Постройка охотничьего подъездного челна.
ВВЕДЕНИЕ
Родиной подъездного охотничьего челна является Петербург. Полсотни лет тому назад о подъездном челне не помышляли, так как в нем надобности не было: уток всех пород на взморье под Питером было великое множество, охотников же на них мало. Непуганая утка к виду человека относилась почти безразлично, и наколотить ее из обычного открытого челна или лодки можно было без особых знаний и опыта большое количество. Со временем, когда утка научилась бояться человека, количество же охотников увеличилось, охота на нее осложнилась и открытый челн на чистоводье годился только для стрельбы уток по камышам «на вылетку».
Появился прототип современного челна — челн для подъезда со срезанным и замаскированным носом, который стал быстро совершенствоваться: закрылась корма, выросли фальшборты, и, в конце концов, на нем появилась и палатка. С устройством на челне палатки, а в ней примуса, вопрос о ночевке оказался решенным в выгодном для охотников смысле: отпадали поездки после «вечерки» в берег и утренние возвращения на места охоты с неизбежным разгоном наезжавшихся за ночь уток. Прекратились также недоразумения с береговой охотничьей стражей, неизбежные при ночевках на берегу.
Итак, через десятилетия охотничий подъездной челн, перетерпев много изменений, принял тот вид, который он имеет в настоящее время. Утлая «душегубка» превратилась в устойчивое, оборудованное охотничье судно. Плоское дно, придавая челну максимум устойчивости, облегчает охотнику стрельбу, стенки-ширмы делают его почти незаметным для уток, палатка защищает его от любой непогоды.
Имея в своем распоряжении такой подъездной челн, охотник не связан с берегом, он может ночевать на месте охоты, может уезжать на многие десятки километров от жилья. Ему доступна сидящая на чистоводье утка, он избавлен от хлопотливой постройки шалаша, не обречен при многодневных поездках на питание всухомятку.
Неудивительно, что число пользующихся подъездным челном растет с каждым годом. Тысячи челнов бороздят поверхность больших и малых водоемов. Питерские охотники-утятники завезли тип подъездного челна во многие места и с успехом применяют его всюду, где только имеются утки. Есть, однако, много мест, богатых водоплавающей дичью, где еще не знают подъездных челнов. Есть также много охотников-утятников, желающих иметь подъездной челн, но не знающих, как взяться за его постройку.
Настоящая работа ставит своей целью помочь им в этом деле.
Размеры челнов вообще произвольны, и всякий охотник строит челн так, как он находит удобным применительно к условиям той охоты, для которой предназначается челн. Однако в помощь тем, кто строит челн впервые, для ориентировки в конце брошюры приводится таблица нормальных размеров подъездного челна.
ВЫБОР КОРЫТА
Корыта, или болванки для челна, долбятся главным образом из осины. Встречаются и липовые, но редко. При выборе корыта надо быть очень внимательным, так как при первом взгляде всякое корыто кажется хорошим. Самым серьезным изъяном является однобокость, так как
этот недостаток неисправим. Затем нужно исследовать качество дерева, так как осина часто оказывается старой, трухлявой, с гнилью. Такое корыто будет неподатливо в разводке, да и долговечность не велика. Следует избегать также корыт с большим количеством суков. Такое корыто обыкновенно имеет дно волнообразное, и придать ему надлежащий вид затруднительно. Нежелательно корыто, передержанное на костре, — оно в разводке будет неподатливо. Наконец, надо следить за тем, чтобы не было трещин, как больших, так и маленьких, так как трещины имеют свойство при разводке расползаться в обе стороны и требуют заплат. Трещины верхней части кормы и носа, а также гниль в сердцевине, встречающиеся весьма часто, нельзя считать серьезным дефектом для подъездного челна, так как при обделке эти части будут срезаны.
