Перегрузка всегда ослабляет куст. Иногда на несколько лет, приводит его в угнетенное состояние и сильно снижает зимостойкость из-за недостатка запасов питания в корнях. А недогрузка, вызывая летом чрезмерный рост побегов и пасынков и провоцируя обильное и длительное пасынковое плодоношение, тоже снижает и урожайность будущего сезона, и зимостойкость, но она не так опасна для корневой системы, поскольку запасного питания в корнях хватает.
Рассчитывая теплой весной на теплое лето, можно нагрузить куст не по погоде. После тепла и интенсивного роста может случиться похолодание. Оно тормозит усвоение питательных веществ из почвы. Листовые пластины не растут и даже приобретают хлороз, макушки отсыхают.
В этом случае от части урожая мы отказываемся. Нагрузку куста срочно облегчаем. Это нас не должно огорчать. Погода наш начальник. Из недозрелого винограда мы делаем великолепный освежающий компот с витаминами.
Новейшие сорта склонны к перегрузке. Нагрузка - одна из главных забот виноградаря. Она -всегда должна соответствовать возрасту и силе куста. Для среднерослых сортов рекомендую: на второй год 3-5 побегов и только несколько ягод сигнального урожая, на третий год – 10 побегов и до 1 кг, на четвертый – 15 – 17 побегов и до 5 кг, на пятый – 17 – 20 побегов и до 10кг урожая.
ПРИНЦИПЫОБРЕЗКИ
Различаем обрезку для формирования от обрезки уже сформированного куста.
Чтобы правильно провести процедуру формирующей обрезки, на глаз оцениваем возраст куста и определяем, достиг ли куст максимально возможных для своего возраста габаритов надземной части.
Период жизни и развития куста до начала его вступления в плодоношение (от 3 до 5 лет в зависимости от силы роста) называют ювенальным, и главной заботой в это время будет наращивание сильных побегов и правильная формировка. Урожай – не главное. В этот период куст формируем так, чтобы у него было достаточное количество стелющихся многолетних скелетных побегов, которые виноградари называют рукавами, направленными по поверхности почвы во все стороны от головы куста.
Голова - это место, из которого куст выходит из земли, а рукава постепенно наращиваем почти до границ отведенной кусту площади питания. На периферии рукавов под проволоками от них отходят короткие кордоны с сучками, возраст которых 2 – 3 года. На этих коротких сучках в зиму оставляют отрезки наросших за прошедшее лето однолетних лоз – плодоносные побеги. Длина этих однолетних лоз, оставляемых для плодоношения, варьирует в зависимости от их диаметра (толщины), а если толщина стандартная (8–10,- 12мм), то в зависимости от рекомендуемой сортовой длины обрезки, которую можно найти в таблицах. Если таблицы под рукой нет, обычно оставляют столько почек, каков диаметр однолетнего обрезаемого побега в миллиметрах (10 мм, оставляют 10 почек).
Различают: очень короткую обрезку, когда на обрезаемом побеге оставляют по 2 почки (так обрезают все истонченные побеги диаметром до 5мм), короткую – до 4 почек, среднюю – до 6 почек и длинную 8 – 14 почек (для побегов диаметром свыше 12мм).
Забота виноградаря в том, чтобы однолетние побеги на кусте были хорошо развитыми (перспективными, энергичными). Если они тоньше нормы, их обрезаем очень коротко. Когда же кусты вступают в период плодоношения, обрезкой регулируем общую силу роста и поддерживаем форму куста в пределах отведенных ему габаритов и площади питания, или чуть больше, если есть место.
На фото показаны два кордона с прошлогодними и однолетними сучками после короткой осенней обрезки. Короткие кордоны отходят от рукава, который утонул в мульче. Он находится в земле между двумя шпалерами. Правая, с натянутыми проволоками, показана со стороны прочищенной дорожки.
Заповедь шестая:
ХОРОШАЯ ОПОРА - ВЫИГРЫШ ВРЕМЕНИ
Если виноградник заложен качественными саженцами, то в первый год роста к каждому саженцу желательно поставить опору высотой 1,5м, диаметром 10-20мм, а растущий побег, если он один, прикрепить к ней подвязкой или крепежными клипсами вертикально или горизонтально.
Если саженец – двухлетка, то побегов вырастет несколько. Это лучше. Тогда над кустиком надо поставить П-образную переносную шпалерку. Шириной и высотой около 1м. Ножки ее воткнуть в землю.
