Защита от насекомых
Гнус и насекомые — комары, мухи, мошки, слепни, оводы, мокрицы, клещи, москиты — могут доставить в походе много беспокойства. Heкоторые из них являются, к тому же, и переносчиками болезнетворных бактерий.
Какие насекомые и когда наиболее активны?
Слепни наиболее активны при солнечной погоде, мошки — весь световой день, мокрецы и комары — круглые сутки. Защитить от них может одежда, различные репелленты, например препараты "Тайга", "Табу", "На привале", одеколон "Гвоздика" и другие, выпускаемые промышленностью.
Если нет репеллентов, то надо применять другие средства. Лицо, шею, и уши можно защитить, например, накомарником, шляпой пчеловода, марлевой сеткой. Самодельный накомарник можно изготовить из разрезанных поперек капроновых чулок, натянутых на кольца такого диаметра, чтобы нижняя часть легла на плечи, а верхняя — на головной убор.
Самодельная мазь из перемешанных равных частей сосновой смолы и вазелина хорошо отпугивает комаров и мошек. Сетка-накомарник, пропитанная смесью диметилфталата (1 часть) и растворенной в нем горючей кинопленки (4 части) может служить хорошим отпугивающим средством на весь сезон и даже дольше.
Места укусов комаров можно смазать раствором чайной ложки питьевой соды в двух стаканах воды или нашатырным спиртом. От клещей лучше всего защищает смазывание гвоздичным маслом или диметилфталатом. Клеща, всосавшегося в кожу, нужно смазать густым слоем подсолнечного масла, вазелина, другого жира. Через 30-40 минут клещ ослабевает из-за нехватки воздуха и легко удаляется. После извлечения клеща вымойте руки с мылом или протрите одеколоном.
Положив на костер сырую траву, листву, сгнившую березу, получают дымокур, разгоняющий насекомых. Консервную банку с дымящимися углями можно занести в палатку, выкурить насекомых и плотно закрыть вход.
|
|
Места скопления мух надо облить кипятком; нельзя оставлять открытыми продукты и их остатки, помои.
Биваки хорошо размещать близ кустов черемухи, которую не любят мухи. Свежая полынь, стебли пижмы обыкновенной, дикой рябины хорошо прогоняют из палатки мух и комаров.
Укусы насекомых можно лечить, смазывая укушенное место размятыми листьями подорожника, свежим соком полыни горькой. При укусах пчел и ос можно использовать чабрец, паслен черный, пижму обыкновенную, одуванчик. Свежий сок из листьев растений и белый сок одуванчика прикладывают к месту укуса. Пользоваться растениями и их соками нужно осторожно, некоторые из них ядовиты.
Безопасность
Топоры, пилы, ножи надо носить зачехленными. На привалах острые орудия складывают в одном месте; не надо втыкать их в деревья (тем более на высоте человеческого роста); на ночлеге топоры кладут под палатку у входа. Пилой и топором работают обязательно в рукавицах. Обрубая ветки лежащего дерева, находитесь по другую сторону ствола. Нe бросайте ножи и топоры в деревья.
Дежурные у костра должны быть одеты и обуты, иметь рукавицы. Костровые рогульки, перекладина или тросик для подвески ведер должны быть надежными; посуду с горячей пищей, кипятком не ставьте туда, где а них могут наступить или опрокинуть их. При приготовлении пищи надо пользоваться поварешкой с длинной ручкой.
При пользовании примусами, особенно в палатке, желательно иметь самодельную походную кухню. Складную раму кухни изготовляют из дюралевого уголка; кастрюли устанавливают в отверстия металлического листа. Примусы размещают под листом на подставке. Рама с боков закрыта стеклотканью.
|
|
Зажигая примус, не наклоняйтесь над ним: огонь может вспыхнуть большим факелом и обжечь лицо.
Прежде всего, однако, необходимо соблюсти меры безопасности при выборе места для лагеря, о чем уже было сказано выше.
Снятие лагеря
В начале желательно уложить рюкзаки. Зимой или в дождь это лучше сделать в палатке. Если тепло и ясно, то все вещи из палатки вытаскивают и просушивают. Палатку, спальные мешки при необходимости выворачивают наизнанку, вытряхивают, а также просушивают на солнце или на руках у костра.
Колышки и стойки, если их не несут с собой, оставляют около сложенных остатков дров. Если в лагере сделаны заслоны, скамейки, столы, их оставляют в целости для других возможных постояльцев.
