздях (на примере подставки-решётки): 1 — концевое; 2 — серединное
Обычно более тонкую деталь изделия прибивают к более толстой (основной) детали. Чем толще соединяемые детали, тем больше должен быть диаметр гвоздей, соединяющих эти детали.
Для надёжного соединения деталей необходимо, чтобы длина гвоздя- была в два-три раза больше толщины прибиваемой детали. При этом нужно помнить, что соединение будет более прочным, если гвоздь забивают в основную деталь поперёк волокон древесины (рис. 49, а), и менее прочным — если вдоль волокон (рис. 49, б).
Рис. 49. Соединение деталей гвоздями: а — поперёк волокон; б — вдоль волокон основной детали (показано в разрезе): 1 — гвоздь; 2 — прибиваемая деталь; 3 — основная деталь
Рассмотрим в качестве примера последовательность соединения на гвоздях деталей домика для птиц (рис. 50).
Рис. 50. Последовательность соединения с помощью гвоздей деталей изделия «домик для птиц» (1—5)
Перед соединением деталей карандашом размечают на них места расположения гвоздей и шилом делают углубления в этих местах (рис. 50, 1).
Сначала соединяют гвоздями переднюю стенку с боковыми (рис. 50, 2), постоянно наблюдая за тем, чтобы кромки стенки были вровень с пластью боковин. Придерживая гвоздь левой рукой, лёгкими ударами вбивают его на небольшую глубину. Затем убирают руку и наносят сильные удары по шляпке гвоздя, стараясь попадать по ней серединой бойка молотка, иначе гвоздь согнётся. При этом молоток держат так, чтобы рука находилась на расстоянии двухтрёх пальцев от свободного конца ручки.
|
|
После этого прибивают гвоздями заднюю стенку домика (рис. 50, 3).
Завершающим этапом является закрепление правого и левого скатов крыши (рис. 50, 4, 5).
При забивании гвоздь может согнуться. В таком случае его необходимо вытащить с помощью молотка, имеющего специальную прорезь в головке, или клещей (рис. 51). Для этого под боёк молотка или губки клещей подкладывают фанеру или кусок дощечки, чтобы не повредить поверхность прибиваемой детали. Захватывают гвоздь за шляпку (рис. 51, а) или стержень (рис. 51, б) и поворотом инструмента вытаскивают его из древесины.
Рис. 51. Приёмы вытаскивания гвоздей: а — молотком; б — клещами
Чтобы при сборке повысить прочность изделия, состоящего из брусков небольшой толщины (например, при изготовлении подставки-решётки), делают так. Выбирают гвозди, длина которых больше, чем толщина двух соединяемых деталей, и пробивают ими детали насквозь. Выступающий конец каждого гвоздя загибают ударами молотка, подкладывая под гвоздь металлический пруток (или ручку клещей). Загнутый конец гвоздя забивают обратно в древесину, подложив под шляпку боёк второго молотка (рис. 52). Рис. 52. Загибание и забивание выступающей части гвоздей (на примере подставки-решётки)
|
|
Согнугый при работе гвоздь можно выпрямить на деревянном бруске (рис. 53) или на металлической плите. Для этого гвоздь удерживают клещами и ударяют по его выпуклой части молотком (при выпрямлении гвоздей нельзя держать их рукой!). Выпрямленные гвозди можно использовать в дальнейшей работе.
Рис. 53. Выпрямление согнутых гвоздей на бруске
Правила безопасной работы
1. При забивании гвоздей работать только исправным молотком.
2. Нельзя стоять за спиной работающего молотком.
3. Подбирать для работы гвозди только нужного диаметра. Не забивать изогнутые гвозди.
4. Не класть столярный молоток на край верстака.
5. Шило класть на верстак остриём от себя.