На ней заранее укрепить три – четыре горизонтально натянутые проволоки через 25см одна над другой. На уровне почвы расположена нижняя, для прикрепления к ней осенью зимующих побегов.
В первый год кустику дают максимальную свободу роста и хороший уход. Его побеги летом не трогают. Обязательно обрезают поздно осенью до вызревшей древесины, удаляя всю зелень.
Иногда удается вырастить побеги длиной более метра, которые могут вызреть наполовину длины.
Обрезанные, их весной второго года держат на поверхности земли, удаляя с них новые побеги, расположенные близко к основанию куста и оставляя те, которые стремятся расти в разные стороны.
Лежащие на земле побеги превращают в будущие рукава куста, и направляют в противоположные стороны, помогая кусту заполнить новыми побегами всю отведенную ему площадь питания.
На второй год кусту ставят уже две переносные шпалерки. С разных сторон кустика, параллельно, на расстоянии 50-60см между ними внизу и до метра в верхней части.
Формируют куст первые три года, доводя его до намеченных габаритов, расстилая по земле во все стороны нижние лозы – рукава. Достигнув проволоки шпалеры, рукава превращаются в кордоны, которые покрыты сучками, заполняющими отведенное кусту на поверхности почвы пространство под нижними проволоками, чтобы куст занял отведенные ему габариты (как на верхнем фото).
Планировать урожай во второй год жизни куста не следует, т.к. пока куст маленький, это может затормозить его развитие. Для подтверждения сортности можно оставить несколько сигнальных ягодок.
На третий год можно нарастить 7 – 8 мощных побегов и получить не более 1кг урожая, для пробы. Большее количество урожая, пока куст молодой, выращивать не рекомендуется, чтобы не тормозить рост и мощность лоз. В этом случае они будут надлежащего качества как основа скелета куста. С сердцевиной малого диаметра и мощным слоем древесины вокруг нее, а не наоборот. Плохой побег – с толстой сердцевиной и тонким слоем древесины вокруг нее. Он менее зимостойкий.
На четвертый год можно планировать товарный урожай до 5кг и нагрузку побегами в два раза больше прошлого сезона. Аккуратному садоводу можно предложить завести тетрадку с записями (ежегодник) и вносить туда схемы посадок в саду и записи регистрации нагрузки по каждому кусту винограда.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХПЛОСКОСТНОЙ ШПАЛЕРЫ
К четвертому году мы уже не обойдемся переносными шпалерами и будем искать материал для строительства солидной двурядной опоры для целого ряда кустов.
На концах ряда бетонируем по две вертикально стоящие металлические толстостенные трубы или бетонные опоры или деревянные столбы высотой над землей 2-2,1м с заглублением их до1м с расстоянием между ними не менее 1м. Можно сверху сделать перемычку, как у футбольных ворот.
Чтобы со временем они не наклонялись внутрь ряда, сзади них, на расстоянии 1,5м, забиваем в землю наклонно под 45 градусов отрезок толстой (25мм) арматуры или уголок. За него на уровне земли цепляем оттяжками из толстой нержавеющей проволоки верхнюю часть этих столбов, как это делают монтеры со столбами электрических линий (ставим на якорь).
В ряду между конечными столбами через 2,5м (пара кустов смежные, потом поперечный метровый проход, потом опять два куста смежные) ставим столбики тоньше или втыкаем в почву длинные прутки арматуры диаметром 14-16мм высоты одинаковой с конечными столбами. На эти прутки и столбики ала крепим простым нахлестом и перекручиванием хомуты из мягкой алюминиевой проволоки с концами по 5-7см.. Концы хомутов направлены в сторону дорожки. Хомуты для нижней проволоки крепят на 2см выше почвы, для второй - на 10-15см выше. Третья и четвертая еще выше на 30-50 см. На эти концы на самом верху кладем горизонтально стальную оцинкованную проволоку диаметром 2,5мм (можно одну жилу полевого телефонного провода) и обвивают ее этими концами, после того, как концы проволоки натягиваем и закрепляем за концевые столбы. Нижние проволоки крепим вокруг каждой пары кустов.
Таким образом, строим недорогую и прочную шпалеру с одной стороны ряда кустов и с другой.
Ее преимущество в том, что она легко разбирается, если куст надо обрыть или удалить.
