Когда корыто срезано, то, прежде чем приступить к дальнейшей работе, его необходимо хорошо пропитать вареным маслом. Для этого корыто ставится на солнцепек, и, когда оно хорошо прогреется, его мажут накаленным до дыма маслом. Теплое дерево хорошо впитывает горячее масло. Когда масло впиталось, мажут вторично и до тех пор, пока дерево не перестанет впитывать. Тогда корыто переворачивается и промасливается наружная сторона. Масло должно быть растительное (льняное, подсолнечное, конопляное). Искусственное масло (минеральное) никоим образом рекомендовать нельзя.
На шпаклевку и замазку употребляется плавленый мел, хорошо просушенный, просеянный (чтобы не было кусочков) и содержащий небольшой процент песку. Хорошая замазка имеет вид гладкой, тягучей массы. Если нельзя достать мел без примеси песку, то очистить его можно следующим образом: мел разводится в чистой воде, которая сейчас же сливается в другой сосуд. Песок, благодаря своей тяжести, окажется весь на дне. Часа через два осядет на дно и мел. Тогда воду сливают насколько возможно, а остальную выпаривают на огне.
Шпаклевка делается на вареном масле, а замазку лучше делать на водоупорном лаке (каретный, паровозный). Масляный лак для этой цели мало пригоден.
Когда масло на корыте высохло, оно шпаклюется по всем нагелям и трещинам. На сквозные трещины ставятся заплаты из какого-либо не подверженного ржавчине металла. Делается это так: трещина заполняется шпаклевкой или замазкой с деревом (если трещина велика), затем на нее накладывается прокрашенная тряпка и сверху накрывается металлом. Для прочности гвоздики вбиваются не прямо, а наискось, причем первый с наклоном влево, второй — вправо, третий — влево, четвертый — вправо и т. д. (рис. 8). Таким способом вбитые гвоздики держат заплату очень прочно. С наружной стороны корыта заплаты ставятся «под лицо», т. е. врезаются в дерево корыта настолько, чтобы не выделялись над общей плоскостью дна. Если в корыте есть суки или гниль, то их вырезают, в пустоту вставляется свежее дерево и в дальнейшем поступают, как с трещиной.
Рис 8. Расположение гвоздей при укреплении заплаты на сквозной трещине
Когда шпаклевка достаточно подсохла, дно челна с обеих сторон покрывают смесью свинцового сурика и свинцовых густотертых белил в равных частях, разведенных вареным маслом до обычной густоты краски. Вторично корыто окрашивается уже в желательный цвет. Серый цвет достигается примесью к белилам небольшой части голландской сажи; защитный цвет — примесью к золотистой охре небольшого количества той же голландской сажи; зеленый цвет (под траву) — от смеси золотистой охры, французской зелени или зеленого крона и свинцовых белил. Все эти краски со временем темнеют, что нужно помнить при их составлении. Цвет желтого осеннего камыша составляется из простой охры, свинцовых белил и небольшого количества плавленой умбры. Прибавлять к краске какие-либо вещества, ускоряющие сушку, как скипидар, сикатив и т. п., отнюдь не следует, так как это отражается на прочности краски. Прибавлять можно лишь водоупорный масляный лак, и то лишь в том случае, если доброкачественность его не подлежит сомнению. При окраске челна в белый цвет, для охоты во льдах, полезно прибавлять немного кобальта (синяя краска), особенно если нельзя достать белого (светлого) вареного масла или лака (дамарный, янтарный, копаловый). При этом цвет получится не белоснежный, но зато не будет желтого оттенка, который дает темное масло. При постройке челна все пазы, стыки дерева и всякие соединения концов досок обильно смазываются шпаклевкой, все доски и бимсы под палубами хорошо прокрашиваются. Истраченный лишний килограмм масла, как бы дорого оно ни было, с лихвой окупится, так как продлит долговечность челна.
Фанеру нагревают и пропитывают маслом до отказа, а когда последнее засохло, прокрашивают несколько раз. Парусина впитывает много краски, и ее красят несколько раз, до тех пор, пока она не станет гладкой. Надлежаще прокрашенная и плотно приклеившаяся к палубе парусина прослужит очень долго. Полики также прокрашиваются с обеих сторон.