Остатки ненужной пищи оставляют в стороне для лесных птиц и животных. Мусор собирают и сжигают, негорючий — уносят с собой, а в дальних походах — закапывают. Костер затем гасят (водой, снегом, землей).
Перед уходом дежурные проверяют, не забыты ли какие-либо вещи, хорошо ли погашен огонь и прибрано ли место лагеря.
Место стоянки надо оставлять в таком состоянии, которое было до вашего прихода, или еще лучшем. Пришедшим после вас это место должно понравиться. Само собой разумеется, что живые деревья и кустарники, живая природа не должны пострадать от вашего вторжения. Этот непреложный закон должен соблюдаться без исключений, что сохранит не только природу, но и нашу нравственность, нашу мораль, наши души.
|
|
Костровое хозяйство
Топоры Походные пилы
Костровое хозяйство — это приспособления для подвешивания или установки ведер котлов, кастрюль, противней; это также варочная посуда, походные топоры, пилы и т.п.
Наиболее простое приспособление — рогатину высотой 70-80 см — вбивают в землю на расстоянии около 1 м от центра костра. На рогатину кладут жердь, один конец которой придавливают камнем или вбивают в землю, а на другой вешают ведро или кастрюлю так, чтобы пламя костра охватывало дно посуды и ее боковые стенки. На такое приспособление можно навесить не более двух емкостей для варки.
Для приготовления нескольких блюд самое простое и "древнее" кострище таково: в землю вбивают две рогатины или стойки с вбитыми или ввинченными в них металлическими рогульками и кладут на них перекладину. Посуду подвешивают к ней на проволочных крючках (рис. 13 а).
Рис. 13. Простые кострища:
а) перекладина на рогульках; б) тросик, натянутый между деревьями; в) специальный крючок с зажимом.
Складывающиеся или разборные таганы можно изготовить из стальных полосок, трубок, уголков (рис. 14 а, б).
Рис. 14. Костровые приспособления:
а) перекладина на рогульках из металлических трубок; б) разборный очаг из прутков; в) кронштейн; г) складная перекладина; д) стальной таганок; е) крючки для подвески посуды над костром; ж) металлические рогульки и держатели. 1. Сталь. 2. Дюралюминий. 3. Втулка. 4. Стальной уголок. 5. Ограничитель.
Импровизированные таганы можно соорудить из камней, пододвинуть их друг к другу на расстояние, меньшее диаметра посуды.
К костровым приспособлениям относятся также тросики, натянутые между деревьями для подвески ведер и котлов (рис. 13 б), складные таганы, легкие треноги, разборные очаги из металлических штанг, кронштейны (рис. 14 в, г, д).
Для подвески и регулировки посуды над очагом по высоте применяют металлические крючки и цепочки.
Чтобы при провисании тросика посуда не скатывалась к середине, на нем ставят через каждые 15-20 см металлические муфточки, служащие упорами для крючков. Возможны и специальные зажимы, удерживающие подвеску в любом месте тросика (рис. 13 в).
Для разведения небольших костров можно использовать металлический гамак (рис. 15) — тонкую легкую проволочную сетку (диаметр проволоки 0,5-1 мм, ячейки 8-10 мм) размером около 50 х 80 см. Сетку натягивают над землей между деревьями, отстоящими друг от друга на 3-4 м, при помощи тросиков 2, 3. Распорки 4 удерживают сетку от сворачивания. Сетка-гамак предохраняет летом траву от выжигания, а зимой не дает костру протаять в снег.
Рис. 15. Костровая сетка и трос с крючками
1. Сетка. 2 и 5. Трос. 3 и 6. Трос или капроновый шнур. 4. Распорки. 7. Крючки.
Для лесистых мест удобны тросики, гамаки; для открытых — с болотистой или каменистой почвой — разборные очаги, складные таганы, кронштейны.
Высота подвешиваемой посуды определяется видом топлива, ветром, погодой. При сухих хвойных дровах в ясную тихую погоду высота будет больше, чем для торфа, угля, сырого хвороста, дождливой или ветреной погоды.
Для костровых рогулек, как и для любых других походных нужд — например, стоек и колышков для палаток, — нельзя рубить живые деревья или ветки, пусть это даже быстрорастущие осина или ольха. Раньше, когда лесов было больше и они были гуще, а людей в них было меньше, можно было прореживать кустарник, а теперь в населенных местах — уже нельзя. Природа несет все больший урон от деятельности человека. Можно, правда, использовать уже срубленные, упавшие и даже сухие деревья.