Чтобы виноградник можно было быстро проходить поперек и по диагонали, через каждые 2 куста, (см. выше), делаем поперечные проходы шириной в 1м. Между рядами получаются дорожки тоже шириной в 1м. Проволоки натягиваем в 5 уровней и считаем их от земли: первая, над ней вторая и т.д. Нижняя проволока на уровне почвы предназначена для прикрепления к ней осенью зимующих плодовых лоз.
Чтобы внутренние опоры не хилились со временем, их за макушки во всю ширину поперек рядов крепим длинными поперечными стальными струнами.
ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ КУСТАМ
Если заметим, что посаженный саженцем стандартного качества, куст не развивается, выясняем причину. Здесь возможно плохое питание, плохая почва, плохое промачивание, недостаток воздуха, заселение почвы паразитами, бактериальное поражение корнештамба (бактериальный рак).
Выкапываем молодой кустик, осматриваем его. При обнаружении опухоли оперируем ее и смазываем рану 3%-м раствором купороса. Пораженные гнилью корни укорачиваем, добавляем в почву подальше от корней органоминеральных удобрений и возвращаем его на прежнее место, стараясь сохранить ориентацию, как было. Если есть замена, лучше заменить здоровым и заменить почву у корней.
Бывает, что неразвитая корневая система не обеспечивает саженец питанием. Он даже может начать засыхать и его срочно надо укоротить до нижних почек. Больной куст всегда лучше удалить.
Приведу пример из практики.
Однажды приехал за мной менеджер одной высокопоставленной дамы и повез проконсультировать с осмотром на месте по поводу винограда. Приезжаю и смущенно хожу по молодому винограднику вместе с встретившей нас любезной хозяйкой, поскольку оказалось, что у нее виноградник вцелом в порядке. Думаю, как мне себя вести и в чем будет состоять моя консультация.
Так, по мелочи перечисляю то, что она и без меня знает, уточняю количество оставляемых при обрезке почек. Вдруг, на глаза попался куст, который оказался покрыт едва заметным специалисту налетом пятен болезни. Стоп себе думаю. Вот и нашелся повод на деле помочь.
Задаю хозяйке вопрос: - а Вам не сложно расстаться с этим кустом?
В ответ от нее слышу: - да без проблем! - Ва-сяа-а...!
Вдруг, откуда ни возьмись, появляется Вася, - мощный мужик с лопатой, шея - шире головы. Махнул два раза, - и куста, вместе с корнями, как не бывало.
Теперь, - говорю ей, - у Вас все в порядке. Источник заразы удален, будьте спокойны.
И сам, спокойный и довольный, уехал домой, а перед этим, на прощанье, приветливая хозяйка, на своей шикарной, отделанной светлым деревом, кухне из своих рук от души угостила нас с менеджером свежеприготовленным ею соком. Дача у нее работала. Как положено.
Бывает, что по внешнему виду куст кажется здоровым, но растет почему-то слабо. В этом случае слева и справа от него, или кольцом вокруг, на расстоянии 40–50см выкапываем траншею глубиной 50–60см и заполняем ее или черноземом с навозом или вынутой землей, добавив в нее навоза с минеральным удобрением. Лучше навоза с песком и золой. После этого – заливаем водой.
ОБРЕЗКА С УЧЕТОМ НАГРУЗКИ КУСТА ГЛАЗКАМИ
Осенняя обрезка сводится к тому, что на кусте оставляем определенное количество зимующих почек. Виноградари называют их «глазками». Если глазки перезимовали и раскрылись в определенное время (для Саратова это 26 апреля), тогда речь идет уже о нагрузке зелеными побегами. Глазков с осени обычно оставляем побольше с расчетом на их возможное нераскрытие после суровой зимы.
Операции с растущими побегами начинаются с весны и продолжаются до осени. С весны и до начала цветения следим за нагрузкой куста и его поведением.
В начале июня, за несколько дней перед началом цветения, когда виноградник готовится зацвести, но еще не запахнет сладковатым дурманом меда, очень оперативно прищипываем коронки растущих побегов. Это делается без инструмента, пальцами. А в остальное время типичный образ виноградаря – это приветливый старичок с секатором, который улыбаясь и шутя, делится секретами мастерства с юными начинающими садоводами, а с опытными - увлеченно спорит, уточняя их знания.