Весла, пропешка и правилка покрываются горячим маслом, шпаклюются и затем красятся два раза. Также прокрашиваются все металлические части, такие как банки для уключин, скобки для цепи, сама цепь и даже якорь. Никогда не следует красить челн недостаточно высохший, так как в таком случае краска на солнцепеке будет образовывать пузыри и «лупиться». То же самое получается,
если красить челн рано утром, пока не высохла роса, или покрасить челн, предварительно не вымытый от грязи и нефти, обильно плавающей на воде в районах фабричных городов. Не следует также красить челн вечером: во-первых, к свежей краске налипнут тысячи мошек, а во-вторых, невысохшая краска от росы становится матовой.
ЧЕЛН-ДОЩАНИК
Не всегда и не везде есть возможность достать для постройки подъездного челна долбленое корыто.
В таком случае челн может быть построен из досок. Правильно построенный дощаный челн мало в чем уступает челну долбленому. Дно его может быть сделано более плоским, чем у челна долбленого, почему он сидит в воде мельче и отличается большей грузоподъемностью. Устойчивость его также более чем достаточна, только в камышах он в поворотливости несколько уступает долбленому.
Доски употребляются предпочтительно еловые, столярные, гербовые, обязательно чисто обрезанные. Дно составляется из пяти досок шириной в 17 и толщиной в 2 см. На трех средних досках для дна рубанком-«калевкой» выбирается половина толщины доски «фальц» с обеих сторон, а на двух крайних — с одной. Ширина «фальца» — 2 см. Соединенные доски дадут ширину в 75 см. Это ширина для челна размером, т. е. длиной, в 440 — 450 см. Дно собирается, как уже сказано, из 5 досок, причем три средних ложатся горизонтально, образуя прямую плоскость, а две крайних должны быть к наружной стороне приподняты на 2 см. «Фальцы» обильно промазываются хорошей шпаклевкой, все доски плотно пригоняются одна к другой и в середине дна скрепляются поперечным бруском-кокорой толщиной в 4 см. На кокоры употребляется дуб или ясень. На заклепки берут гвозди предпочтительно красной меди. По концам дно также скрепляется поперечными брусками (временно), но не на самых концах, а отступя от последних на 40 см. Затем на невысоких козлах укрепляется доска, соответствующая длине челна, толщиной не менее 7 см и в 35 см от концов поперек ее прикрепляются по бруску толщиной в 8 см и длиной не менее ширины дна. На эту постройку укладывается приготовленное дно челна так, чтобы средина его легла над серединой доски, а концы — на поперечные брусья. Середину дна во избежание ошибок при постройке следует точно вымерить и прочертить по всей длине дна. Также надобно очертить с обоих концов одну треть дна.
Рис. 10. Лекало
Чтобы придать дну требующуюся форму, т. е. приподнять нос и корму, поперек дна вдоль передней и задней черты (с внутренней ее стороны) кладется по толстому бруску в 7 см или более. Через брусок по самой середине, через дно и лежащую на козлах доску пропускается железный болт. Через второй брусок пропускается таким же образом такой же болт. Затем на обоих болтах гайки постепенно, по очереди, закручиваются. Закрутка производится медленно, с остановками, чтобы доски дна не лопнули, до тех пор пока вся середина (треть) дна не прижмется к нижней доске. После этой операции оба конца дна окажутся приподнятыми в достаточной мере.
Теперь приступают к изготовлению «форштевня». Для этой цели берут кусок дерева с природным изгибом. Ему придают нужную форму (тупой угол), причем одна сторона его заостряется, как нос челна, а вторая, которая будет прикреплена ко дну, делается плоской.
Рис 11 Расположение бимс, кокор и вкладок в дощанике
Рис 12 Разрез дощаника
Затем на форштевене с обеих сторон, как показано на рисунке, делаются вырезы, в которые лягут концами бортовые доски. Приготовленный таким образом форштевень на шпаклевке прикрепляется ко дну тремя болтами. Если корму челна желательно иметь острую, то для кормы ставится такой же, как и на носу, форштевень, в противном же случае форштевень для кормы делается широкий, закругленный.
Когда оба форштевня прочно прикреплены, к обоим брускам, прижимающим дно к доске, прикрепляются лекала (рис. 9 и 10).