РАЗВОДКА КОРЫТА
Рис. 1. Укрепление корыта на козлах и разводка
Приступая к постройке подъездного челна, нужно раньше всего гладко выстругать его как с наружной, так и с внутренней стороны, заострить нос и закруглить корму. Снаружи корыто строгается обыкновенным прямым рубанком, нос и корма предварительно обтесываются топором, а затем также сглаживаются рубанком. Внутренняя сторона строгается специальным рубанком, так называемым полукруглым рубанком. Работа эта производится следующим образом: удаляется одна кокора, освободившееся пространство строгается, после чего кокора помещается на прежнее место. Таким же образом поступают с двумя остальными кокорами. Если удались сразу все три кокоры и затопить (замочить) корыто без них, то корыто свернется в трубку, что очень осложнит разводку.
Чтобы затопить корыто, выбивают из дна его несколько нагелей и кладут
Рис. 2. Исправление дефектов корыта, которые появляются во время разводки его
в него 20 кг камней. Камни должны быть уложены на середину корыта, иначе оно по погружении в воду перевернется кверху дном. Дней через 10 корыто достаточно намокнет и опустится на дно. Вынутое из воды корыто тщательно обмывается от грязи и споласкивается водой, чтобы на нем не оставалось песку, так как последний вредно отзывается на инструментах. После этого сейчас же приступают к разводке.
Корыто в том виде, в каком оно изготовляется мастерами, мало соответствует требованиям, предъявляемым охотниками к подъездному челну: дно его обычно округленной формы, почему челн лишен устойчивости. Разводкой дну челна придается плоская форма, которая делает его достаточно устойчивым и, кроме того, увеличивает его грузоподъемность,
На невысоких козлах укрепляется прямая доска шириной 15—20, толщиной 7 см и длиной, соответствующей длине корыта. Поперек ее укладываются три отрезка доски шириной в 15, толщиной в 5 см и длиной своей, соответствующей предполагаемой ширине челна, с таким расчетом, чтобы одна находилась на середине доски, но не под средней кокорой, а рядом с нею, а остальные же две приходились также не прямо под кокорами, а на 12 см ближе к середине. На это сооружение устанавливается корыто. Затем поперек корыта над всеми тремя кокорами укладывается по бруску достаточной прочности, на 30 см длиннее ширины корыта. Против них под доску, на которой покоится корыто, подводятся также бруски. Каждая пара брусков по концам туго стягивается петлей из прочной веревки. Таким образом, корыто оказывается притянутым к доске с поперечными отрезками. Теперь приступают к самой разводке. В петлю, стягивающую концы брусков, вставляют палочку—рычаг и крутят; сделав два оборота, рычажок закрепляют колышком и крутят следующую пару. Так накручивают все шесть концов (рис. 1). Дав корыту постоять в таком положении некоторое время С/2 часа), начинают закручивание снова, но соблюдая осторожность; при закручивании постукивают обухом топора с внутренней стороны корыта по борту, помогая ему раздаваться. Если веревка толстая, то делают только по одному обороту. Необходимо следить за тем, одинаково ли раздаются оба борта. Если один отстает, то его накручивают больше. После каждого оборота дают корыту постоять. Излишняя торопливость грозит разрывом корыта. Когда веревки сильно накрутились, их заменяют новыми, после чего снимают прежние. Когда середина корыта достигла желательной ширины в бортах раньше дна, то борта удерживают следующим образом: берут крепкий брусок на 20 см длиннее ширины корыта ив 10 см от концов делают косые вырезы (рис. 2 а), которыми надевают брусок на борта, чем дальнейшее их расхождение останавливается. Под конец разводки на середине дна корыта образуется выпуклость, и, если ее вовремя не уничтожить, произойдет разрыв корыта (рис. 2 б). Чтобы исправить дно и сделать его совершенно плоским, прибегают к помощи лекал. Берут отрезок доски шириной в 10 см, толщиной в 7 см и длиной, равной ширине корыта, придают одной стороне его желательную форму дна корыта над тем местом, где находится поперечная доска, и, пропустив длинный болт снизу, через обе доски, дно корыта и лекало, закручивают гайку до тех пор, пока лекало плотно не ляжет по дну корыта. Таким образом, дно корыта окажется зажатым между поперечной доской и лекалом, приняв форму последнего (рис. 2 в). Против двух остальных поперечных досок ставят такие же лекала, чем разводка корыта заканчивается. В таком положении корыту дают хорошенько просохнуть, на что потребуется в зависимости от температуры воздуха от 7 до 10 дней.
