Сечение рукояти — овальное. И если у бастардов (мечей полутора и двуручного хвата) оно обычно однородно либо веретенообразно, то у одноручных, особенно с претензией на звание колющего, рукоять принято заужать от гарды к навершию — вроде как на конус. Рукоять можно обмотать полоской кожи, украсить резьбой, вырезать насечку или на финальной стадии работы украсить «каменьями», благо древесина это позволяет. Район гарды, повторюсь, почти не трогаем — это должно быть самое массивное и прочное место нашей конструкции с минимально затронутым естественным расположением волокон древесины. Можно слегка «вывести» его сечение на овал. Если предусматривается гарда популярного типа «резиновая шайба», то надфилем протачиваем неглубокую канавку под нее.
Ну, а если Вы решили сделать шикарный кривой меч с елманью из собственноручно выбранной ветви, то придется убрать очень много лишнего материала — особенно в районе этой самой елмани. Тут можно для начала попробовать аккуратно убрать часть древесины с помощью острого плотницкого топора или мачете, затем хорошо поработать острым прочным ножом, и только затем рубанком. А может, все же обратиться в столярную мастерскую?;)
На заключительных этапах заготовка «вылизывается» обломком стекла и (или) несколькими наждачными «шкурками» разного номера. И вот почти готовый клинок — так и тянет ринуться в атаку и испытать его на чем-нибудь. НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО! Особенно, если он не из акации (или дуба).
Сейчас новый клинок надо обязательно «закалить», но по-особому. И это тоже не очень быстрое дело. Тут есть два способа — пусть будет «правильный» и «домашний»
Первый, классический — это пропитка древесины горячей олифой, долгой его просушкой и финальная обработка подходящим лаком (вся эта химия, кстати, бывает разных сортов и свойств). Такая обработка значительно повышает устойчивость древесного изделия при ударных нагрузках, к тому же придает неплохие водоотталкивающие свойства изделию, ну и проявляет текстуру древесины.
Второй — проще и дешевле, но защита от влаги выходит послабее, и купать такой меч лишний раз под дождем не стоит. Зато он и удобнее в условиях «домашней кухни». Так что берем клей ПВА и разводим его до состояния «молока» водой. Сам клинок обматываем старым тряпьем и в течение нескольких суток смачиваем все это хозяйство этим самым «молоком», чтобы древесина им прониклась. В идеале это делать в ванночке, но… Цель таких манипуляций — дать клею проникнуть во все микротрещины древесины, а также пропитать хотя бы поверхностный слой заготовки. После просушки (еще дней несколько) клей засохнет и значительно упрочит древесину. Понятно теперь, почему я говорил о «партии мечей»? Такую партию заготовок обработать не намного хлопотнее, чем единственный экземпляр!
После просушки можно еще дополнительно укрепить будущий меч — армировать его стеклотканью. Для этого стеклоткань режем на ленты и спирально наматываем его на «сильную» часть клинка до гарды, используя уже неразведенный клей ПВА. Просушиваем, шкурим. Еще раз — ПВА, просушка, шлифовка. Несколько раз. Заодно ПВА затянет и всякие мелкие каверны, которые непременно образуются на месте мелких сучков. После последней просушки можно наносить финальное покрытие — лак или быстросохнущий сорт олифы плюс порошок серебрянки, но сначала лучше проверить баланс и провести центровку (огрузку) меча, формируя свинцовое навершие.
Балансировка меча.
Баланс особо важен для мечей колющих и колюще-рубящех типов — общий центр тяжести должен быть близко к гарде (обычно 1-2 «пальца»). Для установления баланса меча можно использовать различные металлоизделия вроде крупных гаек, но чаще всего используют обычный свинец, причем вполне подходит даже аккумуляторный. В крайнем случае можно прикупить пару рыболовных грузил или охотничью картечь. И, если не стоит иных задач, кроме балансировки, изготовить из него простое навершие цилиндрической формы.
Важное замечание. При работе с расплавленным свинцом обязательное условие — полное отсутствие влаги в форме! Даже капля воды обязательно спровоцирует взрывное разбрызгивание расплавленного свинца! Берегите зрение и прочие органы!
Другое важное замечание — по конструкции. Может показаться, что «большая блямба» груза на конце рукояти решает все вопросы с балансом — ЭТО НЕВЕРНО. Общий баланс меча определяется при формировании самого лезвия — именно клиновидная форма определяет место центра тяжести колющего меча ближе к гарде. Тяжесть навершия лишь дополняет общую балансировку.
