О формировании виноградных кустов приемами северного виноградарства.




 

Многие начинающие садоводы при посадке и выращивании винограда в средней полосе России механически переносят к себе приемы ухода, применяемые садоводами ее южных областей, когда они пользуются пособиями написанными южанами. В связи с этим, посмотрим на положение рукавов и лоз плодоношения. На юге, где прятать от зимних холодов лозы не надо, они часто занимают положение, похожее на крону деревьев.

Это понятно, поскольку в процессе роста они тянутся вверх, к солнцу.

Неопытные садоводы, не делая осенней обрезки, или, делая ее чисто символически, слегка обрезая кончики побегов для удаления зелени, весной после откапывания, подвязывают лозы в виде дерева с приподнятыми старыми ветвями. Это приводит к тому, что куст винограда очень быстро затеняется и от этого плодоносит по нескольку небольших гроздочек на довольно большой куст.

На севере, точнее в зоне северного виноградарства, лозы сотни лет, то укладывают, то поднимают и задирают их вверх. Чтобы этого не делать, лучше выращивать многолетние лозы у поверхности почвы, где зимой и весной теплее всего. Тогда их не надо крепить на излом ни весной, ни осенью.

 

 

 

В этой приземной области (о которой будет описано подробнее), они растут годами, утолщаясь, покрытые множеством сучков от отрезанных при осенней обрезке побегов прошедшего сезона, их не надо ни поднимать, ни опускать. Весной, из нескольких почек на оставленных зимовать сучках, вырастают и плодоносят новые очень мощные побеги. Они могут в длину достигать 7 метров, сигнализируя о нарушении нагрузки. Имея такую крону, в следующем году куст не в силах будет прокормить все количество новых побегов. Для этого делают обязательную осеннюю укорачивающую обрезку каждого выросшего летом побега.

Как и большинство виноградарей прошлых лет, я с 60-х годов прошлого века выращивал кусты старых сортов на одноплоскостной шпалере, сделанной из столбов и реек.

К 90-м годам стал выращивать новые, в те времена, комплексноустойчивые сорта, пришедшие в Поволжье из Молдавии. Их поведение удивило тем, что кусты стали давать мощные побеги, которые не хотели сидеть на плоской шпалере.

Они стремились расти по разные стороны от нее, вынуждая меня ставить этим побегам подпорки, которых накопилось много. В то время соединил эти подпорки шпалерой с одной стороны первоначального ряда, а потом и с другой стороны. Получилась смешная трехрядная самозатеняющаяся форма ведения кустов. После этого внутреннюю шпалеру удалил. Кусты стали чувствовать себя лучше.

Когда приехал к опытным виноградарям Новочеркасска, увидел, что у них, в отличие от институтских полевых посадок, все кусты содержатся на двух параллельных шпалерах, как и у меня.

Стоит отметить интересное явление, которое связано с устройством шпалер.

У меня ряды винограда расположены с востока на запад, по направлению господствующих ветров. В августе, раньше созревают грозди не на той шпалере, которая освещается прямыми солнечными лучами, а на той, что притенена первой. То есть, прямые солнечные лучи, когда они светят жестко, тормозят созревание ягод. А осенью, когда светят мягко и ласково, - ускоряют их созревание.

Поэтому опытные виноградари осенью обрывают листву вокруг медленно созревающих гроздей.

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВИНОГРАДНИКА

 

Ограничения! Или где нежелательно сажать виноград при выборе места под виноградник.

Нельзя ожидать хороших результатов от посадки винограда там, где при похолоданиях (при весенних заморозках) скапливается сырой холодный воздух (низины, лощины, поймы лесных рек, затененные лесом места). Виноград нуждается в тепле как никакая другая культура. Излишняя сырость служит причиной появления грибковых поражений (мучнистая роса и ложная мучнистая роса).

 

Первый вариант.

Участок земли, на котором решено было устроить виноградник, расположен на холме, идеально подходящем для этой цели. Почва бедная, с тонким плодородным слоем. Глубже идет супесь со щебнем и суглинок, совершенно лишенный плодородия.