Лучше, если в костровом наборе будут две короткие металлические рогульки (металлические полукольца диаметром 7-8 см) с острыми штырьками, которые можно вбить или ввинтить в любой кол. Еще проще — крючки-захваты, выполненные по принципу электромонтерских кошек для влезания на деревянные столбы. Такие крючки можно навесить на любой кол, на котором они будут фиксироваться своими зубьями, особенно под грузом перекладины с ведрами.
Очаг или опоры для перекладины можно соорудить также из крупных камней, уложенных друг на друга.
Наиболее же удобен металлический трос для подвешивания котлов и ведер, если есть деревья, между которыми его можно натянуть. Трос желательно иметь достаточно длинный (6-8 м), чтобы можно было использовать далеко стоящие деревья. На тросе закреплены муфточки-ограничители, которые препятствуют сдвиганию крючков при провисании троса. Если применять крючки с зажимами, то муфточки не нужны, так как коленчатый крючок сам зажимается на тросе. Можно обойтись тросом 3-4 м с привязанными по его концам двухметровыми отрезками капронового шнура, не попадающими в зону огня. Переносить трос удобно намотанным на специальную катушку-бобину.
Для подвешивания посуды над костром применяют металлические крючки. С их помощью легко снимать или вешать посуду, регулировать ее высоту над огнем.
Если над костром будет только одно ведро, то можно, как уже отмечалось, воткнуть наклонно шест в землю, подпереть его одной рогулькой, камнем, пнем и т.п. и повесить на его конец ведро над огнем.
Варочная посуда подбирается или изготавливается с учетом численности группы, удобства транспортировки, минимизации веса. Удобна групповая посуда в виде комплекта из двух-трех убираемых в одно "плоских ведер или кастрюль овальной формы. На каждого участника похода должно приходиться около одного литра объема посуды.
На рис. 16 показаны варианты варочной посуды, выполненной из нержавеющей стали, жести, титана или алюминия толщиной 0,5-1 мм. Комплект из трех емкостей (6,5; 7,5 и 8,5 л) будет весить от 1 до 1,7 кг в зависимости от материала и его толщины.
Могут использоваться плоские, вставляемые друг в друга ведра или котлы (рис. 16 а, 6). Для варки на примусах чаще применяют алюминиевые кастрюли, также вставляемые одна в другую (рис. 16 в). Могут быть котлы и более сложной конфигурации (рис. 16 г), имеющие, однако, большую площадь дна. Ведра, кастрюли и котлы должны иметь дужки или цепочки (иногда съемные), которые не мешали бы вкладывать одну емкость в другую.
Рис. 16. Варочная посуда
Для приготовления пищи на костре не годится оцинкованная или эмалированная посуда.
Для транспортировки посуду укладывают вначале в полиэтиленовый мешок, а затем, для прочности, в матерчатый чехол.
В качестве посуды для варки на примусе или газе лучше взять комплект из трех кастрюль с крышками, но более экономично (по времени и расходу горючего) использовать скороварки (автоклавы).
Для укрытия примуса или очага от ветра удобно применять кусок стеклоткани или ветрозащитные жароотражающие экраны из других материалов.
Приведенная здесь конструкция кастрюли-скороварки (рис. 17) дает значительную экономию бензина при приготовлении пищи на примусах.
Рис. 17. Кастрюля-самовар
В ней используется принцип самовара: в дне дюралюминиевой кастрюли большого диаметра (под два-три примуса) вырезают круглое отверстие, к которому приваривают конус, за счет чего площадь обогрева увеличивается почти в два раза. Это способствует более быстрому приготовлению пищи при меньшем расходе бензина. Закругленное дно верхней емкости плотно входит в нижнюю кастрюлю и создает некоторый эффект скороварки. В крышке верхней кастрюли необходимо сделать отверстие, в которые бы выступала верхняя часть конуса. Над этим отверстием монтируют небольшую крышку, на которую ставят для подогрева третью небольшую посуду.
Чтобы примусы на дюралевом листе стояли устойчиво, делают упоры, фиксирующие их положение.
Вес двух емкостей на 8-10 человек не превышает 1,2 кг.
Топоры
Топор должен быть надежно и прочно насаженым на топорище и пригодным для заготовки дров и возможных плотницких работ. При этом масса топора должна быть небольшой. Топоры промышленного изготовления по их массе можно разделить на малые (0,7-0,8 кг), средние (0,8-1 кг) и большие (до 1,5 кг). Тяжелые большие топоры брать поход, естественно, нежелательно, но можно их облегчить.
Наиболее рациональной считается лопастная форма топора, при которой рабочий край как бы смещен назад, лезвие закруглено, жало заточено клинообразно. Такой топор можно сделать из большого топора, обрезав его (рис. 18 а).
Рис. 18. Топоры
Желательно, чтобы топор имел бородку — выступ у нижнего края обушной проушины, которая увеличивает площадь опоры рукоятки. Сталь топора должна быть в меру твердой, при ударе напильник должен оставлять слабые вмятины на лезвии.
Топорище лучше сделать из высушенной комлевой части ясеня, вяза, рябины, других плодовых деревьев, свилеватой березы. Клинья делают из твердых пород дерева или металлические с отверстиями, благодаря которым они лучше удерживаются. Перед насадкой в топорище делают пропил под клин. Топорище должно быть насажено так, чтобы его ось составляла с осью направления удара угол меньше 90°. При установке топора лезвием на плоскость (линия удара перпендикулярна плоскости) конец топорища должен касаться плоскости (рис. 18 б). Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме грибка. Такая форма позволяет расслабить руку и повысить точность удара. После насадки топорище пригоняют по руке, шкурят; желательно его пропитать олифой. В топорище полезно сделать отверстие для темляка, который не даст топору случайно выскочить из рук. Топорище желательно покрасить в яркий цвет.
На лезвие топора надо сделать чехол из плотного материала, удерживающегося резинкой или завязками (рис. 18 в).
Упрочить насадку топора можно с помощью двух боковых стальных пластин размерами около 120 х 30 х 1,5-2 мм (рис. 18 г). Пластины 1 с загибами на одном конце укрепляются на топорище болтами или заклепками 2. При высыхании топорища в него вбивают дополнительный или более толстый клин 3. После насадки топора на топорище в щели между ними можно залить эпоксидный клей.
Насадку топора, проушина которого расточена на конус, производят со стороны рукоятки (рис. 18 д). Топорище здесь прямое и утолщенное к обушковой части. Если прочность насадки со временем ослабевает, то топор сдвигают к рукоятке, после чего вновь надвигают на конусную часть топорища.
На группу 9-10 человек достаточно двух-трех топоров. В походы выходного дня летом можно брать только легкие топоры, осенью и зимой — желателен большой топор и пила.
Походные пилы
Двуручная пила. Обычную промышленную пилу надо для облегчения и удобства транспортировки уменьшить, укоротив до 0,7-0,8 м и обузив до 70-80 мм (рис. 19 а). Рукоятки можно сделать в виде изогнутых скоб, в которые бы свободно входила рука в рукавице, или в виде поворачивающихся ручек, убирающихся при транспортировке. Пилу переносят в чехле 3, закрывающем зубья. Чехол крепится с помощью резинок или тесемок с крючками 4 и петлями 5 на застегивающихся пуговицах. Чехол можно сделать из брезента или другого плотного материала.
Лучковая пила может быть легче и компактнее двуручной. Полотно должно быть с крупными прямыми зубьями и отверстиями на концах для крепления. Один из вариантов лука состоит из трех трубок диаметром 12-16 х 1 мм (рис. 19 б). Трубки соединяют между собой при помощи вкладышей из коротких трубок меньшего диаметра. Радиус изгиба дуг подобран так, чтобы собранный лук давал необходимое натяжение полотну. Концы крайних дуг усиливают короткими втулками с прорезями, обращенными к полотну. В эти прорези заводятся концы полотна с заклепками-упорами, которыми удерживается полотно в натянутом луке. Масса такой пилы около 0,5 кг.
Рис. 19. Пилы
1. Пила. 2. Рукоятки. 3. Чехол. 4. Крючки. 5. Петли.
Пилы-ножовки. В простых летних походах и в зимних — в тундровых районах, выше границы леса — нужно иметь 1-2 пилы-ножовки (рис. 19 в). Ножовку используют для заготовки дров, нарезания снежных кирпичей при строительстве ветрозащитных стенок вокруг палатки, иглу, пещер и других снежных сооружений. Пилу переносят в чехле 1.
Удобны одноручные пилы со съемной ручкой.
Затачивать пилы желательно по канадскому способу, когда через зуб делают более глубокую выточку-выемку.
ьных трубок несущественны.