ПРИКРЕПЛЕНИЕ КОКОР (ШПАНГОУТОВ)
Когда корыто высушено и с внутренней стороны проолифлено, приступают к прикреплению кокор. Кокоры употребляются" деревянные или железные. Для изготовления железных кокор употребляется угловое железо, которому ударами молотка придается нужный изгиб. Прикрепляется железная кокора к корыту коротенькими железными же болтиками, толщиной 1 — 1, 25 см. Однако рекомендовать железные кокоры, несмотря на их прочность и легкость пригонки, нельзя по следующей причине: дерево имеет свойство, сырея, увеличиваться и, высыхая, уменьшаться в объеме, железные же болтики гибкостью не обладают, поэтому челн, высыхая, обязательно дает у болтов трещины.
На деревянные кокоры идут: дуб, ясень и еловый корень. Кокоры из елового корня, какие обыкновенно поставлены в корытах, очень прочны, не гнутся и могли бы быть особенно рекомендованы, но их не так легко достать, а из находящихся в корыте пригодна только одна средняя, так как носовая и кормовая кокоры после разводки корыта окажутся короткими.
Для подъездного челна средних размеров достаточно прочна будет кокора из елового корня высотой в 4 и шириной в 5 см. Дубовая и ясеневая кокоры могут быть на 1 см короче и на столько же шире. Дубовая кокора обделывается в сухом виде, затем размачивается в течение 5—7 дней, а перед употреблением сильно нагревается в пару или на плите. Притягивается она к корыту в горячем виде, так как, по мере остывания теряет гибкость. Для средних размеров челна достаточно 4 кокоры, причем одна прикрепляется
под кормовой скамейкой в том месте, где будет расположена бимса, с таким расчетом, чтобы последняя упиралась в кокору. Носовая кокора прикрепляется с таким же расчетом, а остальные две кокоры — на разных расстояниях между ними.
Для прикрепления кокор употребляются круглые гвозди красной меди (не ржавеют и легко расклепываются). За неимением таковых можно употреблять и железные гвозди, но предварительно облудив или зачернив их. Толщина тех и других не должна превышать 5 мм.
Лужение гвоздей производится следующим образом: в расплавленное на сковородке олово кладут смоченные травленой соляной кислотой гвозди и щепотку порошка нашатыря и мешают деревянной палочкой. Гвозди быстро покрываются слоем олова. Тогда их вынимают поодиночке и паклей стирают с них лишнее олово. Затем их обмывают в воде, чтобы удалить остатки кислоты, и гвозди готовы к употреблению.
Чернить гвозди еще проще: на железной сковородке или просто связанные в пучок проволокой гвозди нагреваются докрасна и затем опускаются в вареное масло. От этой операции гвозди принимают черный цвет и туго поддаются ржавчине.
Сверло для просверливания дыр в кокорах и корыте должно быть диаметром несколько меньше диаметра гвоздей, чтобы последние входили туго. Свободно сидящий в кокоре гвоздь может погнуться при заклепке. Отверстия в шайбочках должны соответствовать диаметру гвоздя и для дна раззенкованы под головку гвоздя.
Прикреплять кокору начинают с середины. На гвоздь надевается шайбочка с раззенкованным для головки гвоздя отверстием и прогоняется легкими ударами молотка через предварительно просверленный канал снаружи внутрь корыта. На выступающий из кокоры конец гвоздя также надевается шайбочка. Для дальнейшей работы требуется помощник, который поддерживает гвоздь снаружи обухом топора. Надетая на выступающий конец гвоздя шайбочка догоняется до кокоры; выше ее на 5—6 мм
гвоздь сжимается клещами, по ручке которых ударяют молотком сверху вниз, пока губки клешей не упрутся в кокору. Результатом этой операции являются заусеницы от гвоздя, которые плотно прижимают шайбочку к кокоре и препятствуют ей соскакивать во время клепки. В 5 мм от шайбы гвоздь откусывается теми же клешами и затем легкими ударами небольшого молотка наращивается головка, которая, постепенно увеличиваясь, плотно притягивает кокору к корыту. Покончив с одной заклепкой, принимаются за вторую, пока вся кокора не будет плотно пригнана к корыту, причем расстояние между заклепками не должно превышать 10—12 см. Дыры для гвоздей сверлятся по одной и в просверленную дыру сейчас же вставляется гвоздь и производится заклепка. Когда прикреплены все кокоры, тщательно проверяют заклепку и затем приступают к срезыванию носа и кормы.
