Сцепление предназначено для разъединения и плавного соединения двигателя с силовой передачей мотоцикла, что необходимо при трогании с места, переключении передач, остановке мотоцикла и при торможении с работающим двигателем.
Основными частями сцепления являются два барабана, комплект дисков, пружины, пальцы и регулировочные гайки.
Большой (ведущий) барабан сцепления имеет пазы для выступов ведущих дисков. На барабане имеется звездочка конечной передачи, которая передаст крутящий момент на ведущий барабан сцепления через демпфирующие резиновые втулки.
Малый (ведомый) барабан имеет на наружной поверхности эвольвентные зубья для установки ведомых дисков.
Ведущие и ведомые диски чередуются между собой и все вместе сжимаются усилием пружин через нажимной диск, создающий между ними силу трения, достаточную для передачи крутящего момента двигателя.
Сцепление мотоцикла постоянно включено. При этом положении вращение ведущего барабана сцепления через соединенные с ним диски передается ведомому барабану, а через него и на первичный вал коробки передач, жестко связанный с барабаном при помощи шлицевого соединения.
Для правильной регулировки сцепления необходимо:
— поставить мотоцикл на центральную подставку;
— ввернуть до упора регулировочный штуцер рубашки троса на двигателе;
— снять крышку смотрового люка;
— отвернуть контргайку и вывернуть регулировочный винт;
— натягивая трос до упора рычага выжима сцепления на двигателе в бобышку карбюратора, ввернуть регулировочный винт до упора в штоки;
Рис. 5. Регулировка сцепления
— ввернуть регулировочный винт далее на 1,5-2 оборота и, придерживая его отверткой, законтрить контргайкой;
|
|
— вращением регулировочных штуцеров рубашки троса на двигателе и на руле отрегулировать ими свободный ход конца рычага сцепления на руле 5-15 мм.
Если сцепление при правильной регулировке (выступание резьбового конца пальца над регулировочной гайкой 0,5-Н мм) буксует, необходимо завернуть регулировочные гайки на 0,5+1 оборот, обратив внимание на то, чтобы нажимной диск при выжиме рычага сцепления перемещался без перекосов.
Пружины сцепления выпускаются комплектно: красной (усилие 40+44 кг) и белой (усилие 44+48 кг) маркировок. В механизм сцепления необходимо устанавливать пружины одной маркировки.
В процессе эксплуатации мотоцикла в результате износа дисков возможно появление пробуксовки сцепления, что устраняется завертыванием трех регулировочных гаек на 0.5+1 оборот. Завертывая регулировочные гайки, обратите внимание на то, чтобы нажимной диск при выжиме рычага сцепления перемещался без перекосов.
Коробка передач
С помощью коробки передач (рис. 6) изменяется отношение между числом оборотов коленчатого вала двигателя и числом оборотов ведущего колеса; иначе говоря, изменяется передаточное число силовой передачи.
Коробка передач — четырехступенчатая, двухходовая, с прямозубыми цилиндрическими шестернями.
Коробка передач состоит из двух валов, четырех пар шестерен и механизма переключения передач.
Уход за коробкой передач состоит в том, чтобы следить за наличием в ней достаточного количества масла, своевременно доливать и менять его. Нормальным считается уровень, при котором масло доходит до нижней кромки люка регулировки сцепления,
|
|
Смена масла производится при горячем двигателе, лучше сразу после поездки в следующем порядке:
а) слить отработанное масло, предварительно отвернув сливную пробку в нижней части левой' крышки картера:
б) завернуть пробку и залить в картер одни литр масла. Дать двигателю проработать 3+5 мин. на месте с включенной коробкой передач;
в) слить масло и палить чистое. Заливать масло через смотровой люк в левой крышке картера.
Разборка коробки передач, при появлении необходимости, производится только в положении включенной IV передачи в следующей последовательности:
1. Снять двигатель.
2. Снять династартер.
3. Снять цилиндр.
4. Слить масло из картера, вывернув сливную пробку
5. Снять левую крышку картера.
6. Отвернуть три регулировочные гайки.
7. Снять нажимной диск и вынуть диски сцепления.
8. Вывернув гайку на первичном валу, снять со шлицев ведомый барабан сцепления.
9. Отвернуть гайку левой цапфы коленчатого вала.
10. Спять одновременно ведущую и ведомую зубчатки вместе с цепью.