Еще один вариант складного каркаса-зонтика (рис. 39 в) состоит из радиальных трубок 1, соединенных со звездочкой 2, которая укреплена на верхней части патрубка 3. По патрубку двигается нижняя звездочка 4 с прикрепленными подкосами 5, вторые концы подкосов соединены с радиальными трубками, которые стянуты тонким, тросом 6. На конце радиальных трубок крепятся петли 7 из того же троса для носков лыж. Такие же петли имеются на периметре в середине пролета. Трос в каждом пролете фиксируется муфтой из медной трубки. Раскрытый зонт фиксируют шпилькой через отверстие в патрубке. Конструкция позволяет установить палатку на центральной опоре без лыж. Зонт можно выполнить более удобным для переноски, если радиальную трубку сделать из двух колен, соединенных шарниром. Сложенный пучок трубок будет в этом случае толще, но короче.
Радиальные трубки последней конструкции выполнены из дюралюминия диаметром 14 мм и толщиной 1 мм, подкосы — 12 мм и 1 мм соответственно. Звездочки изготовлены из дюралевого сплава толщиной 2,5 мм, шарниры 9 — из титана толщиной 1,2 мм. Трос стальной, диаметром 1,8 мм, в чехле из хлорвиниловой трубки. Масса конструкции 1,8 кг.
Каркасная двухслойная палатка "Арктика" (рис. 40). Каркас сделан в виде восьми лучей 1 из дюралюминиевых трубок диаметром 12 мм и толщиной 1,5 мм. Каждый луч состоит из трех частей, верхние части крепятся к шайбе 2.
Рис. 40. Каркасная палатка "Арктика":
а) общий вид; б) раскрой клиньев наружного слоя; в) клин внутреннего слоя; г) клин пола; д) полотнище тубуса с прошивом для оттягивающего шнура.
Лучи в средней части крепятся на петлях, пришитых изнутри к наружному слою палатки. Диаметр палатки — 3,5 м, высота — 1,7 м. Недостаток палатки — большой вес каркаса, около 5 кг; наружный слой — 4,5 кг, внутренний — 1,4 кг.
"Арктика" рекомендуется для походов в полярных районах при возможности ее перевозки, а не переноски в рюкзаке.
Каркасная палатка "Ангар" — двойная палатка кибиточного или фургонного типа (рис. 41). Свод наружной палатки изготовлен из каландрированного капрона, торцевые стенки и пол — из тонкого парашютного капрона. Пол внутренней палатки изготовлен из ткани типа "болонья", все остальное — из парашютного капрона. Входы расположены с обоих торцов (затягиваемые рукава в наружной палатки и застегивающиеся на крючки полотнища внутренней палатки).
Рис. 41. Палатка "Ангар":
а) общий вид; б) каркас.
Форму поперечному сечению придают три разборные арки из дюралевых трубок — две с торцов и одна по среднему сечению палатки. Концы арок вставляются в кольца на усилительных лентах, пришитых к полу. Арки вставляются в петли, пришитые к своду.
Палатка шестиместная, при необходимости — восьмиместная, размещаются в ней поперек, что делает все места равноценными по удобству.
Форма свода этой палатки уменьшает парусность, увеличивает внутренний объем. Конденсат в ней практически отсутствует из-за двойных стенок. Снег легко стряхивается изнутри за счет увеличения крутизны свода. Палатка более комфортна по сравнению с двускатной.
Размеры шестиместного варианта палатки: наружная — пол — 244 х 200 см, высота — 142см; внутренняя — пол — 240 х 196 см, высота — 140 см. Вес палатки — 3,5 кг (без каркаса).
На рис. 41 представлен вариант более вместительной восьмиместной палатки. Палатку можно сделать и одинарной. Дуга общей длины более 300 см состоит из семи трубок (двух прямых и пяти изогнутых). Палатка хорошо сохраняет форму, успешно противостоит сильному ветру и снегопаду. Такие палатки рекомендуются поэтому для зимних походов в высокогорных районах.
Палатка для сложных горных походов. Для горных походов зарубежные фирмы выпускают куполообразные палатки типа юрт в большом ассортименте. Ниже описана самодельная палатка, основанная на идеях таких конструкций.
Палатка (рис. 42) куполообразная, двухслойная (внутренняя палатка и наружный тент), каркасная, с габаритами по площадке 280 х 230 см и высотой 130 см, с двумя входами с противоположных сторон.
Рис. 42. Палатка для сложных горных походов.