Опытные виноградари при желании могут обходиться и без секатора, прищипывая, выламывая и обрывая лишнюю зелень резкими движениями пальцев натренированных рук, но начинающим секатор не повредит. Инструмент виноградаря должен быть острым, смазанным и не «жевать» лозу.
Секатор надо приучиться держать правильно. Если он не имеет заточки обоих лезвий, как это делают профессионалы, то остро заточенное лезвие должно прилегать к оставляемой на кусте части побега, а тупое – к удаляемой. Указательный палец постоянно лежит на замочке секатора.
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВИНОГРАД НЕ ОБРЕЗАТЬ ВООБЩЕ
Допустим, мы не хотим обрезать куст винограда и не будем этого делать. Что неизбежно произойдет при этом варианте ухода? После осенней обрезки, новые побеги винограда при обычном уходе растут чрезвычайно быстро и долго, вплоть до заморозков. Если их летом не укорачивать и не постригать, не придавать кусту заданную форму и размеры он,
во-первых, вполне может своим сильным ростом сам себе навредить, превратившись в густые сплетения побегов, затеняющих весенние листья, которые должны быть крупными и питать грозди.
Свесившись пологом с верхней проволоки шпалер, перерастающие побеги создают в сплетениях повышенную влажность, благоприятную для развития грибковых болезней.
Листья винограда испаряют днем столько воды, что непосвященному покажется неожиданно много. Поэтому побеги винограда прекрасно себя чувствуют, если не соприкасаются листьями, хорошо проветриваются и освещаются в положении, близком к вертикальному.
Во – вторых, если весной все почки на всех оставленных на полную длину побегов распустятся, то их побегам просто не хватит соков. Они не будут хорошо расти, и давать хороший урожай крупноягодных красивых гроздей, а превратятся в хилые розеточки с небольшими листочками, и только кое-где с хилыми гроздочками. Побегов будет много, но все они будут мелкими и чахлыми. Куст просто начнет вырождаться. И вот почему. Не надо забывать, что культурные сорта винограда отобраны селекционерами искусственно. Для природы это всего-навсего – уроды.
Оставленный необрезанным осенью куст Изабеллы крупноплодной.
Это привело к вырождению ее сверхкрупных листьев.
Необрезанный куст Баклановского.
Побеги не хотят расти, хотя листья достигли нормальных размеров.
Современные сорта чрезмерно урожайны. Они, без нашей помощи, т.е. без обрезки и ухода, просто погибнут. Поэтому обрезка виноградного куста – это операция обязательная и, главное, полезная для всех столовых сортов.
Нормально обрезанный и нормально развитый куст Аркадии.
На плодовом побеге новейших сортов распускается не одна кисточка соцветия, как на старых сортах, а две иногда даже четыре-пять. Вот уж источник гибели куста!
Значит, после цветения срочно необходимо обязательно сощипнуть слабые соцветия и оставить не более одного сильного на одном плодовом побеге! Иначе – кусту труба!
Если на побеге нет грозди, - пусть работает на корни, то есть удалять сильные, перспективные бесплодные побеги летом нельзя. Они нужны кусту. А слабые, если они по соседству с сильными – удаляют, но не все. Их прищипывают и оставляют на свободном месте шпалеры.
Далее. Летом, после прищипывания макушек или укорачивания побегов наблюдается пауза роста. За время этой паузы роста в длину, рост «в ширину» продолжается. Весенние листья укрупняются, побеги утолщаются, грозди ускоряют развитие. Зеленые ягоды работают какое-то время, тоже как листья.
Если осенью куст обрезать слишком коротко, то есть оставить на нем меньше, чем надо, почек на весну, побеги, из малого количества почек, весной станут расти интенсивно и к следующей осени будут длинными и очень толстыми. А урожай будет небольшим. Почему?
Потому, что недогрузка тоже вредна и тоже ослабляет куст, делая его беззащитным перед сильными морозами, затягивая вызревание и урожая, и побегов, если сорт сильнорослый.
Недогрузка, при слишком короткой обрезке сортов, которые ее не любят, затягивает вызревание таких кустов, увлеченных ростовыми процессами.
Это легко определить по кислотности сока листа, которая у сильно растущих кустов завышена.
В норме, правильно нагруженный среднерослый куст, должен иметь побеги, вполне умещающиеся на шпалере, т.е. не более 2-2,2м. Сильнорослые сорта нуждаются в прищипке и обрезке.
В помощь неопытному обрезчику предлагается простой расчет.