11. Снять моторную цепь с зубчаток.
12. Спять кожух вентилятора..
13. Вывернуть гайку с. правой стороны вторичного вала, сиять шайбу и снять зубчатку.
14. Выбить распорную втулку со вторичного валика.
15. Снять включатель указателя нейтрали.
16. Из отверстия первичного вала вынуть штоки (короткий и длинный) выключения сцепления и расположенный между ними шарик.
17. Отвернуть винты, крепящие половины картера, и
разъединить половины.
18. ВЫНУТЬ возвратную пружину рычага выключения сцепления.
|
|
19. Из правой половины картера вынуть рычаг выключения сцепления.
20. Снять три шестерни с первичного вала.
21. Из левой половины картера первичный вал выбить, (из подшипника) деревянным молотком.
22 Снять со вторичного вала шестерни 12 и 13.
23. Из правой половины картера выбить деревянным молотком вторичный вал.
Обратная сборка производится в обратном порядке. При обратной сборке следует обратить внимание на редуктор;
— сборка производится на левои половине картера-
— шестерни и механизмы переключения предпочтительно должны быть расположены в положении включенной четвертой передачи.
— сборка начиняется с запрессовки подшипников и направляющих втулок в картер.
Рис. 6. Коробка перемены передач:
1—первичный вал; 2—подшипник № 203; 3—шестерня первой передами (за одно целое с валом 1); 4—шестерня второй передачи; 5—шестерня третьей передачи; 6—шестерня четвертой передачи; 7—подшипник №202; 8—подшипник №204; 9—вторичный вал; 10—шестерня четвертой передачи; 11—шестерня третьей передачи; 12—шестерня второй передачи; 13— шестерня первой передачи; 14—подшипник № 202
В левую половину картера, в шарикоподшипник 2 (рис. б), легкими ударами выколотки вставляют первичный вал в сборе с шестерней 4. Одновременно следует вложить шестерню 13 первой передачи вторичного вала в картер, введя в зацепление с шестерней 3. Собрать барабан переключения передач 9 (рис. 7) с вилками переключения 10 и 11 и фиксирующим диском 12. Вилку 10 переключения второй и четвертой передач вставить проточкой шестерню 5 (рис. 6), а в вилку 11 (рис. 7) переключения первой и третьей передач—шестерню 12 (рис. 6).
Вилки переключения передач установить в положение включенной четвертой передачи, т. е. сместить по пазам барабана переключения влево до упора (против часовой стрелки со стороны шестерни на барабане).
Надевая шестерню 5 третьей передачи на первичный вал, одновременно вставить барабан переключения передач во втулку левой половины картера.
Вставить вторичный вал в сборе, пропустить его через шестерни 13 и 12 в подшипник вторичного вала. На первичный вал надеть шестерню 6.
Вращая вторичный вал отверткой, вставленной в торцовый паз, проверить работу шестерен. Они должны вращаться без заеданий.
Прежде чем установить валик 1 переключения передач (рис. 7), необходимо надеть на валик переключения кривошип 3 в сборе с собачкой 4, пружину 2 возврата валика, ролик фиксатора 13 диска переключения передач.
Вставляя валик в левую половину картера, необходимо обратить внимание па то, чтобы ролик фиксатора вошел во впадину диска барабана переключения при таком положении, когда вилка 10 введет в зацепление шестерню 5 (рис. б) торцовыми кулачками с шестерней 6.
Пружину 2 возврата валика (рис. 7) нужно завести одним концом в проточку картера, а вторым концом упереть в рычажок ролика фиксатора 13.
Надеть на валик 1 сектор 7, проследив, чтобы первый правый зуб сектора вошел в зацепление с шестерней барабана переключения.
Только теперь надеть на сектор переключения пружину возврата собачки и развести концы пружины для соединения с пальцем, на котором сидит собачка.
Картер соединить легким постукиванием по правой его половине, предварительно установив прокладку, смазанную бакелитовым лаком.
Рис. 7. Механизм переключения передач:
1—валик переключения; 2—пружина фиксатора; 3—кривошип; 4—собачка кривошипа; 5—фиксатор собачки механизма переключения, 6-возвратная пружина; 7—зубчатый сектор; 8—опорная втулка; 9-барабан переключения; 10 и 11-вилки переключения; 12-фиксирующий диск; 13—фиксатор.