Рис. 9. Прикрепление форштевня ко дну дощаника
Рис. 10. Лекало
Лекала делаются из 5-сантиметровых досок искрепляются поперечными брусьями. Прикреплять лекала следует винтами (шурупами), чтобы они легко снимались.
Чтобы правильно очертить дно, употребляется узкая и гибкая рейка, лучше сырая. Она должна по всей своей длине иметь одинаковую толщину и одинаковую влажность. Это важно для того, чтобы она дала правильный изгиб. Один конец рейки слегка прикрепляют к носовому форштевеню у самого дна, затем ею обводят лекала, а второй конец прикрепляется к кормовому форштевню. Остается очертить карандашом рейку с внутренней стороны. Когда очерчена и другая сторона, все лишнее дерево срезается, и форма дна готова.
Под первую бимсу в носу и корме кокоры ставятся размером такие же, как в середине дна, для остальных же достаточно толщины в 2 см. Ставят кокоры в расстоянии 20 см одна от другой и приклепывают медными гвоздями с шайбочками. Заклепки ставятся часто по 4—5 на доску. Гвозди предпочтительны более тонкие — в 3 мм. При заклепке следует избегать перетяжек, так как сухая еловая доска легко дает трещины. Связанное таким образом дно обладает большей прочностью и легко выдерживает самые сильные удары о камни
Борта пригоняются из досок толщиной в 1, 3 или 1, 5 см, шириной в 30 см и более При такой ширине на борт достаточно одной доски. При пригонке бортовой доски обстругивается кромка дна, чтобы бортовая доска прилегала возможно плотнее Затем по всей кромке дна, начиная от верхнего конца форштевня, прикрепляется маленькими, в 1 см, гвоздиками мягкая бумажная или льняная веревочка и вся кромка с веревочкой покрывается шпаклевкой Конец бортовой доски, пригнанный к носовому форштевеню, прикрепляется к последнему сначала одним гвоздем, а второй конец ее притягивается к кормовому форштевню веревкой Для этой работы следует иметь помощника, который регулировал бы положение доски при ее прикреплении ко дну Так как еловая доска, особенно в напряженном состоянии, очень легко колется, то во избежание трещин для каждого гвоздя предварительно нужно шилом просверливать дырочки соответствующей толщины. Когда прикрепление борта приходит к концу и излишек бортовой доски прижался к кормовому форштевню, последний обрезается, и легшая в вырез доска прикрепляется. Так же прикрепляется и второй борт. В таком положении челн оставляется на несколько дней, чтобы дерево достаточно «обленюсь».
С носовой и кормовой части лишнее дерево срезается также, как на корыте, с той лишь разницей, что здесь нужно считаться с расположением слоя доски. Когда борта срезаны и заглажены, с внутренней стороны от первой бимсы до кормы наравне с бортами с обеих сторон прикрепляется планка из прочного дерева толщиной в 2 и шириной в 5 см. Прикрепляется планка частыми закле-пами из медных гвоздей В эту планку врезаются все поперечные бимсы, и, таким образом, хрупкие еловые борта не будут ослаблены вырезами Такие же планки прикрепляются и к бортам носовой части. К бортам для придания им большей прочности также приклепываются брусочки-кокоры. Последние пригоняются плотно и должны одним концом упираться в кокору дна, а вторым — в прикрепленную к борту планку. По бортам средней части челна брусочки-кокоры должны быть короче ширины борта на толщину нижней бортовой палубы, которая должна лечь на верхние их концы.
Когда покончено с кокорами, ставится первая носовая и первая кормовая бимсы, лекала снимаются и отверстия для болтов заделываются круглыми клинышками. Затем все дно промазывается горячим вареным маслом. Когда масло высохло, все пазы тщательно шпаклюются хорошей замазкой. В дальнейшем поступают уже как с долбленым корытом (рис 11 и 12).
Рис 11 Расположение бимс, кокор и вкладок в дощанике
Рис 12 Разрез дощаника
ВЫДВИЖНОЙ КИЛЬ
Всякое плоскодонное судно, в том числе и подъездной челн, под парусом при боковом ветре обязательно «сносит» в подветренную сторону. Чтобы этого избежать, к подъездному челну можно приспособить обычный выдвижной киль небольших размеров.