ОБРЕЗКА КОРЫТА
Обрезка корыта требует такой же осторожности, как и разводка. С боков корыта срезают только ту небольшую выпуклость, которая имеется по середине бортов. Нос и корма срезаются настолько, чтобы борта, нос и корма образовали прямую линию. Для этого берут прямую доску во всю длину корыта и по ней очерчивают карандашом или мелом подлежащую срезу часть носа и кормы с внутренней стороны. Ножовкой делают надрезы сверху до черты, на расстоянии 12 см один от другого. Затем топором рубят вдоль черты от первого разреза с середины до второго, до третьего и т. д. Необходимо помнить, что рубить (тесать) можно только вдоль слоя дерева от середины к носу, от середины к корме (один удар топором против слоя может расколоть челн). Дойдя до самого последнего прореза у носа, обтесывают таким же образом и другую сторону, а самый нос отделяют несколькими сильными ударами топора, но ударяют обязательно в направлении от корыта. Также поступают и с кормой. Все неровности после топора сглаживаются рубанком и фуганком и правильность среза проверяется ребром доски или, лучше, ватерпасом. Очень хорошо, сняв лекала и заделав все отверстия, произвести проверку на воде. Если в носу или корме имеется хотя бы небольшая трещина, необходимо скрепление сквозным поперечным болтом на широких шайбах. Болт, стянув нос или корму, остановит дальнейшее распространение трещины при ударе обо что-либо твердое.
Покончив с этим, необходимо проверить, прочно ли сидят нагели, и все слабые заменить более тугими или, обмотав промасленной тряпочкой, забить их вновь. Затем нагели шпаклюются и вся внутренняя сторона челна покрывается грунтовой краской. Через день или два, смотря по качеству масла, внутренняя часть корыта должна быть выкрашена вторично уже начисто в желательный цвет. Когда краска высохнет, приступают к обшивке.
ОБШИВКА
Прежде чем приступить к обшивке челна, делаются полики, так как после, когда челн покрыт палубой, их пригонять уже неудобно. Полики пригоняются в нос и в промежутки между кокорами высотой наравне с последними, чтобы
получилась ровная площадь. На полики употребляют доски еловые толщиной в 1 см. Наиболее употребительны и удобны полики сплошные. В корму обыкновенно делают не полик, а выдвижной ящик во всю корму высотой около 12 см. Ящик делается также из еловых досок толщиной в 1 см, только на переднюю и заднюю стороны его, на которых держится весь ящик, употребляют доску в 2 см. Ящик предназначается для хранения провизии и кухонных принадлежностей, а также убитой дичи (рис. 3).
Рис. 3. Кормовой ящик
На подъездном челне палубой обшиваются две его трети — носовая и кормовая. Средняя треть остается открытой, обносится фальшбортом и называется гнездом, или коробкой. Коробку делают приблизительно по росту охотника, чтобы в ней можно было спать вытянувшись, и поэтому, если по размерам челна коробка (треть его) получается короче роста охотника, то переднюю скамейку делают откидной.
Бимсы (поперечные скрепы) делаются из 5-сантиметровой еловой доски. Сосна, хотя и легче обрабатывается, но большим ее недостатком является свойство сильно впитывать влагу даже через краску. Кормовая бимса, на которой будет поставлена скамейка, делается особенно прочной. Кормой она напоминает арку моста, причем в середине она толщиной в 5 см, а к концам, постепенно 'утолщаясь, достигает 10 см. Ставится она над кормовой кокорой, в которую упирается концами (рис. 4).