При этом нужно проследить, чтобы фиксатор собачки прошел между концами пружины возврата и зафиксировал ее. Под стягивающие винты необходимо положить шайбы и равномерно затянуть винты отверткой.
Далее сборка трудностей не представляет.
ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
Механическая связь выходного вала коробки передач с задним колесом называется главной передачей.
Главная передача — цепная состоит из цепи ПР-12,7-1820-2 ГОСТ 13568—75, 116 звеньев и двух звездочек.
Ведущая звездочка с числом зубьев 7-15 закрепляется на вторичном валу коробки передач с помощью гайки.
От проворота звездочка фиксируется па валу с помощью шлицевого соединения.
Ведомая звездочка с числом зубьев 40 с помощью заклепок соединена с корпусом подшипника, который своими эвольвентными шлицами соединяется со ступицей колеса.
Через 1000 км пробега, но не реже 2-х раз в год, цепь должна сниматься, промываться и провариваться при температуре 70...80°С в смазке, состоящей из 95% солидола жирового или литола-24 и 5% порошка графита или в графитовой смазке. Перед снятием цепи на ней должна быть нанесена отметка направления движения и стороны, обращенной к звездочкам. Для обеспечения равномерного износа цепи при установке ее после смазки должно быть изменено Направление движения и расположение относительно звездочек, т. с. цепь должна быть повернута на 180° по длине и по продольной оси. Набить смазку в кожухи цепи. Защелка замка при установке цепи должна быть направлена закрытым концом по направлению вращения цепи.
Для снятия цепи и последующей ее установки рекомендуем воспользоваться старой цепью.
Работы провести в следующем порядке:
1. Отпустить до конца гайки натяжения цепи.
2. Снять правую крышку картера двигателя (двигатель установить на нейтраль).
3. Разъединить замок цепи, выведя его на верхний зуб звездочки. К верхней ветви рабочей цепи присоединить новую или подставную цепь.
4. Вытягивая за нижнюю ветвь рабочей цепи, ввести в главную передачу новую или подставную цепь.
5. Соединить ветви цепи.
6. Натянуть цепь.
Натяжение цепи проверяется на ненагруженном мотоцикле, поставленном на центральную подставку.
Провисание цепи должно быть 15-20 мм на середине ненагруженной ветви цепи.
Следует учитывать, что особенно интенсивно растягивается новая цепь, поэтому необходимо проверять ее натяжение во время обкатки мотоцикла.
Длина новой цепи 1448±1 мм. Цепь считается годной к дальнейшей эксплуатации, если изменение ее длины не превышает 25 мм. При большем удлинении цепь следует заменить новой. Через 10000 км пробега поставить новый замок цепи (соединительное звено).
При измерении длины изношенную цепь натягивают с усилием 10-15 кг.
Моторная цепь работает в масляной ванне. Регулировки и ухода эта цепь не требует. Однако в процессе работы она вытягивается и увеличивается ее провисание, поэтому время от времени необходимо проверять состояние цепи, в случае необходимости заменить ее.
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Воздухофильтр
В процессе эксплуатации мотоцикла необходимо следить за состоянием фильтрующих элементов. Признаками засорения фильтрующих элементов являются обогащение смеси и увеличение расхода топлива. Допускается периодически продувать элемент изнутри сжатым воздухом с легким постукиванием заборным фланцем о любой металлический предмет или очищать наружную поверхность элемента пылесосом.
Карбюратор К-62Г
Разборку и чистку карбюратора (рис. 9) производить через 7000 км. пробега или по мере необходимости (при загрязнении и попадании воды). Состав горючей смеси может быть изменен за счет изменения положения конусной иглы относительно дросселя, для чего игла имеет несколько канавок, позволяющих производить регулировку качества смеси в пределах 3/4 подъема дросселя. Опускание иглы обедняет смесь, подъем—обогащает. Регулировка качества смеси на холостом ходу производится винтом качества 3, изменяющим поступление воздуха в систему холостого хода. Ввертывание винта обогащает смесь, вывертывание—обедняет. Регулировка оборотов холостого хода осуществляется винтом 2. При ввертывании винта обороты двигателя уменьшаются, при вывертывании—увеличиваются.
Слева на корпусе смесительной камеры расположен утопитель поплавка 1.