Для изготовления киля употребляется обыкновенное котельное железо толщиной в 2 мм. Размеры киля находятся в зависимости от размеров челна, и ставится он в носовой части, начиная от первой бимсы. Таким образом, ящик для киля, находясь под носовой скамейкой и дальше под палубой, охотнику в челне не мешает. Ящик делается деревянный или железный и нижней стороной врезается в дно челна, передней стороной - в первую бимсу и верхней стороной прикрепляется под палубой. Узкий конец ящика, находящийся под палубой, в повторном укреплении не нуждается. Форма киля — разносторонний треугольник. Узкий конец киля снабжается коротким болтом-шарниром, для которого в ящике врезаются металлические гнезда. Верхний угол киля снабжается цепочкой, длина которой соответствует глубине киля. Кроме того, в верхнем углу киля просверливается круглое отверстие, в которое при поднятии киля вдевается находящийся на конце цепочки 7—8-сантиметровый поперечный болтик (рис. 13). Такой киль вполне безопасен при езде на мелких местах, так как при встрече с подводным камнем или затонувшим деревом он автоматически поднимается благодаря шарниру. Ящик должен быть вполне водонепроницаем и, если он деревянный, с внутренней стороны хорошо пропитан маслом и прокрашен суриком.
Рис. 13. Выдвижной киль
СНАРЯЖЕНИЕ ЧЕЛНА
Для передвижения (езды) служат: весла (одна или две пары), пропешка, правилка и парус.
Весла обычно употребляются распашные, без вальков, с изогнутыми лопастями. Для изготовления весла берется еловая гербовая доска, без сучков, толщиной в 5 см, шириной в 16 см. Длина весла находится в зависимости от размеров челна и расположения уключин и колеблется между 190—220 см; длина лопасти (пера) 60 см. Самое весло у начала лопасти узкое, около 3 см, постепенно утолщается, достигая у начала последней его трети 5 см в диаметре. Этот диаметр оно сохраняет до конца, т. е. до ручки. Исполняется весло следующим образом: на выбранной доске наносится контур весла и выпиливается долевой пилой. Затем углы стесываются топором (лопасть не трогают), и все весло закругляется рубанком и выравнивается фуганком. Затем лопасть, в ее середине, пропиливается поперек на 3 см и стесывается топором до прореза сначала от конца лопасти, затем — от начала. Получается полукруг, который гладко строгается горбатым рубанком. После этого начало лопасти строгают полукруглым рубанком и снимают обе стороны лопасти до ее середины, оставляя в середине гребень, сходящий к середине лопасти на нет. С наружной стороны лопасти широкий конец ее осторожно стесывается топором до нужной толщины и заглаживается рубанком. Начало лопасти также закругляется и заглаживается стамеской и рубанком, и весло вчерне готово. Когда оно прошкурено кремневой (стеклянной) бумагой и проолифлено маслом, конец лопасти для прочности охватывается каким-либо металлом, а то место, которым оно будет находиться в уключине, обтягивается прочной кожей и сверх ее рантиком из более толстой кожи, чтобы весло не могло проскочить сквозь
уключину. Когда весло выкрашено, на конце его выстругивается удобная для руки рукоятка, которая окраске не подлежит, а лишь гладко вышкуривается.
Пропешка — это длинное (до 3 м) весло с узкой, прямой лопастью (до 1 м) и костыльком (рукояткой) на конце. Толщина его от 4 до 5 см. Служит оно для езды в челне стоя, как по траве и камышу, так и по чистоводью.
Изготовляется пропешка либо из гербовой еловой, прямослойной и без сучков, доски, либо, что предпочтительнее в смысле прочности, из молодой ели, толщина которой в 3 м от комля достигает 5 см. Тесать пропешку начинают с верхнего конца и на протяжении 2 м сохраняют 5-сантиметровый диаметр, а затем у ней постепенно суживаются бока и расширяются стороны, образуя узкую, около 8 см, лопасть толщиной около 2 см. Все весло обстругивается и выравнивается фуганком.
