Изготовление тренировочных и игровых мечей (бакенов) из дерева. Личный опыт.
Джерар (Мизько АА) авторстно, для группы «Ролевики Донецка. Площадка»
История практики использования тренировочного оружия из дерева имеет тысячелетнюю традицию. Очевидно, это обусловлено доступностью и дешевизной материала, простотой обработки, да и сравнительной безопасностью его использования. Не устарела эта практика и в деле снабжения ролевых игр живого действия оружейной атрибутикой. Особенно привлекателен этот материал с точки зрения обеспечения игровым оружием начинающих игроков, тем более, что сотворить меч из дерева можно «на коленке на кухне», используя самые простые инструменты и не имея доступа как к дефицитным материалам, так и к серьезному станочному парку. При грамотном изготовлении игрового меча из дерева, в результате можно получить самые разнообразные качественные изделия, мало в чем уступающие девайсам из модных синтетических материалов. А все типы изогнутых мечей, да и клинки, украшенные художественной резьбой — это, за редчайшими исключениями, только дерево! При этом меньшая долговечность длинных клинков мечей-бастардов компенсируется технологичностью и доступностью материалов. Дело осложняется тем, что различные сорта основного материала - древесины - значительно различаются своими физическими свойствами, которые обязательно надо учитывать, и во избежание лишних блужданий по граблям написана эта статья.
Необходимые средства и материалы
1. Материал — древесина, свинец, бумага, нитки, толстая листовая резина (лучше — из конвеерной ленты с текстильным армированием) — для гарды. Серебрянка и лак — для окраски.
2. Материал желательный — стеклоткань для армирования.
3. Материал Клей ПВА — обязательно, но он может быть заменен некоторыми сортами олифы. Лак и разбавители для финишной обработки изделия — желательно.
4. Инструменты — измерительная рулетка, простой карандаш, рубанок, острый крепкий нож, наждачная бумага крупно и мелкозернистая, надфили, ножовка по металлу. Желательно: все же верстак или его аналог, абразивный (точильный) станок, дрель, топор или мачете, тиски, мягкая проволока, резцы, кисти, саморезы, осколок стекла и тд.
После того, как мы сделали выбор типа изготовляемого меча, нужно выбрать древесину. Впрочем, обычно это проходит одновременно.
Выбираем древесину.
Сорта древесины, как было сказано, резко отличаются своими свойствами. Тренировочно-игровой меч подвергается многочисленным динамическим и ударным нагрузкам, поэтому на сорта дерева со слишком мягкой или колкой древесиной вообще не обращаем внимания. Зато присматриваемся к породам с «жилистой», «волокнистой» древесиной.
Абсолютно непригодны: вездесущая сосна и другие хвойные, груша, абрикос и почти все другие фруктовые деревья — породы дерев, у которых мелкие сухие ветки на пробу легко переламываются «поперек».
Пригодные сорта
Дуб — это классика и почти идеал. Особый интерес представляет такой редкий и дорогой сорт как хорошо выдержанный «мореный» дуб. Очень твердая, тяжелая, прочная волокнистая древесина красивой текстуры коричневатого цвета. Из него получается прочнейшие массо-габаритные аналоги реального оружия, это касается практически всех типов мечей. Ручной обработке дуб практически не поддается, нужно «выходить» на столярные мастерские, имеющие строгальный станок. Где брать? Сложный вопрос. Можно поискать в местах санитарных попилок дубовых посадок. Как работать с «дикой» древесиной — чуть ниже. Мореный дуб встречается в старых шахтах — крепи и шпалы из него делали. Впоследствии они часто служили стройматериалом для частных домов. Запасы дуба есть шанс найти в столярных мастерских у специалистов.
Акация. Правильно высушенная, древесина акации практически ни в чем не уступает дубу, к тому же широко распространена в нашей местности. И все сказанное о свойствах древесины дуба к ней также применимо. Волокнистая тяжелая и очень прочная древесина темно-желтого цвета. Также, как и дуб, шлифуется до блеска на абразивных станках, но ручному инструменту практически не поддается. Где брать? Кроме варианта «дикой древесины» встречается на рынках: там в продаже бывают черенки для кирок и молотов именно из акации, длинной около метра — для одноручного меча вполне достаточно. Правильно изготовленный из акации бакен будет практически «вечным».
Береза. Белая жилистая древесина средней плотности (читай: тяжести), и твердости. Сравнительно легко обрабатывается ручным инструментом. Древесина березы нестойка перед воздействием влаги, так что защита от нее важна. Пожалуй, береза - самый доступный из всех достойных вариантов выбора материала благодаря своему широчайшему распространению. Где брать? «Дикая древесина» не рекомендуется — у березы она легко гниет под корой (берестой), кто гулял по лесу - знает. Зато неплохие заготовки встречаются в продаже на рынке. Из подготовленной древесины там реально найти черенки для хозяйственного инструмента. Для штыковых лопат, на мой взгляд, самые ценные, толщиной около 4 — 4,5 см (прямые мечи всех типов, включая бастарды), рядом стоят длинные черенки для грабель (ок 3 см), это - древки копий и алебард, а также короткие черенки для тяпок (будущие шпаги и даги). Разумеется, за качество подготовки этой древесины на сто процентов поручиться нельзя, но рыночники обычно знают, чем торгуют.