Вместимость — 4 человека с достаточным комфортом. Общая масса — 4 кг, в том числе каркас — 1 кг. Внутренняя палатка со сводом из газопроницаемого парашютного капрона и водостойким полом натягивается за счет пространственного каркаса, состоящего из четырех одинаковых упругих металлических стержней длиной 4 м. Стержни просовываются через карманы, вшитые в швы палатки, и концами вставляются в серьги, закрепленные в углах пола. Тент (палатка без пола) из водонепроницаемой ткани натягивается сверху на палатку и крепится к концам каркасных стержней. Между палаткой и тентом образуется воздушный зазор 5-6 см.
Такая конструкция обеспечивает высокую теплоизоляцию свода, отсутствие конденсата и дождевой воды во внутренней палатке, так как влага с внутренней поверхности тента стекает вниз на грунт. Намерзающий иней легко стряхивается при укладке палатки. Ветроустойчивость палатки высока за счет куполообразной формы и упругого каркаса. Отсутствие плоскостей в верхней части свода и его увеличивающаяся крутизна на дают скапливаться снегу (если он выпадает) на крыше, а налипший мокрый снег легко стряхивается изнутри.
Надежность палатки высока и за счет капроновой ткани, металлического каркаса, а также конструкции, при которой куполообразный тент, надетый на упругий каркас делает "юрту" устойчивой при самых экстремальных нагрузках.
Для предохранения от случайных потерь все элементы каркасного стержня (каждый стержень состоит из 6 полых колен) нанизаны на резинку, проходящую внутри стержня. Колено стержня изготовлено из трубки 8 х 1 длиной около 65 см; материал — алюминиевый сплав, лучше В95Т. Крайние колена имеют наконечники, а внутренние снабжены муфтами.
Элементы палаток
Тубус — наиболее распространенная форма зимних палаток. Это матерчатый рукав, который затягивается и завязывается шнуром, что предохраняет от задувания снега в палатку.
Для таежных походов можно делать входы в палатку с застежками молниями или застежками типа "репейник".
Тамбур — иногда пришивают перед входом в палатку, предохраняя ее от заноса снегом. В тамбуре можно укрыть вещи.
Жароупорная ткань с отверстием для трубы врезается в один из скатов палатки. Отверстие это может быть обрамлено тонкой жестью.
Вентиляционный тубус диаметром 15-20 см и длиной 25-30 см вшивают в скат палаток, предназначенных для безлесных маршрутов (через отверстия тубусов выпускают испарения и пар, возникающие при приготовлении пищи на примусах).
Экран-отражатель из металлизированной пленки укрепляют на стенке и скате у печки. Он предохраняет капрон или другую ткань от перегрева. Пол палатки, где устанавливается печка, застилают асбестовой тканью или стеклотканью. Конус усиления из брезента или технического капрона пришивают вверху палатки, где она соприкасается с центральной опорой. Центральные опоры из лыж хорошо скреплять двумя металлическими струбцинами. Связать лыжи можно также репшнуром так, чтобы сверху и снизу оказались запятники.
Внутренняя палатка (внутренний слой) предназначен для утепления палатки и борьбы с изморозью. Внутренний слой делают съемным. Его крепят к наружному полотнищу в верхней части и в местах перегиба скатов и стенок с помощью тесемок и крючков. Крючки крепятся за петли, пришитые к граням наружного слоя.
Клинья выкраивают на 6-8 см меньше клиньев палатки, что обеспечивает воздушную прослойку. В верхней части внутренний слой ограничивается, образуя отверстие для выхода вверх паров от дыхания людей и приготовления пищи в палатке.
В зимних палатках дно необязательно, особенно в палатках с примусами и печками. Дно намокает, обледеневает, утяжеляет палатку. Однако оно формирует периметр, создает некоторый уют.
Прочность швов скатов, стенок и низа палатки увеличивается пришиванием лент усиления из капрона. Капроновая лента и капроновый шнур используют для петель и оттяжек. Лучшим материалом для палаток считается капрон. Однако палатки с печками, где есть вероятность попадания искр на ткань, лучше шить из легкого брезента или другой прочной и легкой ткани.
Среди палаток, запатентованных за рубежом, преобладают модификации с легким упругим каркасом (рис. 43) из материалов, которых у нас пока большей частью нет.
Рис. 43. Зарубежные конструкции палаток:
1) кожаная на каркасе из деревянных реек (Швеция); 2) палатка-спальник на оттяжках с противомоскитной сеткой на входе (США); 3) каркасная на четырех "молниях" (Англия); 4) палатка с внутренним каркасом из трех упругих пластиковых элементов (Голландия); 5) палатка с вертикальным спиральным каркасом (Бельгия); 6) палатка с наружным замкнутым каркасом (Германия); 7) спальник-палатка с внутренней спиральной пружиной (США); 8) по типу "иглу" (Германия); 9) с внутренним каркасом из упругого пластикового кольца (США); 10) увеличенная палатка-спальник с внутренним каркасом (Швеция); 11) с наружным каркасом на специальных кольях (Канада); 12) с наружным каркасом из четырех реек (Польша).