Рис. 4. Кормовая бимса
Палуба кормы должна быть выпуклой, чтобы на ней не задерживалась вода, причем выпуклость у сиденья, достигающая 2 см, к концу кормы сходит на нет. Поэтому бимса пригоняется так, чтобы верхняя ее сторона возвышалась над бортом на 2 см. Для достижения этого на концах бимсы, отступя от верхней ее стороны на 4 см, делаются надрезы глубиной в толщину бортов, а с нижней стороны по этой же мерке спиливают бимсу до надрезов. На концах бимсы получаются выступы в 4 см вышиной. Этими выступами бимса ставится на борта и ширина их очерчивается на бортах карандашом. Борта пропиливаются (с внутренней стороны черточек) на 2 см и дерево внутри надрезов выбирается. В получившиеся прямоугольные углубления бимса ложится выступами, а нижними сторонами концов упирается в кокору. Таким образом, верхняя сторона бимсы возвышается над бортами на 2 см для образования выпуклости палубы. С верхней стороны бимсы на 13 см от конца делается прорез глубиной в 1, 5 см. От конца бимсы в 2 см от верхней стороны проводится прямая линия до нижнего конца прореза, и очерченное место выпиливается. Также поступают и с вторым концом бимсы. На получившемся на бимсе выступе будет впоследствии прикреплена кормовая скамейка. Так же пригоняется вторая бимса на расстоянии 25 см от первой, только возвышаться над бортами она должна не на 2 см, а на 1, 5 см. Третья должна быть выше бортов на 1 см, а четвертая - на 0, 5 см. Если палуба деревянная, то достаточно сделать 4 бимсы, если же' палуба будет из фанеры, то количество бимс доходит до 8. Все бимсы, кроме первой, закругляются, начиная от середины, в обе стороны к бортам, с которыми они сравниваются, образуя одну прямую линию.
Носовой палубе придают форму пологой крыши для того, чтобы на ней не задерживалась волна, что очень важно при езде под парусом при сильном ветре. Челн с плоским носом при быстром ходе, врезавшись в волну, не может выбраться и «зарывается». Первая бимса носовой палубы имеет форму первой кормовой, ее вышину и пригоняется таким же образом. Вторая должна быть выше ее на 2 см, иметь форму тупого угла и обладать прочностью первой. Пригоняется она также на расстоянии 25 см от первой. Затем берется брусок 2x2 см, длиной равный расстоянию от второй бимсы до острия носа. Одним концом он врезается в середину второй бимсы, а другим — в выдолбленное в носу гнездо. Все бимсы ставятся на шпаклевку и закрепляются гвоздями.
Для бортовой палубы (нижней), к которой прикрепляются боковые фальшборты, берут доску в 2, 5 см толщиной, в 26 см шириной и длиной на 4 см больше, чем расстояние между кормовой и носовой бимсами. На первой носовой и первой кормовой бимсах от борта выдалбливаются углубления в 10 см длиной и, в 2 см глубиной и шириной. Доску накладывают на борт так, чтобы с внутренней стороны концы ее не выходили за пределы углублений, и очерчивают снизу вдоль борта с внутренней стороны. Обтесанная по черте доска пригоняется так, чтобы она легла наравне с бортом, а концами — в приготовленные углубления в бимсах. Таким же образом прилаживается такая же доска и с другой стороны. Тогда с середины челна от борта по доске отмеряется 10 см и отмечается карандашом. От одной бимсы по доске через очерченное место к другой бимсе прочерчивается карандашом кривая линия и затем эта линия пропиливается пилой. К получившемуся кривому вырезу впоследствии будет прикреплен боковой фальшборт. Так же поступают и с другой стороной. Затем доски ставятся на место, опять на шпаклевку, и прикрепляются к бимсам и к бортам. После этого под них подводятся под каждую по 2 угольника из 5-сантиметровой доски на местах кокор рядом с последними.
Угольники тоже прочно прикрепляются гвоздями и к бортовой палубе (рис. 5).