Смотрим внимательнее. Если полагаться только на массу навершия, то на выходе получим девайс с неправильно огруженной рукоятью, у которого наибольшая масса рукояти будет попадать под самые физически слабые пальцы человеческой ладони — безымянный и мизинец. Такой меч будет ОЧЕНЬ плохо управляться при фехтовании и не будет реализовывать достоинства одноручного меча как маневренного управляемого оружия. Все легенды о «мечах-саморубах» ведут свои истории из эпохи каролингских мечей — похоже, наиболее дурно сделанных в подобном ключе.
Тигль для плавки небольшой партии свинца нормально можно сделать из обычной жестяной консервной банки. Пассатижами выгибаем «носик» тигля и отгибаем сбоку кромку банки для удобства ухвата сей емкости пассатижами.
На конце рукояти будущего меча на расстоянии 3-4 см ножовкой по металлу делаем кольцеобразный пропил глубиной около 2 мм. Он обеспечит аккуратный и симпатичный стык деревянного и металлического элементов конструкции. Острым ножом состругиваем лишнюю древесину так, чтобы ее место освободилось под свинцовую заливку. Делаем небольшие борозды и зазубрины. Затем берем обычный тетрадный лист, складываем его вдвое по длине. Этой бумагой плотно оборачиваем окончание рукояти и так же плотно закрепляем хлопчатой (НЕ синтетической) нитью или мягкой проволокой. Получаем форму «стаканчик». Еще раз: форма абсолютно сухая!
После этого, удерживая весь будущий меч вертикально острием вниз, заливаем отмеренный и расплавленный свинец в получившийся бумажный «стакан». Разумеется, удерживаем конструкцию не рукой, а штативчиком каким-либо из проволоки, на всякий пожарный. И, да, если меч не прямой, а усложненной формы, то гарду типа «шайба» стоит насадить заблаговременно!
Бумажный «стаканчик» при заливке свинцом частично сгорает, но в основном выдерживает свою форму до остывания и затвердения свинца. После этого его можно окончательно остудить водой и приступать к финишной отделке Вашего игрового оружия.
Пару слов про гарды.
Самая простая и функциональная гарда, используемая в тренировочных одноручных мечах — это гарда типа «резиновая шайба». Изготавливается из транспортерной ленты, армированной текстильной основой. Лента, армированная металлом непригодна из-за травмоопасности и запрещена. Как вариант, можно использовать любую другую толстую листовую резину, но она более редка. Можно также взять микропористую листовую резину, используемую для подошв обуви и ее ремонта, найти можно в профильных магазинах. Вырезается ножовкой по металлу и острым жестким ножом. Гарда должна уверенно защищать кисть руки, размеры и форма сугубо индивидуальны, обычно делается овальной или чечевицеобразной. Отверстие размечается таким образом, чтобы быть меньше примерно на 0.5 сантиметра, чем габариты места посадки на заготовке меча, тогда на место она садится прочно и надежно. Контур посадочного отверстия высверливается дрелью с мелкими сверлами по контуру согласно разметке, затем вся цепочка «дырок» соединяется с помощью ножа или стамески. Желательно края гарды обработать на абразивном станке — для красоты и аккуратности. Армированную ленту также можно украсить неглубокой декоративной резьбой, если есть талант и резцы.
Для мечей бастардов («полуторов») требуются развитые гарды. Красивее всего, бесспорно, выглядит кузнечная работа, но она, мягко говоря, не всем и не всегда доступна. Тогда гарда изготавливается из листового железа толщиной 2-3 мм. Полоса заготовки имеет ширину ок. 6-7 см, длинной ок 20-25 см. Отверстие вырубается зубилом, дорабатывется напильником и надфилями. Крепится к гарде металлическими уголками из того же металла заклепками из стандартных болтов 5-6 мм. гаек и шайб. К мечу крепится вся эта конструкция саморезами (шурупами) к рукояти. (к рабочей части клинка нельзя). Разумеется, все металлические детали обтачиваются напильником или на станке от заусениц. В дальнейшем, вся рукоять обматывается полоской кожи - например, от старой обуви - на клею.
В заключение я должен сказать, что пишу все это на основании личного опыта и опыта других оружейников нашего региона (добрым словом уместно вспомнить Вилли, Охтара, Арбалетчика и других уважаемых мастеров), с изделиями которых встречался как на нашей «Площадке», так и на выездных играх и турнирах. Надеюсь, этот опыт кому-нибудь пригодится. Всем здоровья, удачи и творческих успехов!