Во время работы нужно следить за тем, чтобы весло сохранило прямолинейность, особенно лопасть, так как кривая лопасть будет мешать прямому ходу челна. На конце пропешки приделывается костылек. Костылек — это кусочек дерева, длиной в 10 см, посередине которого выдалбливается прямоугольное сквозное отверстие, в которое вгоняется соответственно обрезанный конец пропешки. Для того, чтобы весной пропешка не скользила по «черепу» (залитый водой лед на дне), на конец лопасти пропешки надевают железный с остриями наконечник. Вообще же обшивать железом наконечник лопасти пропешки не следует, так как дерево изнашивается, а железо нет, почему на конце лопасти образуется нечто похожее на железную поперечину, которая зацепляется за траву и тем самым сильно мешает езде.
РисЛюбители особо прочных пропешек делают таковые из прочного дерева (дуб, ясень).
Такие пропешки действительно очень прочны, но тяжелы и быстро утомляют охотника. Нужно сказать, что для опытных рук достаточно прочна и легкая еловая пропешка.
Правилкой называется весло до 170 см длиной, с костыльком на конце, имеющее прямую, широкую, ланцетовидной формы, лопасть (рис. 14). Служит
Рис. 14. Пропешка, правилка, весло
она для езды по глубоким местам, где пропешкой дна не достать. Ею же правят при езде под парусом или при езде на веслах вдвоем. Изготовляется она также из елового горбыля шириной до 20 см и обделывается так же, как пропешка. Длина лопасти 65 см.
Назначение паруса общеизвестно, но форма его в разных местностях различная. Для подъездного челна более употребителен новгородский тип разборного паруса. Он имеет форму четырехугольника, все стороны которого различной длины (рис. 15). Материал для челночного паруса употребляется
Рис 15 Парус
легкий и прочный, так называемый «суровый», или парусный, доместик. Сшивается он из 2 прямых полос и косого клина (как видно на рисунке). Все стороны его прострачиваются и обшиваются прочной веревкой, начиная с нижнего конца той стороны, которая будет прикрепляться к мачте, и оставив свободным конец веревки приблизительно в 25 см. На остальных 3 углах должны образоваться петли, в которые будут вставляться вершина мачты и концы «распорников». Второй конец веревки оставляется такой же длины, как и первый, и этими концами парус привязывается к нижнему концу мачты. К той стороне паруса, которая будет прикрепляться к мачте, пришивается еще 3 веревочных петли, более просторные, чем угловые: они должны свободно скользить по мачте. На вершине мачты вырезается наконечник яйцевидной формы, диаметром несколько меньше диаметра мачты, которая к основанию утолщается до 6 см. Делается мачта из прочного елового кола, а распорники — из более тонкого и легкого дерева.
Концы распорников снабжаются развилочками (рис. 16). К одному концу
Рис. 16. Вершина мачты Конец распорника
распорника прикрепляется веревочная петля, которой охватывается мачта. На самой мачте ради сохранения ее прочности делать вырезы или ввинчивать в нее кольца не рекомендуется.
Собирается парус очень скоро: вся три петли, начиная с нижней, надевают на мачту, а верхняя угловая — на наконечник мачты. Парус натягивается вдоль мачты и привязывается концами веревки нижнего угла. Затем мачту вставляют в гнезда в передней скамейке и полике. В петлю верхнего угла паруса вставляется верхняя развилочка распорника, а петля нижнего его конца втугую охватывает мачту, после чего в нее вдвигается развилочка. Горизонтальный распорник вдевается так же, а шкоты, верхний и нижний, наматываются на утку.
Преимущества разборного паруса заключаются в том, что он менее подвержен порче и в челне занимает меньше места. Палатка является одним из важнейших предметов снаряжения челна. Шьется она обыкновенно из плотной, но не особенно толстой бумажной ткани. Натягивается на коробку челна на 3 или 4 дугах. Нижняя сторона палатки плотно охватывает фальшборты и закрывается на корме, делая коробку недоступной дождю и ветру. Палатка должна быть хорошо пригнана к коробке челна, не должна иметь ни складок, ни провисаний между дугами.