Рис. 5. Укрепление бимс и устройство носовой и кормовой палуб
Чтобы точно определить на носовой и кормовой палубах середину, что важно при прикреплении носовых и кормовых фальшбортов, в носу и корме вколачивается неглубоко по гвоздю и по ним протягивается нитка, которая по всему челну укажет точную середину его, которая и отмечается карандашом. Берется брусок в 5 см и врезается в носовые бимсы. В первой бимсе — у конца бортовой палубы, а во второй — в 1, 5 см от середины. Такой же брусок врезается и с другой стороны. Оба бруска должны быть наравне с бимсами и бортовой палубой и прочно прикрепляются гвоздями. К ним впоследствии будут прикреплены носовые фальшборты.
В обе первые кормовые бимсы также врезаются два таких же бруска, однако во вторую бимсу - не в 1, 5 см от середины, а в 13, да так, что расстояние между ними составит 26 см.
Все бимсы, бруски и бортовая палуба шпаклюются и прокрашиваются со всех сторон, иу когда они подсохнут, приступают к обшивке всей палубы досками или фанерой. На обшивку челна доски употребляются не тоньше 1 см и настилаются вдоль кормы, причем перед прикреплением нижняя сторона доски окрашивается. Сначала пригоняется доска от первой бимсы до кормы таким образом, чтобы она с запасом закрывала борт. На первую бимсу, борт и корму (под нее) накладывается шпаклевка, и она приколачивается гвоздями как по борту, так и по бимсам. Таким же образом пригоняется и прикрепляется доска с другой стороны. Остальные доски пригоняются в промежуток между первыми и прикрепляются к бимсам. Боковая палуба настилается из одной доски соответствующей ширины. Доска накладывается на нижнюю бортовую палубу от бимсы до бимсы, очерчивается внутри вдоль нижней палубы и снаружи вдоль борта. С внутренней стороны она выпиливается точно по черте, а с наружной обтесывается с небольшим напуском. Под нее также накладывается на борта шпаклевка и приколачивается она как к бимсам и бортам, так и к нижней палубе. Когда готовы обе бортовые палубы, нашивают носовую палубу, где доски настилаются уже не вдоль, а наискось вдоль бруска для фальшборта. Конец положенной вдоль бруска доски обрезают вдоль середины палубы и вдоль борта. Отрезанный конец правильно ляжет с другой стороны палубы. На брусок, долевую стрелку и борт (под доски) также накладывается шпаклевка. Все доски прикрепляются гвоздями к борту и долевой стрелке, а первые из них - еще и к брускам.
Когда весь челн зашит, излишки досок над бортами срезаются стамеской и сглаживаются рубанком.
Если челн покрывается фанерой, то фанера употребляется березовая, в 5 мм толщиной и предварительно нагретая, насыщается горячим вареным маслом до отказа; когда масло высохло, окрашивается прочной краской — свинцовыми белилами или свинцовым суриком.
Для средних размеров челна достаточно 2 листов фанеры. Корма зашивается тремя кусками: один кусок закрывает корму от второй бимсы до конца и два куска — от второй бимсы до первой бимсы. Когда кусок фанеры, закрывающий всю корму от второй бимсы, отрезан и пригнан, на нем точно отмечают середину и от нее в 13 см с обеих сторон отрезают 2-сантиметровые полосы до конца. Затем фанеру приколачивают тонкими проволочными гвоздями по всем бимсам и по бортам. Отрезанные 2-сантиметровые полосы обнажили вторую бимсу для того, чтобы два остальных куска кормовой покрышки могли быть приколочены и к ней. Носовая палуба закрывается двумя кусками фанеры, причем шов делается в середине над долевой стрелкой, к которой она и приколачивается, а затем и к бимсе, фальшбортовому бруску и к бортам. Из оставшихся обрезков набирается бортовая палуба. По бортам по кромкам фанеры гвозди вколачиваются не дальше 5 см один от другого.
Если фанера не будет покрываться парусиной или железом, то на всех местах соединений наколачиваются полосы тонкой латуни. Также обшиваются латунью и борта, а сама фанера прокрашивается раза 3 или 4.