Поскольку на склоне ни дом, ни служебные постройки не поставишь, пришлось сначала бульдозером планировать горизонтальные площадки. Потом, по мере освоения территории, рыть большие глубокие ямы под посадку и наращивание кустов, насыпать туда черную привозную землю, строить ряды шпалер для виноградника и что-то сажать, постоянно заменяя сорта, поскольку природные условия – область укрывного виноградарства и идет постоянный поиск лучших, более зимостойких сортов. Ставится задача, как укрывные сорта совсем не укрывать. Подбор и изучение идет постоянно. Этот процесс сопровождается выведением местных форм из сеянцев, поведение которых изучается годами.

Освоение земли и строительство виноградника продолжается. Развитие экономики и в стране и у меня последние десятилетия тащится от кризиса к кризису, очень медленно. Хотя это не связано с нерентабельностью виноградника.

Первую тонну винограда довелось получить через 6-7 лет. От красоты при сборе урожая - дух захватывает. Разноцветная палитра свежесобранных крупноягодных гроздей, каких на рынке не увидишь.

Каждый раз любуюсь и не могу привыкнуть к этой неправдоподобной красоте в ящиках.

 

 

Второй вариант.

 

Соседский участок земли, через дорогу от первого, был засажен обычным методом, без использования технологии интенсивного возделывания. Сосед не обращал внимания на мои приемы. Глубокие ямы не копал, землю не заменял, что же в результате?

Переданные ему плодоносившие кусты перестали плодоносить. Единственным приемом ухода у него был полив. Несколько лет урожая со всего виноградника он собирал столько, сколько у меня давал один хороший куст.

Третий вариант.

 

Другой сосед - прочел мою газетную статью о сборе первой тонны винограда. Загорелся интересом и стал тщательно воспроизводить то, что видел у меня. Плюс к этому еще применял приемы, которые вычитывал и выспрашивал у меня и у других.

В результате – у него, на глубоком черноземе, - громадные, отлично выспевающие грозди на кустах и виноградник имеет отличный вид за более короткое время, чем мой. На вопрос о необычайной скорости роста, сказал, что при посадке удобрял почву мясокостной мукой, а от мышей опрыскивал железным купоросом.

 

Теперь, перейдем к пониманию принципов технологии интенсивного землепользования, чтобы зря не тратить годы своей жизни и не занимать место под солнцем с неумелым подходом к выращиванию экзотов.

 

Итак, переходим к главному начальному разделу.

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЧВЫВ САДУ ПОД ЭКЗОТАМИ

 

Как написано в почвоведении, почву можно уподобить кладовой, из которой можно взять лишь то, что в нее вложено (природой или садоводом).

Неразумно ожидать на малоплодородной почве быстро развивающихся, сильных и жизнестойких растений, способных противостоять засухе, вредителям и болезням.

Если мы хотим получить быструю отдачу от своих посадок, то должны обеспечить при посадке и поддерживать с годами хорошее плодородие почвы своего сада.

Периодическое внесение органических удобрений является условием жизнедеятельности почвенных организмов, влияющих на плодородие. А в тех случаях, когда растениям нужна срочная помощь, вносят минеральные удобрения.

Если на каком-то участке виноградника молодые посадки упорно не хотят расти, будто кто-то их тормозит, очень помогает внесение минеральных азотных удобрений по 100-150г на кв. м почвы под кустами и вокруг них. Этого приема хватает на то, чтобы дать толчок росту отстающим кустам.

Чаще всего применяют внесение в почву, недалеко от куста зрелого навоза в смеси с растительной золой и песком, желательно речным. Для этого выкапывают достаточно глубокие траншеи с левой и с правой стороны куста или целого ряда. Если копать не под силу, навоз можно насыпать на поверхность почвы. Эффект будет не хуже, когда Вашу работу сделают черви. Может быть, только на год позже.

 

Для иллюстрации приведу пример с сортом кишмиш Лучистый.

Посадил 5 кустов обычно. Знал, что сорт этот по вкусу и виду превосходный, но капризный. В дождливые и прохладные годы он подвержен заражению ржавчиной (милдью).

В других местах сада посадил еще 2 таких же куста.

Как и ожидалось, в прохладный год эти 5 кустов дружно начали демонстрировать ржавчину и неважное плодоношение. Началось выкапывание и ликвидация четырехлетних кустов Лучистого.

Успел избавиться от двух. А под оставшиеся поверху насыпал по две-три тачки доброго навоза и решил посмотреть, не поможет ли этот прием.