Спальные мешки
Для полноценного отдыха необходимы легкие, компактные, комфортные, хорошо сохраняющие тепло мешки. Они должны быстро просушиваться и быть удобными при транспортировке.
Лучшей теплоизоляцией является пух водоплавающих птиц и синтетические объемные материалы.
Пух мягок, имеет хорошую теплоизоляцию, но гигроскопичен и легко сминается, отчего теплоизоляция ухудшается. Более плотное заполнение нижней панели пешка пухом ведет скорее к увеличению веса мешка, чем к устранению этого недостатка. Лучше для низа использовать легкий пенополиуретановый или пенополиэтиленовый коврик. Толщина спального мешка для зимних походов не должна превышать 5-7 см, для летних в горах — 3-4 см, в долинах — 1-2 см. Под толщиной спального мешка надо понимать общую среднюю толщину пакета, его материалов, включая ткань, пух, воздушные прослойки.
Из имеющихся в продаже спальных мешков для спортивных походов лучше использовать мешки-одеяла с различными синтетическими утеплителями. Они вполне пригодны при путешествиях летом, в среднегорье и теплых районах. Зимой в безлесных районах и в высокогорье при ночлегах выше снеговой линии пригодны лишь пуховые мешки или мешки с эквивалентными пуху синтетическими утеплителями.
Однако лучшие мешки пока все же самодельные. Одноместный спальный мешок по сравнению с многоместным обеспечивает более высокий комфорт; не возникает проблем при распределении людей по палаткам при вынужденном разделении группы (разведка, заброска и т.д.).
Многоместный мешок легче и дешевле одноместного в расчете на одного человека (для трехместного примерно на 30%), спать в нем теплее. Если состыковать два одноместных мешка-одеяла при помощи разъемной застежки-молнии, то можно получить трехместный спальный мешок, хотя и менее комфортный, чем одноместный. Многоместный мешок, кроме меньшего комфорта, не всегда удобен в переноске из-за большого объема; кроме того, он требует определенного, кратного вместимости мешков количества людей в группе.
В зимних походах хорошо зарекомендовали себя двойные мешки, вставляемые друг в друга. Такие мешки теплее обычных, хотя и несколько тяжелее. Двойные мешки лучше сохраняют тепло за счет воздушной прослойки, удобнее в транспортировке, лучше просушиваются. Если тепло, оба мешка можно использовать порознь как летние.
В качестве утеплителя, как сказано выше, наиболее эффективен пух водоплавающей птицы (гагачий, утиный, гусиный). Куриный пух, не имея жирового покрытия, намокает и долго сохнет, гниет.
В последнее время, особенно в зимних походах, используют синтетические наполнители (синтепон, нитрон и др.). Они малогигроскопичны, незначительно проминаются, долговечны, не столь дефицитны и довольно дешевы, хотя несколько более тяжелы и холодны по сравнению с пухом и занимают больший объем.
Ткани, используемые для пуховых мешков, должны быть пухонепроницаемы (например, каландрированный капрон и перкаль для верха и более легкая хлопчатобумажная ткань для внутреннего чехла; для перегородок, формирующих пуховые секции, используется тонкий парашютный капрон).
Мешок с синтетическим утеплителем можно целиком шить из обычного парашютного капрона.
Основные конструкции спальных мешков по способу формирования его пакета: двухслойный стеганый, двухслойный с переборками, трехслойный и четырехслойный (рис. 44 а). Наиболее часто применяется для средних температур двухслойная конструкция с переборками, а для зимы — четырехслойная. Четырехслойные конструкции технологичны, легко вентилируются благодаря воздушной прослойке в пакете и имеют хорошую теплозащиту.
Лучшая теплоизоляция — это воздух. Любой наполнитель создает лишь объем для него и устраняет его перемещение. Оптимальная плотность заполнения пакета пухом — 12-15 г/дм2. Для спального мешка требуется 1-1,3 кг пуха.
Спальные мешки в основном имеют две формы — "кокон" и "одеяло" (рис. 44 б). Для мешка-одеяла больше подходит двухслойная конструкция с переборками, для мешка-кокона — четырехслойная.