Клен, айлант, тополь. Клен и айлант — желтая жилистая древесина средней плотности, физическими свойствами во многом похожа на березу. Тополь — белая древесина, пониженной плотности и веса, но в высушенном виде по прочности им не уступающая благодаря особой анатомии древесины. Обработке ручным инструментом эти сорта поддаются нормально. Причем эти сорта дерева самые доступные, поскольку чаще всего становятся жертвой санитарных попилок в городах. Из них получаются отличные изогнутые клинки — сабли, кукри, махайры, шашки, мачете, ятаганы и другие антуражные изделия. Единственный минус — они чаще всего попадают в наши руки в форме «дикой древесины», а ее подготовка — дело несколько хлопотное, а главное — долгое.
Примечание. Источником неплохой древесины может служить старая мебель — часто она изготавливалась из отличной древесины; а также лыжи и тому подобные деревянные изделия.
Примечание второе. Обращайте внимание на сухостой. Древесина оттуда иногда годится не только на дрова.
Примечание третье. Опытный в данной теме камрад Сергей Жуков сделал дополнение: «можно еще найти свидину толщиной до 4-5 см, похожа на кизил (другой вид того же рода), очень прочная. И у нас в ботсаду в посадках часто валяется гледичия (с большими колючками которая), у нее ядровая часть даже у валежника прочная, сходна с акацией белой, но красноватого цвета. Ясень тоже плотный, достаточно прочный, неплохо обрабатывается. Вот вяз часто попадается, много вывала было при оледенении зимой, прочный, устойчив к раскалыванию, но волокна идут сикось накось, рубанком постоянно попадаешь в задир, электрорубанок нормально».
Подготовка «дикой древесины»
Подбирать материал лучше всего среди того попила, который проводится еще по морозам, до начала сокодвижения. Для начала выбираем ту ветку, в которой спрятан наш будущий верный клинок. А лучше — сразу несколько, поскольку рационально готовить сразу некоторую партию однотипных мечей.
Требования к заготовкам незамысловаты. Во-первых, спил ветви должен демонстрировать здоровье побега, без следов гниения и пороков древесины. Во-вторых, толщина древесины в области будущей гарды должна составлять 4-5 см. В этом месте мы меньше всего будем затрагивать естественный ход волокон при изготовлении, поскольку оно должно быть самым прочным во всей конструкции. В-третьих, в этом же месте, а также области будущей сильной части клинка не должно быть крупных сучков (мелкие не в счет), поскольку они сильно ослабляют древесину механически — на излом. Среди ветвей упомянутых быстрорастущих пород (клен, айлант, тополь) такие заготовки найти вполне реально, особенно если донорские деревья растут скученно в затененных местах.
Отпиливаем приглянувшийся участок, максимально коротко обрезаем все мелкие сучки, тащим добычу в место просушки. Просушка древесины — это особый танец с бубном. Во-первых, она должна проводиться в тени, в сухом проветриваемом месте (идеально — на жарком летнем чердаке под жестяной крышей), во-вторых — материал сушится обязательно неошкуренным, то есть в коре, а в третьих - очень небыстро. Для нетолстых веток, которые нам достались — от нескольких месяцев до года. И в течение этого времени каждая ветка будет стараться искривиться, приняв штопорообразную форму. Дабы безобразию воспрепятствовать, предварительно готовим прочную основу- железную трубу, уголок, или на худой конец — уже сухое деревянное бревнышко, главное — жесткое. И принайтовываем к нему наши сырые заготовки крепко-накрепко. Для этого рекомендую использовать ПЭТ-летнту. ПЭТ-лента нарезается из обычных ПЭТ бутылок (пиво, минералка) любой емкости с помощью ножниц или бутылкореза. Простейший бутылкорез делается из канцелярского или другого тонкого и острого ножа и полуразрезаной и затем согнутой пробки от той же ПЭТ бутылки, в которой сделаны параллельные щелеобразные прорезы и продето лезвие ножа. Впрочем, конструкций разных других бутылкорезов на Ютубе полно. После этого нагреваем ПЭТ ленту любым безопасным способом — можно и на открытом огне, а благодаря своим термоусадочным свойствам она всю связку стянет накрепко своей суперсилой. Так пусть и сохнет. Никто не мешает Вам оставить тестовый образец и просушку заканчивать на свой риск.
Бутылкорез простейший из тонкого ножа и пробки от бутылки
Формируем клинок
Итак, у нас есть сухая древесина. Если была кора — ошкуриваем любым подходящим инструментом. Если заготовка — покупной черенок лопаты, то все просто. Для начала испытаем его. Вы внимательно осмотрели его на наличие трещин при покупке? Хорошо. Но могут быть скрытые трещины, невидимые при поверхностном осмотре. Рекомендую вполсилы постучать им по чему-нибудь монолитному — стене, например, прислушаться к звуку и еще раз осмотреть. Если подозрительных треска и трещин нет — тогда есть смысл поработать над заготовкой. Размечаем, где будет гарда, где острие — и приступаем. Укладываем заготовку на горизонтальную поверхность и начинаем «выводить» клинок рубанком, выставив лезвие на минимум, так чтобы стружка шла «ровная и прозрачная», похожая на бумагу. Учитываем, что обрабатывать рубанком заготовку нужно «по волокну», так что если рубанок вязнет — то выбрано неверное направление, разверните заготовку!
Таким образом: Участок расположения будущей гарды почти не трогаем. Клинок формируем так, чтобы тот сужался от гарды к острию как в горизонтальной, так и (немного) в вертикальной проекции. Сечение рабочей части клинка — ромбовидное, красиво смотрятся грани с ребром по боковой поверхности рабочей части клинка. Выводим скругление «режущей кромки» - примерно 0.5 см, а само острие клинка должно иметь радиус скругления не менее 1 см.