И что оказалось? Оставшиеся кусты не только выздоровели, но с тех пор не болеют до сих пор, уже лет 8 и дают черенки без единого пятнышка от грибкового поражения.

Результат приписываю системе содержания почвы, которая позволила размножиться червям, а они, выделяя гуммиты, усилили иммунитет Лучистого.

 

Виноград еще очень любит жидкие подкормки под корни и по листьям. На щебеночных почвах – настои выполотых сорняков с голубиным или куриным пометом, разбавленные 1:10.

Чтобы облегчить ручной труд по уходу за территорией сада, которая достаточно велика для одних рук, последнее время поступаю следующим образом.

Никакого перекапывания почвы в винограднике, только прокашивание дорожек и вокруг кустов винограда, чтобы поверхность почвы напоминала стриженый газон. Кое-где, для красоты, посеяна газонная трава, которая расползается постепенно сама. На остальной территории этот процесс выполняет вездесущий пырей, который пока заменяет газонную траву и превращает поверхность почвы в дернину.

Периодическое скашивание покрывает поверхность почвы измельченной травой, мульчирует ее.

 

Несколько лет до этого почва под кустами и на дорожках засыпалась слоем опилок, которые применялись для укрытия лоз от мышей. Сейчас она напоминает дерн, а опилки на поверхности почвы не вредят корням.

Это вызывает утреннюю росу на поверхности, увлажняет почву в утренние часы, не позволяя ей пересыхать и трескаться в жару и при отсутствии дождей.

Стрижка травы в междурядьях и срезка сорняков внутри виноградных кустов – эти несложные работы обязательного характера по содержанию поверхности почвы.

Поскольку почва не перекапывается, то при проседании добавляется новая. Сверху открытые участки покрываются мульчей из травы, опилок, навоза, листвы.

Сейчас, после нескольких первоначальных лет, лопата нужна только для того, чтобы выкопать саженцы, посадить рассаду или удалить поросль от соседей или сеянцы сорных деревьев.

А когда все начиналось, для строительства виноградника размечались ряды, в рядах - места для выкопки подготовительных ям. Соседи, шутя, спрашивали, не собираюсь ли открывать кладбище.

И, сейчас смешно вспоминать, что один из нанятых ямокопателей раньше работал на рытье кладбищенских могил.

На мой вопрос, зачем ямы такие большие, он отвечал: - а мне так копать легче.

 

Размер корневой системы развитого виноградного куста в возрасте трех - четырех лет занимает объем около половины кубометра.

Еще через два – три года – около кубометра и растет в ширину.

 

Чтобы корни в яме располагались свободно, глубина ее должна быть такой, чтобы хотя бы в одном месте дна ямы была пробита подстилающая глина или твердый суглинок, щебень.

Талая вода, если снега весной много и таяние затягивается, не должна надолго застаиваться в яме и препятствовать дыханию корней. Иначе корни могут загнить или раскиснуть (вымокнуть).

 

При заполнении вырытой предпосадочной ямы, на дно насыпают 10 – 20см слой старой листовой подстилки, можно и с ветками или 2 – 3 тачки навоза, предварительно смешанного с растительной золой. К этому можно добавить речного песка для разрыхления. Потом сверху, если вынутая из ямы земля плохая, накладывают дерновую привозную землю с добавлением песка.

 

Внимание! Чрезмерно плодородная почва в яме для посадки винограда может способствовать в дальнейшем чрезмерному росту кустов и снижению урожайности за счет увлечения куста ростом, вегетативными процессами. Когда с годами корни взрослого куста покидают пределы ямы, вкус ягод улучшается.

 

Чрезмерный полив приносит больше вреда, чем пользы. Затягивается созревание винограда, кусты перегружаются пасынками, плохо вызревает лоза, растение не успевает приготовиться к зиме.

Для иллюстрации приведу пример необычной, смешной ситуации.

 

Испытывал новые в те времена сорта. Посадил их на недостаточно плодородную землю и, увлекаясь другими делами, в тот год эти посадки мало поливал. Росли и так хорошо.

Один из кустиков дал сигнальную гроздочку ярко красного вытянутого по форме винограда с твердой, как люблю называть, резиновой ягодой, которую надо было разжевывать, наслаждаясь вкусом ее мяса.