Рис. 44. Основные конструкции спальных мешков:
а) формирование пухового пакета (1. Двухслойный стеганый. 2. Двухслойный с переборкими. 3. Трехслойный. 4. Четырехслойный); б) варианты форм мешков — "кокон" и "одеяло"; в) чертежи кроя "кокона" и "одеяла" (1, 2. Верхнее и нижнее полотнища "кокона". 3. Одно из полотнищ "одеяла").
На рис. 44 в приводятся чертежи кроя обоих видов одноместных мешков. Кокон состоит из верхнего / и нижнего 2 полотнищ; одеяло — из двух полотнищ 3 размером 180 х 200 см.
Существуют различные способы шитья: сложный трудоемкий способ (рис. 44 а2), но с минимальным расходом ткани простежки; способ, при котором ткань простежки поочередно пришивают к наружному и внутреннему чехлам, также достаточно сложный (рис. 44 а3); проще мешок из двух вставляемых друг в друга частей, его легче сушить, но при этом мешок более тяжел (рис. 44 а4). Последний способ наиболее пригоден для самодельного изготовления мешков.
Наиболее просто сшить прямоугольный одноместный спальник. Вшив в него длинную "молнию", можно получить спальный мешок-одеяло. Лучше сшить его с заголовником (рис. 45 а).
Сложней в изготовлении, но теплее и легче, спальный мешок-кокон, еще четыре конструкции которого показаны на рис. 45 б, в, г.
Рис. 45. Одноместные спальные мешки:
а) прямоугольные одноместные спальники (1. Неразъемный. 2. Спальник-одеяло. 3. Спальник-одеяло с молниями); б) крой спальника "Кокон-2", в) вариант спальника "Кокон-3" (1. Наголовник. 2. Обтачки. 3. Шнур стягивающий. 4. Перегородки. 5. Верх. 6. Подкладки); г) варианты спальника "Кокон-4" и "Кокон-5", д) Спальник "Слоновья нога" (1. Обычный. 2. С удлиненной спинной частью).
Еще легче и меньше укороченный спальник " слоновья нога " (рис. 45 г). Он шьется в виде укороченного кокона и используется в сочетании с теплой пуховой курткой. "Слоновья нога" холоднее полного спальника.
Для одной из простых конструкций одноместного пухового спального мешка "кокон-2" (рис. 45 б) необходимо по 8 х 1 м каландрированного капрона для наружного и внутреннего чехлов и ткани для простежки. Для набивки требуется 0,8-1,0 кг пуха. Вес готового мешка — 1,4-1,8 кг в зависимости от количества пуха и материала чехлов.
Кроить детали из капроновой ткани удобно острым жалом электропаяльника, положив ткань на твердое основание.
Удобнее шить мешок в такой последовательности:
● выкроить детали наружного и внутреннего чехлов;
● выкроить детали простежки с припуском 1-2 см;
● пристрочить к наружному и внутреннему чехлам материал простежки так, чтобы швы были сдвинуты друг относительно друга;
● зашить отсеки для пуха с одной стороны, набить их пухом и зашить их с другой стороны;
● сшить верхнюю и нижнюю детали внешнего и внутреннего мешков, сшить внутренний и внешний мешки по линиям ABC и АДС;
● прострочить верхний край мешка для стягивающего шнура (пунктирная линия на рис. 45 б), продеть шнур.
Одноместный спальный мешок "Кокон-3" (рис. 45 в). Верх мешка делают из каландрированного капрона, подкладку — из тика. Выкройка рассчитана на человека ростом 170-176 см с объемом груди до 100 см и дана с припуском на швы. Расход пуха — около 1,5 кг, ткани — 12 м2.
Шить мешок лучше и такой последовательности:
● выкроить детали верха и подкладки, сшить детали по линии А-Б;
● пристрочить перегородки 4 к верху 5 и подкладке 6;
● зашить карманы с одного края;
● последовательно, начиная снизу, набивать карманы пухом и зашивать их;
● обтачать наголовник и продеть стягивающий шнур, стачать заполненный пухом мешок по линии В-Г внахлест, пришить донышко и обтачать его.
Многоместный спальник можно шить в виде прямоугольного мешка. В ногах для стопы хорошо сделать вытачку (рис. 46а). Удобней многоместный мешок с заголовником из легкой хлопчатобумажной ткани, пришиваемой к верхнему краю (рис. 46 б).
Двухспальные мешки-одеяла удобны для использования и как просто одеяла, их легче просушить. Если такой спальник заузить к ногам, он станет легче и займет меньше места.