Чтобы правильно скроить палатку, поступают следующим образом: поставленные дуги от носового фальшборта до кормового переплетаются бечевкой, как показано на рис. 17, так что получается подобие каркаса (остова), на
Рис. 17. Устройство каркаса (остова) для палатки
котором хорошо держится, не сползает и не провисает наложенная на него ткань. Ткань накладывается поперек, начиная от основания бокового фальшборта, и обрезается у основания другого фальшборта. Кромка ткани должна идти вдоль первой носовой дуги. Вторая и третья полосы ткани накладываются так же, причем, кромка второй полосы должна заходить на кромку первой на 2—3 см. Наложенные полосы ткани тут же на каркасе скрепляются большими стежками. У кормовой дуги (вдоль ее) излишек ткани обрезается. Затем полоса ткани пригоняется от первой носовой дуги до основания обоих фальшбортиков. Сначала ее прикрепляют булавками, а затем, когда она плотно пригналась, пришивают нитками, а к фальшбортам прикрепляют маленькими гвоздями. На корме палатка пригоняется из двух частей, которые образуют дверцу. Первую полосу ткани накладывают от середины дуги. Она должна охватывать средний и боковой кормовой фальшбортики. Когда она прикреплена и пришита, с другой стороны накладывается вторая полоса ткани, так, чтобы она на 5 см закрывала первую у дуги, а внизу также охватывала средний и боковой кормовой фальшбортики. Когда части палатки хорошо соединены, все швы дважды прошиваются на швейной машине. Нижний край палатки завертывается и прошивается. На всех углах для предохранения от скорого протирания палатки с внутренней стороны подшиваются куски мягкой кожи. Для прикрепления палатки к фальшбортам употребляются медные люверсы или петельки из прочной кожи (рис. 18). Когда
Рис. 18. Петельки для прикрепления палатки
палатка сшита и прикреплены люверсы или петельки, ее натягивают на коробку и через петельки уже привертывают к фальшбортам короткими, толстыми, с круглыми головками, винтами, с которых петельки или люверсы должны легко сниматься.
Если на челне предполагается езда по открытым водным пространствам, в носовом углу палатки над гнездами для мачты прорезается круглое отверстие диаметром в 6 см, на которое нашивается подобие рукава длиной до 20 см. Через этот рукавчик продевается мачта. Таким образом, в бурную погоду можно ехать под парусом с закрытой (без дуг) коробкой без риска подмочить вещи или быть затопленным.
Чтобы сделать палатку непромокаемой, употребляется следующий способ: 10 куриных яиц взбиваются металлическим или деревянным венчиком, и к ним, при постоянном мешании, понемногу подливается 1 кг вареного масла. Масло должно быть теплым, так как холодное плохо соединяется с яйцами. В результате получится густая мастика, к которой прибавляется 50 г касторового масла. Полученную мастику мягкой кистью накладывают ровным слоем на сухую натянутую палатку. Через сутки палатка высыхает и тогда ее еще раз покрывают уже чистым вареным маслом. Цвет получается слегка желтоватый, а если он нежелателен, то в мастику можно прибавить небольшое количество какой угодно краски. По этому рецепту пропитывают ткань исключительно бумажную; для пропитывания ткани льняной на 10 яиц берется 800 г вареного масла и 200 г вазелина или какого-либо животного жира. Чем толще ткань, тем больше уходит мастики. Указанная пропорция вполне достаточна для палатки средних размеров.
В начале весны и осенью, когда ночи холодные, на палатке образуется испарина, в морозную ночь превращающаяся в иней. Избежать этого можно, если надеть сверху вторую палатку безразлично из какого материала или покрыть ее брезентом, мешком или рогожей.
Лучшие дуги для палатки — камышовые. Они гладки, прочны и, что самое важное, дают правильный изгиб, в силу чего палатка получается красивой формы. Хороши дуги из колесного дубового обвода, но вполне годятся также дуги из рябины или орешника, они прекрасно гнутся в нагретом виде и достаточно прочны. Наиболее удобны дуги стальные, из двух частей, соединенных шарниром. Правда, они тяжелее деревянных, но зато дают правильный изгиб, и, снятые, сами выпрямляются, а сложенные, занимают очень мало места. Стоимость их тоже не велика, так как они могут быть сделаны из старой негодной пилы.
Пригонять дуги необходимо с таким расчетом, чтобы в челне можно было сидеть, не задевая шапкой палатки. Для дуг к фальшбортам прикрепляются металлические гнезда.