Вкус был неожиданно бесподобным! Я даже стал прыгать от прилива острой радости и, подняв кулаки, приплясывал, решив, что нашел часть «клада», бесподобное и очень перспективное.

Постепенно, будучи не в силах остановиться, съел конечно все ягоды, и стал задумчиво и недоверчиво разглядывать его листья, стараясь рассмотреть и запомнить селекционные признаки этого чуда.

Удивился тому, что они очень напоминают листья сорта Румэнэ, как потом оказалось, - в точности.

А сорт Румэнэ (потом выяснилось – очень зимостойкий) много лет сидит в другом месте на очень жирном черноземе с поливом и радует редко (фото внизу).

Созревает в том месте на жирной земле он медленно, цвет ягод иногда бледноватый, да и вкус не всегда радует.

Ягоды крупные и очень нежные. Пока вся гроздь созреет, верхние достаются осам. Да и сахара стоило бы им добавить и краски, хотя во вкусе у них есть намек на какую-то скрытую тайну, на то, что он должен быть перспективным, если бы был чуть ярче.

Оказалось, что сорт Румэнэ перспективен на бедной суглинистой почве и прекрасно на ней растет, в то время, как другие сорта на ней вязнут и растут очень туго. А тучная земля этому сорту не на пользу.

После того, как Румэнэ перестал поливать, положение выправилось. Ягоды стали тверже, темнее и гораздо слаще. А кончики ягод сильнее заострились, слегка изменив форму ягоды, что удивительно!

 

Вывод. Если у Вас к моменту посадки саженцев не окажется того, что здесь перечислено, не расстраивайтесь. Можно поступить так. Посадить в то, что есть, но при первой возможности насыпать на поверхность почвы, где сидит куст, пару хороших тележек навоза или перегноя с добавкой золы. Поливать куст, пока он наращивает корневую массу, из лейки по поверхности этой мульчи более – менее регулярно в мае и июне (но не во время цветения!).

Почва в яме будет удобрена расселившимися под насыпанным навозом дождевыми червями, которым такой посыпки надо будет через два–три года добавлять.

Черви постепенно улучшат весь объем вырытой ямы и даже больше. Проблема удобрения будет снята. Единственно о чем надо будет не забывать, - это раз в году сыпать под кусты золу от сожженных лоз, остающихся после обрезки кустов.

Один раз в два года, по тающему снегу под каждый отстающий в развитии или ослабленный куст надо рассыпать по паре горстей мочевины из расчета 70г на 1кв. м на почвах, богатых щебенкой.

При этом надо помнить, что у винограда средняя и низкая потребность в азоте и не переудобрить его.

Избыток азота вызывает чрезмерный рост пасынков, побегов и корней. Цвет листа становится темно-зеленым, а междоузлия – чрезмерно длинными.

У винограда повышенная потребность в фосфорном питании. Надо вносить суперфосфат, если ягоды не набирают сахара. Удобрения лучше вносить в виде жидких подкормок в почву и по листьям.

Фосфор способствует накоплению в ягодах ароматических и красящих веществ, а также закладке соцветий и завязыванию ягод.

Потребности в калии и микроэлементах покрывает разбрасывание под кусты осенью золы от срезанных лоз, которые собирают по территории и сжигают.

Перечислю несколько принципов, которые надо знать. Для запоминания назову их заповеди.

 

Заповедь первая:

 

НЕ САЖАЙ В ТЕНИ – ПЛОДОВ НЕ БУДЕТ.

 

Солнечной ягоде место под солнцем. Если куст превращается в джунгли, надо срочно вмешаться. Борьба с самозатенением кустов – первый секрет успеха. Лучший куст – разреженный, где побеги не переплетаются. Если побеги «ходят в гости» к соседним кустам на свободное место, это не вредно.

Есть еще немало садоводов – любителей, которые к выращиванию винограда даже не смеют подступиться. Конечно, их можно понять. Останавливают и капризы нашего климата, и неудобное расположение участков (низины и лесной древостой) и незнание агротехнических приемов – да мало ли что еще!

И, чего греха таить, в статьях удачливых виноградарей нет-нет, да проскользнет мысль об этой особой, исключительной, не каждому доступной культуре, возделывать которую могут лишь избранные.

С последним мне трудно согласиться, потому, что помню, с чего начинал сам.