Карбюратор К-62 имеет топливный корректор, рычаг привода которого расположен на руле. При повороте рычага более чем на 50% от его общего хода топливный корректор работает как пусковое устройство. При ходе рычага до 50% обеспечивается обогащение смеси, необходимость в котором иногда возникает при эксплуатации двигателя на максимальных режимах.
Для чистки карбюратор необходимо снять с двигателя, предварительно сняв воздухофильтр. Затем разобрать карбюратор и все детали промыть в чистом бензине, а каналы и жиклеры продуть воздухом. Ни в коем случае нельзя очищать жиклеры проволокой, употребление которой может изменить сечение жиклера и в результате нарушить правильность работы карбюратора.
После сборки и установки на двигатель карбюратор необходимо проверить в работе и отрегулировать. Для этого следует:
1. Отрегулировать упорами свободный ход тросов управления до 1—2 мм по рубашкам тросов.
2. Запустить двигатель и прогреть его в течение 15— 20 мин. в движении па средних режимах работы двигателя.
3. Закрыть топливный корректор.
4. Поворачиванием винта 2 (рис. 9) при полностью ослабленном тросе дросселя довести число оборотов коленвала до минимальных.
5. Поворачиванием винта 3 найти его положение, при котором обороты двигателя увеличатся до максимальных устойчивых оборотов холостого хода.
Регулировочные данные:
Диаметр отверстия, мм: распылителя................................. 2,62 жиклера холостого хода…………..2,8 переходного ………………………1,4
Производительность, см3/мин.: главного топливного
жиклера …………………………..135
жиклера холостого хода ………..150
Рис. 9. Карбюратор К-62Г
1-утопитель поплавка; 2—винт холостого хода; 3—винт регулировки качества смеси.
6. Повторить операции, перечисленные в пунктах 4 и 5, два—три раза, установить минимальные устойчивые обороты холостого хода.
7. Затем проверить ездовые качества мотоцикла па IV передаче со скорости 15 км/ч при полностью открытом Дросселе. Если мотоцикл не разгоняется и двигатель работает с перебоями, опустить иглу дросселя на одно деление и повторить операцию до тех пор, пока мотоцикл не будет разгоняться плавно, без рывков.
8. После каждого перемещения иглы дросселя необходимо регулировать обороты холостого хода (п. 4—6).
Регулировку карбюратора можно считать нормальной, если на холодном двигателе при трогании мотоцикла появляется незначительный «провал», который исчезает после прогрева двигателя.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рама представляет собой сварную конструкцию, на которой смонтированы все основные узлы и механизмы мотоцикла: двигатель, передняя вилка с рулевым управлением, бензобак, электрооборудование, подвеска заднего колеса.
Передняя вилка (рис. 10). Разборка передней вилки может быть частичной или полной (без необходимости разбирать переднюю вилку полностью не рекомендуется).
Частичная разборка передней вилки производится в случае замены масла в амортизаторах, а полная - при ремонте и замене изношенных деталей.
Для замены масла в амортизаторах пилки выполните
следующее:
- поставьте мотоцикл на подставку;
- отверните стяжные пробки 1;
- выньте из каждого амортизатора пружины 1-1 и промойте их;
- отверните и выньте ось 34 трубы амортизатора;
- слейте загрязненное масло;
- через отверстие основной трубы амортизатора, влейте 100-150 см8 бензина или керосина и через отверстие оси амортизатора слейте промывающую жидкость (покачивать вилку при сливе масла и промывающей жидкости не рекомендуется, т. к. за. счет смещения подвижной трубы и трубы амортизатора произойдет несовпадение имеющихся в них отверстий для оси амортизатора).
После этого произведите сборку в обратной последовательности. Перед завертыванием стяжной пробки 1 залейте в амортизатор чистое масло (см. карту смазки).
Для полной разборки передней вилки выполните следующее:
- поставьте мотоцикл на подставку:
- отсоедините трос тормоза переднего колеса;
- ослабьте стягивающий болт оси переднего колеся на левой трубе;
- отверните гайку крепления оси, выньте ось и снимите переднее колесо;
- отверните болты креплении переднего щитка и снимите его;
- отверните стяжные пробки 1 и выньте пружины вилки;
- ослабьте стяжные болты 12 нижней траверсы II;
- снимите защитный чехол с корпуса сальника 19;
- выньте перья вилки. Если перья вилки не вынимаются, заверните стяжные пробки 1 на 5—6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвиньте перья с места, затем отверните пробки и выньте перья;
- слейте масло;
- отверните корпус 19 сальника и снимите его с основной трубы;
- отверните ось трубы амортизатора 34 и выньте основную трубу 23 вместе с втулками и трубой амортизатора;
- снимите втулку 24 подвижной трубы, нижнее стопорное кольцо 30 с основной трубы, втулку 29 основной трубы;
- выпрессуйте втулку 21 оси из трубы амортизатора;
- снимите втулку 20 буфера;
- выньте трубу 32 амортизатора из основной трубы. Снятые детали промойте и осмотрите. Изношенные детали замените.
Сборку амортизатора произведите в обратной последовательности. При сборке обратите внимание на следующее:
- при установке корпуса сальника на основную трубу не повредите маслосъемные кромки сальников;
- при постановке оси трубы амортизатора совместите отверстие трубы амортизатора с отверстием под ось подвижной трубы (при правильной сборке основная труба должна иметь ход 160-170 мм);
- после сборки смажьте основную трубу.
Для замены сальников выполните следующее:
- выньте защитное кольцо 15 из корпуса 19 сальника;
- промойте корпус сальника;
- осмотрите маслосъемные кромки сальников, если сальники повреждены, то для их замены выполните следующее:
- выпрессуйте первый сальник;
- выньте распорное кольцо 17;
- выпрессуйте второй сальник.
Сборку произведите в обратной последовательности. При запрессовке не перекосите сальники.
Подвеска заднего колеса
Смазку узла крепления задней вилки к раме необходимо производить через 2000 км пробега через масленку на вилке. порядок разборки задней подвески:
1. Снять заднее колесо и главную передачу.
2. Снять пружинно-гидравлические амортизаторы задней подвески.
3. Отвернуть гайку, стягивающую заднюю вилку, извлечь ось маятника (с противоположной стороны на головке оси имеется профиль под ключ).
4. Снять заднюю вилку.
Сборка производится в обратном порядке.
Основными возникающими при эксплуатации мотоцикла дефектами амортизаторов (рис. 11) являются потеря упругости, разрушение и износ резиновых деталей гидравлического гасителя, что приводит к вытеканию амортизаторной жидкости и нарушению работы амортизатора в целом. Прекращение работы гидравлического гасителя вызывает ухудшение устойчивости мотоцикла па плохих дорогах, особенно во время движения с большой скоростью. В амортизаторе при этом возникают стуки, руки водителя ощущают жесткие удары.
Амортизаторная жидкость может просачиваться через сальник штока, между направляющей втулкой и цилиндром, отжимая при этом уплотнительное резиновое кольцо.
При течи жидкости между гайкой и цилиндром надо вначале подтянуть ганку и, если течь не прекращается, заменить уплотнительное кольцо.
Усилия пружин амортизаторов имеют регулировку, в зависимости от нагрузки, ключом, имеющимся в ЗИПе, для чего на наружной поверхности направляющего стакана амортизатора выполнены четыре канавки под ключ.
Гидравлические амортизаторы маркируются на нижней серьге индексами: задние- 0, 1. 2, 3 и комплектуются пружинами белой, красной, зеленой и желтой маркировок. При замене амортизаторов их следует подбирать попарно-одинаковой маркировки.
Колеса
На мотоцикле установлены колеса со штампованными взаимозаменяемыми разъемными ободами.
В процессе и в зависимости от условий эксплуатации могут возникнуть следующие дефекты колес: трещины и погнутость ободьев, износ отверстий в них, износ подшипников ступицы и износ шин.
Ободья колес, сильно погнутые или с трещинами, заменяют новыми, небольшую погнутость ободьев выправляют ударами молотка с применением деревянной опоры. При износе отверстий в ободьях колес просверливают новые отверстия. Шпильки и гайки крепления ободьев колес с изношенной или сорванной резьбой заменяют новыми.
Необходимость в замене подшипников ступиц колес возникает при образовании большого люфта, скрежета в ступице и ненормального нагрева ступицы при движении мотоцикла.
В период эксплуатации мотоцикла подшипники колес необходимо периодически смазывать. Смазку набивают при разборке ступицы (см. карту смазки).
Чтобы снять переднее колесо (рис. 12), необходимо поставить мотоцикл па центральную подставку, отсоединить трос ручного тормоза, отвернуть гайку оси и ослабить гайки стопорных болтов в перьях вилки. Поддерживая колесо, выбить ось из отверстия передней вилки и снять колесо. Далее отвернуть гайки на ступице колеса, снять ступицу, после чего отвернуть гайки па ободе, разъединить обод и вынуть шину.
Установка колеса производится и обратном порядке. Чтобы снять заднее колесо (рис. 8), необходимо приподнять мотоцикл, подставить под него какую-либо опору, отвернуть гайку оси, отсоединить тягу тормоза, извлечь ось из отверстия задней вилки, снять замыкатель, снять колесо, не снимая главной передачи.
Далее отвернуть гайки па ступице колеса, снять ступицу, после чего разъединить обод и вынуть шину. Установка производится в обратном порядке. В заводских условиях плоскостность колес проверяется специальным калибром. В домашних условиях можно проверить прямой 2-метровой рейкой, приложив ее к боковым плоскостям колес и подтягивая (отпуская) поводки (левый, правый) натяжения цепи главной передачи, совместить плоскости колес. Неплоскостность колес не должна превышать 5 мм.
Шины
Шины необходимо осматривать перед каждым выездом.
Для равномерного износа шин менять местами заднее, и переднее колеса через 2000 км пробега.
Поврежденные покрышки необходимо заменить. Нужно также проверять давление в камерах. Езда на недостаточно накачанных или неисправных шинах не допускается.
При ремонте камеры необходимо руководствоваться указаниями инструкции, находящейся в мотоаптечке.
Перед укладкой камеры надо проверить, нет ли в покрышке посторонних предметов, которые могут повредить камеру.
При хранении покрышки и камеры следует периодически (раз в 2—3 месяца) поворачивать, меняя точку опоры пли подвеса.
Не разрешается совместное хранение шин с нефтепродуктами и химикатами, вредно действующими на резину.
Монтажу подлежат только годные, соответствующие по размерам и типам покрышки, камеры, ободочные ленты, ободья. Колесо не должно иметь никаких повреждений. Обод должен быть очищен от ржавчины и окрашен или хромирован.
При этом необходимо следить за правильным расположением шины относительно обода.
После монтажа шины на обод следует накачать камеру до нормального давления, затем полностью выпустить из весь воздух, вторично накачать во избежание образования складок камеры в покрышке. Мотоцикл комплектуется насосом для аварийной накачки шин. В эксплуатации рекомендуется иметь для этой цели насос автомобильного типа.
В процессе эксплуатации шин необходимо соблюдение водителями требований, существенно влияющих на долговечность шины.
Настоятельно рекомендуется:
— ежедневно, после поездки, производить осмотр шин для своевременного выявления появившихся дефектов и удаления всевозможных посторонних предметов, застрявших в протекторе или боковине шины;
— соблюдать нормы нагрузок и внутреннего давления воздуха в шине. Не снижать давление воздуха в шине если оно увеличилось в результате нагрева их при движении машины;
— не допускать длительной (более 30 дней) стоянки машин на шинах с пониженным давлением;
— при длительной стоянке устанавливать мотоцикл на центральную подставку;
— избегать резких торможений и задеваний боковиной шины;
— проверять исправность вентилей и наличие колпачков па них у каждой шины, наличие и исправность насоса, наличие аптечки и запасного золотника.
Внимание! Широкопрофильная шина Н222, которой комплектуется мотоцикл, является «универсальной» и имеет хорошие ездовые качества по дорогам с покрытием и бездорожью (рыхлый, сыпучий грунт, песок, снег, заболоченные участки). На грунтовых дорогах с разбитой грязной колеей рекомендуется снижать давление в шинах.
В зависимости от условий эксплуатации срок службы ниш составляет от 18 до 40 тыс. км пробега.
Шипы допускают максимальную нагрузку до 210 кг.
Седло—съемное. Запирается замком, находящимся в задней части седла. Чтобы открыть седло, необходимо вставить ключ в личинку замка и, поворачивая ключ против часовой стрелки, вывести из зацепления запивающий рычаг замка с поддоном седла. Приподняв заднюю часть седла, снять седло. Под седлом находятся инструмент и принадлежности.
Тормоза. Безопасность езды в большой степени зависит от исправности тормозов, поэтому надо постоянно следить за их состоянием и исправностью.
Износ тормозных накладок увеличивает свободный ход тормозных рычагов, поэтому необходимо систематически проверять и регулировать его величину.
Свободный ход переднего тормоза регулируется регулировочным винтом, заднего — регулировочной гайкой.
Величина свободного хода должна быть равна 5-15 мм на конце рычага ручного и ножного тормозов.
Тормозные рычаги переднего и заднего тормозов имеют шлицы, что дает возможность дополнительной регулировки за счет перестановки тормозных рычагов, если регулировка регулировочным винтом или гайкой окажется недостаточной.
При осмотре тормозов рекомендуется прочистить внутренние детали, а в случае замасливания тормозных колодок промыть их бензином или прочистить напильником.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОЖИГАТЬ КОЛОДКИ НА ОГНЕ!
Фрикционные накладки крепятся к тормозным колодкам с помощью заклепок. Когда фрикционная накладка изнашивается заподлицо с заклепками, следует приклепать новую накладку. Попытки утопить заклепки в накладке с помощью бородка и молотка малоэффективны и приводят к образованию трещин и разрушению накладки. Выступающие заклепки, несмотря на то, что они сделаны из сплава алюминия, наносят повреждения рабочей поверхности тормозного барабана.
Ни в коем случае не следует обильно смазывать ось тормозного кулачка, так как при этом возможно проникновение смазки внутрь барабана, что может привести к замасливанию трущихся поверхностей тормозных накладок.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование и приборы подразделяются па следующие основные группы:
а) источники электроэнергии — аккумуляторная бата рея, династартер, автоматический регулятор напряжения, реле обратного тока и пусковое реле (реле-регулятор);
б) система зажигания — катушка зажигания, прерыватель, конденсатор, свеча зажигания;
в) потребители электроэнергии — освещение (фара, задний фонарь), сигнализация (звуковой сигнал, фонари указателей поворотов);
г) распределительная аппаратура, проводка и контрольно-измерительные приборы (переключатель дальнего ближнего света, переключатель указателей поворота, включатели ламп при вечерней езде, стоп-сигнала, нейтрали; реле-прерыватель света, фонари контрольных ламп, спидометр, предохранители, соединительные панели и клеммы).
Аккумуляторная батарея предназначена для питания электроэнергией всех потребителей тока во время стоянки мотоцикла, во время электрозапуска, а также при езде на малых скоростях (малых оборотах династартера).
На мотоцикле установлены две свинцовые стартерные аккумуляторные батареи ЗМТР-10 напряжением 6 В, которые должны быть соединены между собой последовательно. Отрицательный полюс батареи («—») подключен на массу.
Батарея может нормально эксплуатироваться в интервале температур от + 50°С до —25°С.
Электрические характеристики гарантируются при следующих условиях:
а) плотность электролита в начале разряда 1,27 г/см3, отнесенная к +15°С;
б) средняя температура электролита при разряде длительным режимом и начальная температура при разряде стартерным и 4-минутным режимами + 30±2°С.
Краткие правила ухода
1. Батарея обеспечивает стартерный запуск с током до 120 А при кратковременном включении (8 секунд с перерывами 2 мин.), а также подает энергию для освещения и сигнализации. При движении мотоцикла батарея подзаряжается от династартера.
2. Аккумуляторная батарея выпускается в сухом (без электролита) заряженном состоянии, что обеспечивает возможность быстрого приведения ее в рабочее состояние и длительную сохранность в сухом виде до приведения в рабочее состояние.
3. Аккумуляторная батарея до установки па мотоцикл должна быть залита электролитом и приведена в рабочее состояние согласно «Инструкции но эксплуатации на аккумуляторные батареи».
Электролит для заливки батареи готовить из серной аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667—73) и дистиллированной воды (ГОСТ 6709—72).
ЗАЛИВАТЬ БАТАРЕЮ РАСТВОРОМ ДРУГИХ КИСЛОТ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!
Плотность заливаемого электролита должна быть 1,25-0,01 г/см3 при температуре плюс 15-250С.
Для получения электролита плотностью 1,250 г/см3 при плюс 15°С надо на 1 л дистиллированной воды добавить 0,310 л серной кислоты плотностью 1,83 г/см3.
Приблизительное количество электролита для заполнения одной батареи—0,7 л.
Электролит готовят в кислотостойких сосудах (эбонитовых, керамических, пластмассовых, свинцовых), в которые наливают сначала воду, а затем при непрерывном перемешивании вливают тонкой струей серную кислоту.