Маскировка подъездного челна кустами — способ устарелый и неудобный. Всякие устройства для укрепления ветвей мешают палатке плотно охватывать фальшборт, благодаря чему в палатке делается холодно. От кустов в челне мусор и к тому же не всегда они бывают под рукой, не говоря уже о том, что на такую процедуру маскировки уходит много времени. В настоящее время применяется постоянная, всегда готовая маскировка — стенки-ширмочки, сплетенные из просяной соломы (под траву) или из прямых ивовых прутьев (под тростник). Просяная солома очень прочна и служит несколько лет. Укрепляются стенки с наружной стороны коробки на коротких палках, которые вставляются в прикрепленные к фальшборту «подсвечники». Всех «подсвечников» 9, причем по одному прикрепляется по середине каждого бокового фальшборта, а остальные 7 — по углам. Подсвечники изготовляются из железа и прикрепляются к фальшбортам у самой палубы болтиками. Шесть из них имеют наклонное положение к фальшбортам для укрепления стенок внутрь коробки, а два кормовых и носовой — вертикальное положение (рис. 19). При таком способе
Рис. 19, «Подсвечники»
укрепления стенок палатку можно ставить и снимать, не трогая их. Высота стенок делается с таким расчетом, чтобы охотник, сидя на кормовой скамейке, мог видеть через верхушки стенок. Стенки ниже уровня глаз тоже непригодны: охотнику приходилось бы при налете птицы наклонять голову, т. е. делать движение, которое обычно отпугивает птицу.
Вязать стенки лучше на челне, так как связанные в другом месте обыкновенно плохо выходят. Берут обычный электрический провод и в три ряда туго натягивают на вставленные в подсвечники палки (рис. 20). Обыкновенная
Рис. 20. Устройство стенки-ширмочки
веревка для этой цели не годится, так как она, намокнув под дождем, вытягивается и, высохнув, становится длиннее (рис. 20), отчего стенки будут провисать и на ветру шевелиться. На натянутые провода навязываются метелки просяной соломы прочной парусной ниткой, намотанной на «челнок», причем узлы прочно затягиваются, чтобы солома не «ходила». Связанные стенки для прочности их и для защиты охотника от ветра обшиваются легкой тканью с внутренней стороны от верхнего провода и с наружной от нижнего. Ввиду того, что обшивка в нижней части стенки должна быть шире, а в верхней уже, обшивать начинают с наружной стороны, а на верхней внутренней делают небольшие складочки. Затем стенки красятся масляной краской в желательный цвет, а также прокрашивается и послужившая обшивкой ткань. Для удобства стенки делаются из двух частей — передней и задней. Сначала ставится передняя часть.
Концы задней части прикрепляются к передней особыми застежками (рис. 21).
Рис. 21. Части стенок в месте скрепления. Застежка
В первый период весны, когда охота производится во льдах, стенки приготовляются из грубой толстой ткани (чтобы не «играли» на ветру), которая грунтуется жидкой шпаклевкой и затем окрашивается, как и палуба челна, в белый цвет.
Если по условиям охоты плетеные сетки непригодны (охота производится в затопленных кустах, которые рвут сплетенные стенки), то их можно изготовить из одной ткани, на верхней и нижней стороне нашить тесемку или просто веревочку. Последняя, пристегнутая к стенкам с промежутками в 5—6 см, образует вокруг стенок ряд петель, в которые вставляются, смотря по надобности, ветки или пучки камыша. Среди предметов снаряжения челна якорь-кошка занимает видное место, особенно на открытых водных пространствах, морских побережьях, где уровень воды в зависимости от направления ветра подвергается резким колебаниям. Полезен якорь-кошка частенько при охоте на чучела, когда ветер постоянно выносит замаскированный челн из жидкого камыша, а также при постановке и съемке чучел в сильный ветер. При охоте осенью на чистой воде употребляются даже два якоря — один закидывается с носа, а другой — с кормы, чтобы челн не «ходил». Наиболее употребительны якоря-кошки четырехпалые весом около 3 кг. Число лапок в зависимости от состояния дна может быть увеличено до 5 и 6. Якорь-кошка в его обычном виде несколько неудобен на корме челна: двумя лапами он всегда упирается в палубу и легко может повредить на ее поверхности парусину, занимает сравнительно много места (нужного для чучел), вторая же пара лапок торчит кверху, причем частенько якорь, задетый охотником, летит в воду, увлекая за собой часть чучел. Если же держать его на носу челна, то при езде по камышам он также часто стаскивается камышами в воду и останавливает челн.
Гораздо удобнее якорь складной, у которого до употребления обе пары лапок находятся в одной плоскости. Устройство складного якоря не хитрое, и сделает его любой кузнец. Одна пара лапок, стержень и кольцо составляют одно целое, причем стержень от лапы на протяжении 7 см квадратной формы, а дальше до кольца — круглый. Вторая пара лапок в месте их соединения имеет бабку вышиной в 4 см, выдолбленную в средине так, чтобы она надевалась на квадрат стержня. Она также надета на стержень и в круглом его месте свободно вертится во все стороны, надетая же на квадрат остается неподвижной. Чтобы она произвольно не сходила с квадрата, на верхнем его конце насквозь просверлена дыра, в которую вставляется чека (рис. 22). Якорная веревка длиной в 3—4 м на
Рис. 22. Якорь складной
конце снабжена карабином, которым и пристегивается к скобке на кормовом фальшборте Багор употребляется обычной формы с длинным острием, так как им приходится колоть лед при приготовлении места для челна. Употребляется он исключительно в начале весны, пока охота производится во льдах. Насаживается багор на прочный еловый кол длиной в 2 м.
Уключины употребляются обычной формы, железные, оцинкованные.
Медные литые употреблять не следует, так как они отличаются хрупкостью и легко ломаются во время гребли. К концу стержня уключины прикрепляется цепочка, имеющая на конце небольшой болтик (рис. 23). При употреблении через сальник сначала пропускают болтик с цепочкой, а затем вставляют стержень уключины. Таким образом, уключина, выскочив из сальника, повиснет на цепочке и не потеряется.
Рис. 23. Уключина
Для отопления палатки и приготовления пищи наиболее употребительна керосиновая кухня «примус», так как он занимает в челне мало места, горит чрезвычайно жарко и сравнительно безопасен. Снабженный бесшумной горелкой, примус не дает никакого запаха, и зажженный в холодное время во время охоты не отпугивает птицу. При отсутствии бесшумной горелки можно обойтись и обыкновенной (шумной) горелкой, причем она даже имеет одно преимущество, а именно: примус с шумной горелкой можно разжигать керосином и, кроме того, он не так чувствителен к ветру.Для пользования примусом в челне очень удобен описанный Г. Рахманиным в его книге «Утиная охота» железный футляр, достаточно высокий, чтобы вместить примус с поставленным на нем чайником или котелком. Футляр снабжен крышкой и ручкой для ношения. Изготовленный из простого кровельного железа, он напоминает маленькую печку. С одной стороны футляр снабжен дверцей, через которую можно наблюдать за горением примуса, накачивать насосом воздух и прочищать форсунку (рис. 24).
Рис. 24. Футляр для примуса
Для освещения палатки употребляются фонарь или стеариновая свеча, вставленная в подсвечник, изготовленный специально для употребления в челне и прикрепляющийся к фальшборту (рис. 25).
Рис. 25. Подсвечник
Предпочтительнее свеча, так как маленькие фонари дают мало света, а большие громоздки.
В заключение несколько слов об уходе за челном. Вернувшись с охоты, челн следует вычистить и вымыть и, если есть возможность, убрать его в сарай или под навес. Если же нет сарая, то вытащить на берег и перевернуть кверху дном, защитив его чем-либо от солнца. Если же нельзя или неудобно сделать этого (высокая набережная), то челн можно оставить на воде, прикрепив корму к набережной, а нос - к вбитому в воде колу и в некотором расстоянии от других лодок или челнов. Поставленный таким образом челн не будет при ветре или проходе пароходов и моторных лодок колотиться о набережную или лодки. Чтобы в челн не попадала вода от волны или дождя, коробку нужно прикрыть специально для этого построенной крышкой (рис. 26). Палатку и стенки во
Рис. 26. Крышка для коробки челна
избежание порчи тоже следует хорошо высушить.
На зимовку челн, если нет сарая, нужно ставить на высокие мостки, чтобы его не могло завалить снегом в опрокинутом виде. Ранней весной его следует убрать в тень, так как под влиянием солнечных лучей и ветра на челне появятся трещины.
При заботливом уходе хорошо построенный челн может служить до 20 лет