Все мои знания, тогда свелись к услышанному: «Не бойся! Яма 50 на 50 и побольше навоза!».

Моя любовь к хорошему винограду была так велика (посчастливилось начинать с очень хорошего винограда), что мысли о неумении или о невозможности его выращивания не возникали.

Были только любовь и уверенность, а он – отлично рос и плодоносил!

Но, разумеется, не так все просто, и виноград на кусте сам по себе расти не будет без соблюдения нескольких простых условий. Однако в самом начале важно избежать элементарных ошибок. О наиболее распространенных из них и пойдет речь.

Первое жизненно важное условие получения хороших урожаев винограда – это посадка куста на место, которое никогда не будет затеняться растущими особенно с восточной и южной стороны от куста растениями, в том числе и высокой травой, и корни которых никогда не проникнут под куст винограда.

 

Приведу пример из прошлой практики. Прямо перед глазами моего соседа, у меня, лет 30 тому назад, на солнечной террасе под северной стеной росли два (!) одинаково плодоносившие куста крупноягодного великолепного среднеазиатского сорта. Нарядные розовые грозди на них висели одна к другой.

Впечатление красоты и изобилия манило любого зрителя, тем более – соседа. У него такой красоты тогда пока не было.

Как оказалось, не было и знаний о выращивании винограда, но он думал, что это неважно. Красота его пленила, и он попросил подарить ему для посадки виноград.

Желая сделать щедрый подарок и заработать благодарность от завистника, который, кстати, никогда не интересовался, как я выращиваю эту культуру, недолго думая, я выкопал один из этих двух кустов. И тут же через забор отдал ему. От души, даже не подозревая, что из этого может получиться.

Оставшийся у меня второй куст быстро занял освободившееся место и продолжал щедро плодоносить, давая еще больший урожай.

Вот проходит год, два…, а реакции от соседа никакой. Интересуюсь, как дела, и в ответ слышу:

- а что(!) ты мне дал?

Признаться, я оторопел от неожиданности и перелез к нему посмотреть на тот изобильно плодоносивший куст, который дарил.

Боже! Какова же была моя досада, когда спустя два года, я увидел свой бывший куст хуже, чем он когда-то был. Я с трудом его узнал, да, это был тот самый куст!

Сразу понял одно. Вряд ли на нем появятся тяжелые полновесные грозди. Посажен он был под крыльцом. Старые его лозы были насильно привязаны к вертикальным проволокам и направлены вверх, на крышу. Но туда они не доросли из-за того, что с солнечной стороны рядом росла большая яблоня, которая своей кроной затеняла кусту солнце, а своими корнями не давала ему житья.

Листья у него были мелкие, что говорило об угнетении куста и, связанном с этим, недостаточном развитии его корневой системы. А, как известно опытному виноградарю, исключительно и только: сильная корневая система способна обеспечить какой-нибудь, а, тем более, хороший урожай.

 

Солнце солнцем, а теперь перейдем к нюансам чрезмерного осветления винограда. В принципе понимая необходимость хорошего солнечного освещения куста, подробнее остановимся на условиях применения одного из приемов осветления созревающих гроздей путем удаления листьев, которые их прикрывают и притеняют. Рассмотрим, когда это можно делать, а когда – нельзя.

Малоопытные виноградари делают это, пытаясь ускорить созревание ягод, а потом спрашивают, а почему ягоды сморщиваются? Отвечаем.

В условиях дефицита тепловой энергии, в прохладные годы для сортов осенних сроков созревания (когда осеннее солнце не обжигает ягоды) осветление гроздей может добавить им краски.

А для сверхранних и ранних сортов удаление листьев приводит вот к чему. Ж есткое летнее солнце жарких лет обжигает открытые грозди. Ягоды на них становятся как печеные яблоки. Вот и все.

 

Вывод. Применять приемы управления ростом куста надо обдуманно, с оглядкой на климат сезона.

 

 

Заповедь вторая:

МОЩНЫЕ КОРНИ – БОЛЬШИЕ УРОЖАИ.

 

Прежде чем заниматься выращиванием солнечной ягоды, надо определить, где в саду есть отдельный подходящий хорошо прогреваемый солнцем участок с хорошим помещением для сильных корней, без близкого залегания грунтовых вод. Можно ли в этом месте выкопать большую яму.

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-12-18 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: