Древесина со временем под воздействием влаги и солнечных лучей начинает темнеть, и внешний вид построенного сруба заметно ухудшается. Чтобы этого не произошло, бревна шлифуют и покрывают специальными составами, повышающими пожаробезопасность, влагоустойчивость и антисептические свойства древесины.
Шлифовка позволяет достичь сразу нескольких целей:
· Убрать с поверхности загрязнения.
· Снять верхний слой древесины, в котором уже могли появиться грибок и плесень.
· Вернуть поверхности натуральный цвет, а также сделать ее гладкой и ровной.
· Обеспечить равномерное экономичное распределение защитных средств по поверхности дерева без наслоений и пятен.
В результате повышается устойчивость изделий к влаге, ультрафиолетовому излучению и насекомым – внешний вид изделия улучшается, срок службы увеличивается.
Особенности шлифовки древесины
Можно выделить особенности шлифовальных работ: их выполняют в самом начале работы над изделием после сушки дерева. После шлифования дерево необходимо обработать антисептическими, лакокрасочными или другими защитными материалами. Если этого не сделать, оно снова потемнеет и работу придется повторить.
Инструменты и расходные материалы для шлифовки Для шлифовки древесины подходят несколько видов инструментов:
ленточная шлифовальная машина (ленточной шлифовальной машиной удобно обрабатывать ровные участки поверхности);
эксцентриковая шлифовальная машина (с помощью эксцентриковой шлифовальной машины можно добиться высокого качества поверхности);
прямошлифовальная машина (прямошлифовальной машиной также обрабатывают ровные участки);
углошлифовальная машина (чаще всего для обработки древесины при постройке домов используют углошлифовальную машину);
абразивный брусок (Абразивными брусками вручную обрабатывают углы заготовки).
Для ровных участков, например торцов заготовки, подходит ленточная или эксцентриковая шлифовальная машина. Для полукруглых участков оптимальна углошлифовальная.
Есть два вида сменных шлифовальных кругов: лепестковые и самозацепляемые. Лепестковые менее практичны и неудобны из-за небольшой площади контакта с деревянной поверхностью и могут оставлять борозды на древесине.
Шлифовальные круги для углошлифовальной машины: слева – лепестковый, справа – самозацепляемый
Работы выполняют в три этапа:
Грубая обработка древесины кругами с зерном удаляют дефекты, выступающие части, кору или старое покрытие.
Основная обработка кругами со средней зернистостью выравнивают поверхность и удаляют ворс, появившийся после первичной обработки.
Финишная обработка (проводится не всегда) кругами с мелкой зернистостью доводят поверхность до гладкого состояния.
Сначала обрабатывают основную поверхность, а потом труднодоступные места. затем углы заготовки шлифуют вручную абразивным бруском.
Основные ошибки при шлифовании древесины
При шлифовке древесины совершают три частые ошибки:
Оставляют поверхность не защищенной. После обработки древесина быстро начинает темнеть, поэтому ее нужно защищать лакокрасочным материалом или другим подходящим покрытием. Максимальное время между шлифованием и нанесением защитного покрытия не должно превышать 48 часов.
Бытует мнение, что клееный или профилированный брус, обработанный в заводских условиях, шлифовать не нужно. На самом деле нужно. Шлифование открывает поры древесины и увеличивает глубину проникновения красок, масел, лазурей или грунтов. В результате увеличивается сцепляемость защитного покрытия с основой и срок его службы.
Деревянные изделия будут радовать глаз и служить долго, только когда используемый строительный материал правильно обработан, и шлифование – один из этапов такой обработки.
Шлифовка дерева вручную, конечно, требует больших трудозатрат и физических усилий. Но такой способ шлифовки априори менее агрессивен и позволяет всецело контролировать процесс. Даже в труднодоступных местах — в углах и на сложных криволинейных изгибах — можно получить при выборе ручного метода шлифовку достойного качества.
Ручная обработка (если сравнивать с шлифмашинками) позволяет получить наиболее ровную и гладкую поверхность, хотя времени на нее уходит в разы больше.
Колодка — крайне полезное приспособление при ручной шлифовке, её наличие и правильное применение позволяют ускорить процесс. Колодка, как правило, представляет собой обычный деревянный брусок, обёрнутый наждачной бумагой. Её абразивная сторона должна быть снаружи, а неабразивную сторону следует прикрепить к бруску большим степлером или ПВА-клеем. В некоторых хозяйственных магазинах продаются уже готовые колодки с наждачной бумагой, то есть можно не делать её самостоятельно, а просто купить.
Для шлифовки дерева применяют также губки из вспененного полиуретана. Ими удобнее пользоваться, чем наждачной, так как можно промывать их после работы под водой. Губки и салфетки с абразивом прекрасно подходят для аккуратной ручной шлифовки дерева, позволяя обработать самые мелкие детали. Ими также можно шлифовать загрунтованное или лакированное дерево.
Чем лучше всего шлифовать дерево? Какие именно наждачные бумаги выбрать для своей работы? На самом деле это не такие уж простые вопросы. Наждачки сегодня изготавливаются из разных материалов:
· гранат (очень редко);
· карбид кремния;
· керамика;
· электрокорунд и другие.
Гранат характеризуется тем, что стачивается быстрее, чем все остальные материалы, но бережно шлифует дерево. А карбид кремния, как считают эксперты, прекрасно подходит для того, чтобы отшлифовать лаковое покрытие и устранить влипшие в него частицы мусора и пыли.
Керамическая наждачка обычно применяется при шлифовке дерева шлифмашинами. Шкурки с керамической рабочей поверхностью относятся к одним из самых твёрдых и дорогостоящих абразивов. Примерно то же самое можно сказать и о корунде.
Но самая важная классификация наждачек — это классификация по размерам зерна. В данный момент выделяются крупнозернистые, среднезернистые и мелкозернистые наждачные бумаги.
Кроме того, наждачные бумаги бывают с закрытой или открытой насыпкой. Первые очень плотно покрыты зерном — то есть их абразив более действенный и эффективный. А на основании наждачки с открытой насыпкой зёрен значительно меньше (обычно их доля составляет не более 60% всей поверхности полотна), поэтому она не так действенна. Но зато наличие пустого пространства между зёрнами не даёт наждачке быстро забиваться — это продлевает её срок эксплуатации.
Таким образом, наждачки с закрытой насыпкой подходят для твёрдых поверхностей, а с открытой — для более податливых и мягких.
Для шлифовки дерева перед нанесением отделочных покрытий и после них применяют две актуальных техники — сухую и мокрую.
Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и даёт возможность более аккуратно использовать его. На стадиях промежуточной шлифовки деликатных отделочных материалов это то, что надо. Недостатком данной техники является то, что шкурка быстро забивается мусором. Чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют использовать наждачное полотно с противозасоряющимися свойствами.
Начинать шлифовку своими руками следует с самой крупнозернистой наждачной бумаги из имеющихся в наличии, чтобы устранить с поверхности дерева явные дефекты. Но здесь надо всё же учитывать характер повреждений, от которых нужно избавиться.
Воздействовать на поверхность нужно правильно: лучше всего двигать колодку или просто наждачку по прямой линии вдоль волокон в направлении туда-обратно. А шлифовка, допустим, круговыми движениями может привести к появлению лишних царапин.
Дойдя до края обрабатываемой поверхности, следует обязательно сточить острые углы. Вскоре в результате воздействия крупнозернистого абразива на дереве начнут появляться горочки пыли. Их следует аккуратно убрать пылесосом. Далее можно переходить к обработке следующей наждачной бумагой, обладающей средней зернистостью.
Эта обработка ведётся по тем же принципам, что были описаны выше. Заключительный этап — шлифовка абразивом с самым мелким зерном. После этого деревянное изделие должно стать совершенно ровным, на нём не должно остаться никаких изъянов.
Опиливание изделия
Посмотрите: https://zen.yandex.ru/media/loftstyle/kak-pravilno-shlifovat-derevo-i-chem-eto-luchshe-delat-sovety-nachinaiuscim-5b486952825d7d00a96ff790