Прежде чем резать, давайте определим приблизительно на глаз диаметр обрезаемого однолетнего побега в миллиметрах (скажем 7 или 10 или 4, может различить каждый). Это число дает нам рекомендуемое количество почек на сучке, который оставляют на весну. Всю остальную длину однолетнего побега – следует удалить и сжечь для заготовки золы.
Но если на шпалере есть не занятое сучками место, плодовый побег обрезают длиннее, чтобы весной прикрепить его к нижней проволоке и это место весной должно быть заполнено побегами.
Начинать укорачивающую обрезку надо еще летом, когда зеленые побеги начнут перерастать верхнюю проволоку шпалеры или залезать, куда не надо. Допускается оставить 20 – 30см побегов выше верхней проволоки, которая натянута на высоте роста хозяина (лучше около 2м).
Приступать к осенней предварительной обрезке (которую называют чеканка), надо с первых чисел сентября, не затягивая ее. Удаляем зеленую верхнюю часть всех побегов и пасынки. Однако при этом на кусте обязательно оставляем 3 – 4 побега с макушками (точками роста), чтобы не вызвать прорастания зимующих почек, на обрезаемых побегах. Это может испортить черенки.
Окончательную обрезку перед укрытием кустов делаем во второй половине октября. При этом обрезке поможет знание:
- возраста куста (для молодых кустов легко определяется осмотром),
- сортовой характеристики урожайности и величины гроздей.
Обращаем внимание на толщину обрезаемых лоз (которая характеризует состояние куста), и на длину оставляемых плодовых стрелок. В этом и состоит правильность обрезки.
Начиная позднеосеннюю обрезку, беглым осмотром куста определяем:
- достиг ли куст максимально возможных для данного возраста габаритов надземной части?
Ответ даст сам куст, который с Вами начинает разговаривать и сначала показывает Вам все свои угнетенные, истонченные, бесперспективные (ненужные для будущего сезона роста и развития) побеги, как бы протягивая их, чтобы Вы их удалили за ненадобностью. Там же и все засохшие.
Такие образования старые виноградари называли «ведьмина метла». Отрезая секатором лишнее, оставляем 1см сучок, который, усыхая, служит пробочкой, препятствием для проникновения инфекции в оставленную здоровую лозу. Cучки винограда практически не зарастают.
Потом, если куст имеет мощные побеги длиной 2 – 3м и длиннее, толщиной 10мм и толще, значит, нагрузку побегами в занимаемом кустом пространстве на весну надо прибавить. Иногда в 2 раза больше, чем была в прошедшем сезоне. Обрезку или удлинить, или оставить больше сучков (с их почками) на кусте. Значит, корневая система наросла достаточно и требует увеличение нагрузки побегами.
Если же побеги куста явно истонченные, и он имеет угнетенный (одичавше-болезненный) или ослабленный вид, значит, обрезку ему следует делать сильнее, чем была, чтобы количество побегов на будущий год на кусте было меньше. Тогда они вырастут более мощными. Не помешает ему и улучшение ухода. Причиной ослабления может быть и проникновение под него посторонних корней и затенение его незаметно наросшими кронами соседних деревьев плодовых
Обрезку начинаем с того, что обрываем лист (если он еще не облетел сам), срезаем все зеленое и невызревшее. Потом, примерив на шпалеру голую лозу, как она будет выглядеть весной при подвязке к нижней проволоке, чтобы заполнила будущими побегами все отведенное ей горизонтальное пространство, удаляем ненужное.
Если почек осенью нами оставлено много, то весной удалим лишние зеленые побеги выламыванием, оставляя больше перспективных новых побегов с сильными соцветиями и немного менее сильных.
Рост и плодоношение правильно обрезанного куста можно сравнить со звучанием правильно настроенной скрипки в руках маэстро. Поэтому псевдоним «Маэстро» вполне подходит к мастерам виноградного дела.
НОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЯ
Практика показала, что хорошо нагруженные кусты могут давать сбои в «вынашивании» урожая из-за погодных условий. Хорошая нагрузка предполагает и хорошие условия питания, полива и тепла.
Когда все хорошо, урожай вовремя набирает сахар и величину гроздей и ягод. Другими словами, «звучит мелодия любви».
Но вдруг погода нахмурилась, похолодало и пошли затяжные дожди. Урожай консервируется, не растет. Ягоды не укрупняются. На кустах при этом бывает даже посветление листвы из-за того, что нарушается усвоение питательных веществ корнями, а урожай их требует. Что делать? Во всех случаях неблагополучия в развитии нагруженного куста надо срочно избавляться от части урожая. С куста снимаем мелкие грозди, облегчая нагрузку.
Зеленый недозрелый виноград – это кладезь витаминов. Снятые грозди пускаем на компот и наслаждаемся его полезными свойствами.
И, даже если погода хорошая, но при очередном обходе виноградника мы заметили, что какие-то грозди перестают укрупняться, - их тоже надо срочно удалить, оставив только те, которые хорошо растут. Для виноградаря это больной вопрос – снимать урожай раньше времени и многие пытаются это делать в рассрочку, в надежде на улучшение погоды, что иногда и оправдывается.
А если нет, то зеленый виноград приходится снимать ведрами и не один раз. И срочно (!)
Стоит отметить, что есть среди ранних сортов такие, которые терпеливо сами вытягивают нагрузку. Так, сорт Аркадия легко выходит из подобной ситуации. Он не торопясь отдает первый урожай, потом подтягивает второй, и в рассрочку доводит до готовности последние грозди. Все это конечно на хорошем агрофоне, без лишнего полива. При наличии сильных многолетних кустов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВОДЫНЕТ
Бывает стечение неблагоприятных моментов, когда в сильную жару вдруг поднимается ветер, случается засуха, которая может совпасть с аварией поливной системы. Воды нет. А кусты еще молодые и корни их не дошли до водоносных слоев. Они начинают чахнуть. Листья складываются или даже обвисают. Если не принять срочных мер, будет поздно. Надо спасать.
Первое – снимаем весь урожай и удаляем как можно больше тонких зеленых побегов. Начинаем с зеленых макушек сильных побегов и кончаем удалением слабых. Надо уменьшить нагрузку листьями.
Второе. Молодые кустики срочно притеняем от прямых лучей солнца любым экраном.
Третье. Почву в районе корней обложим пленкой, которую присыпим землей, ветками, тряпками или досками, чтобы она не перегревалась лучами солнца.
КОГДА И КАК ЛУЧШЕ САЖАТЬ ВИНОГРАД
У виноградарей есть поговорка. Лучше сажать осенью, но надежнее – весной.
Поговорка эта старая и относится к тем временам, когда сажали старые, неустойчивые сорта.
Наша главная забота - обеспечение посаженного растения влагой.
Сажать растение почти полностью лишенное корневой системы, (а значит и давления соков) в жару и ветер мы не будем.
Осенью сажаем со второй половины сентября (а в прохладную пору и со второй половины августа), можно и в начале октября, если температура почвы около 8-9 градусов. Желательно чтобы растение после посадки до морозов успело укорениться.
Весной сажаем перезимовавшими черными саженцами, как только сойдет снег и почва позволит работать с лопатой (и вплоть до праздника святой Троицы).
Корни при посадке расправляем в разные стороны, сообразно их «этажности», пересыпаем рыхлой землей каждый уровень и в конце процесса посадки, уплотняем только поливом, стараясь не переполивать. Виноград любит расти в воздухопроницаемой почве.
Для отвода застойной воды, на дне предпосадочной большой ямы, если глинистую почву не удалось убрать, предварительно делаем дренаж из щебня слоем до 15-20см. Здесь речь идет о перезимовавших в погребе саженцах со спящими почками и открытой корневой системой. Однако последнее время сезон посадки расширился в ту и в другую сторону, поскольку большинство новых сортов устойчивые. Осеннюю посадку проводят теперь раньше для раннего укоренения саженцев, когда они еще с листьями. Весной, если сажают с зелеными листьями, то в хорошо прогретую почву, что бывает во второй половине мая и даже позже, когда минует опасность, возвратных весенних заморозков.
Можно утверждать, что саженцами виноград можно сажать все лето, если они с комом земли или в стакане. Главное – умение приучить их к солнцу, чтобы листья не обгорели, да следить, чтобы земля в посадочной яме не высыхала до такого состояния, когда растение может увянуть. Здесь хочу обратить внимание читателя на такой факт.
Если листья спасти не удалось, и они все же обгорели (побелели и отвалились), но Вы следите за правильной влажностью почвы, то через одну – две недели из задумавшихся (и как-будто обгоревших) почек появятся–таки новые, уже привыкшие к солнечному свету крепенькие листочки. Сначала они не очень крупные, поскольку корни еще слабые. Потом станут больше.
Одним из главных свойств растения «виноград» является высокое давление сока, которое обеспечивается его корневой системой (когда она здорова и приросла к почве) и проводящими клетками-сосудами. Наличие хорошего давления сока возможно при наличии влаги в почве, в которую вросли всасывающие корни. Неукоренившийся, вновь посаженный осенью или весной саженец или выкопанный и пересаженный куст, этого, нормального давления сока не имеет до тех пор, пока не нарастит всасывающие корешки в достаточном количестве, и поэтому нуждается в специальном уходе для сбережения недостающей ему влаги.
Этому может помочь сооружение над посаженным кустиком временной теплички для защиты от иссушающего и утомляющего неукорененное растение весеннего ветра и солнца.
Ее можно и притенить, опрыснув на первое время мелом. Установка над одиночным саженцем колпака из твердого прозрачного полиэтилена (из под питьевой воды) решит эту задачу. Можно с небольшим отверстием для удаления лишней влаги. Эта тепличка предохранит молодое растение и от возможного понижения температуры при весенних возвратных заморозках.
Если Вы пользуетесь укрытием винограда землей и кустам более 3-х лет, то при очень раннем удалении укрытия возможно следующее.
При наличии нормального давления сока, когда корневая система проникла глубоко и не пострадала от зимовки, если почки не повреждены морозом, или повреждены незначительно, спустя некоторое время они начнут неторопливо набухать, и дадут здоровые, мощные, крупнолистные ростки. Это показатель хорошей перезимовки.
Если при раскрытии одна или несколько лоз были потеряны и остались укрытыми, то, при поверхностном расположении, их почки готовятся к прорастанию уже во влажном укрытии. Их лучше не открывать до появления ростков над почвой. Ибо, после запоздалого выкапывания и подвязки, т.е. при резком изменении условий, их ростки могут прекратить развитие и засохнут из-за того, что другие распустившиеся раньше побеги уже привыкли к солнечному освещению и переключили питание на себя.
Оставшись в почве на глубине 10 – 15см, лозы прорастут в конце июня – в июле и к тому моменту укоренятся. Таким способом к осени получают «китайские отводки». Осенью эти лозы можно разрезать на дольки с корнями и рассаживать.
Если на лозу летом надеть надрезанную вдоль пластиковую бутылку с землей или опилками, обмотать ее, и внутрь периодически добавлять для поддержания влажности понемногу воды, а макушку прищипнуть, то лоза в бутылке нарастит корни. Отделив ее от куста, можно получить летом хороший саженец и отсадить его. Лишнюю часть лозы секатором надо удалить, чтобы молодые корни могли обеспечить саженец питанием без перегрузки.
ПЕРЕСАЖИВАЕМ ВЗРОСЛЫЕ КУСТЫ
До тех пор, пока не пересадил успешно несколько десятков взрослых кустов, опасался, слушая советы неопытных, что взрослые кусты плохо приживаются.Технология пересадки такова.
Вооружившись садовыми вилами и небольшой лопатой, которая может копать и выбрасывать землю из ямы (легкие, с металлическим черенком, сделанные по западной технологии) обкапываем вилами осторожно, стараясь не повредить корни длиной по 40-50см на глубину около 1м. Лопатой землю из ямы выбрасываем, постепенно вынимая и осторожно откладывая корни в сторону внутри ямы. Стараемся обязательно выкопать все пяточные (самые нижние).
Если куст срочно не пересаживаем, то выкопанные корни присыпаем вынутой рыхлой землей в этой же яме и, если земля сухая, ее немного поливаем.
В том месте, куда запланировали посадить, копаем яму гораздо просторнее той, из которой вынимали взрослый куст. Запас простора в новой яме 15-20см в каждую сторону. Под нижними корнями запас объема тоже не менее 10-15см в глубину. Корни при посадке засыпаем неторопясь, послойно рыхлой землей и раскладываем их горизонтально в разные стороны.
После этого куст поливаем так, чтобы вода начала выливаться из ямы. Пока яма полна воды, куст можно немного вытянуть, или слегка заглубить.
Если воды нет, можно посадить куст поглубже и прикопать его целиком со всеми лозами в землю.
Весной откапывать лозы не следует. Без поливной воды и без укоренившейся корневой системы они засохнут, даже если поначалу стали распускаться. В земле почки прорастут и выйдут из земли позже, когда куст начнет укореняться. Работающая корневая система обеспечит развитие такого количества побегов, которое сможет осилить. Через год, а иногда и через два, куст восстановится и даст урожай.
В первый год после пересадки надо внимательнее следить за влажностью почвы, но не переполивать!
ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ КУСТА
Одним из факторов повышения зимостойкости теплолюбивых культур в саду является возможность снижения действия сильных сквозных ветров, которые усиливают (ускоряют) действие мороза.
Для этого строят стены, укрепляющие террасы в садах на склонах, ставят на ровном месте сплошные высокие заборы, сажают ветрозащитные полосы кустарников и накрывают пленкой беседки с виноградом.
Всасывающие молодые корешки виноградного куста при промерзании почвы в ее верхних слоях отмирают. Как и надземная часть, перезимовывает лишь то, что сумело одревеснеть и накопить питательных запасов в виде хлоропластов.
Весной куст не торопится раскрывать почки до ухода от сильных возвратных морозов.
Зимующие почки однолетних побегов, накрытые защитными колпачками, и клетки камбия – наиболее важная и нежная ткань. Они, прежде всего, страдают от мороза. Их морозоустойчивостью определяется способность куста к восстановлению после перезимовки.
Виноградарям известно, что слой снега в 1см нейтрализует (снижает) отрицательное действие морозного атмосферного воздуха примерно на один градус. Яркой иллюстрацией этого было, как мне тогда показалось, было чудесное явление. При морозе в -37С, в январе – феврале 2006 года, в винограднике был совсем небольшой снеговой покров (порядка 10–15см).
Куст Аркадии, случайно забыли. Он остался на шпалере необрезанным и неукрытым. Весной я был уверен, что он должен был полностью вымерзнуть по крайней мере до уровня почвы, поскольку паспортные данные по сорту Аркадия дают сведения о ее морозоустойчивости не более как до -21-22С.
Позже оказалось, что из почек, находившихся на поверхности почвы, куст не только восстановился, но в августе умудрился дать урожай полноценных гроздей. Тогда это вызвало у меня удивление и восхищение.
Вспоминается другой случай, когда вечером 19 ноября 1998г шел дождь при +1С, потом всю ночь дул сильный ветер и к утру на термометре было -24С при полном отсутствии снега. До уровня земли отмерзли тогда все неустойчивые к такому морозу сорта, а устойчивые совсем не пострадали. Их морозоустойчивость была видна невооруженным глазом. На устойчивых сортах рубашки были целыми, а на неустойчивых – все порваны и под ними, на камбии, был виден зеленый лед. После этого случая пришлось отказаться от кустов, которые тогда отмерзли, и оставить только зимостойкие.
ПОВЫШЕНИЕ ЗИМОСТОЙКОСТИ КУСТОВ
Зимостойкость зависит от благоприятных условий выращивания, обеспечивающих сортовую морозоустойчивость, и благоприятного проявления характера климатических факторов. Она определяется наличием запасных питательных веществ во всех частях куста. Хлоропластов (зелени) в уплотненных тканях почек и пластических, в виде геля - студенистого вещества, заполняющего сосудистые клетки многолетних и однолетних лоз.
Во второй половине зимы, с февральских оттепелей, согретые полуденными лучами солнца лозы наполняются соком, а к ночи их ждет мороз порядка -10С (в лучшем случае).
Если гелеобразного органического вещества и крахмала в лозе не хватает, она вымерзает как прошлогодняя трава при минимальных морозах. Если его много, черенки на ощупь тяжелые. Вид их всегда бодрый и цвет древесины изумрудно-зеленый вплоть до весны, а бывает и до следующей осени.
Сокращение, и даже исключение полива во второй половине лета (а также внесение золы в почву перед сентябрьским влагозарядковым поливом), способствует повышению зимостойкости. Лучше вызревает древесина, увеличивается глубина закалки.
Морозоустойчивость сорта – сортовая характеристика, повысить ее невозможно. Можно лишь посодействовать кустам в накоплении и сохранении генетически унаследованного ее уровня. Можно надеяться, что если зимой сильные морозы перемежаются со слабыми, то режим ступенчатой закалки улучшает переносимость их, а укрытие от ветра снижает резкое действие мороза.
Замечено, что неукрытые лозы менее морозоустойчивых сортов сильнее иссушаются сильными морозными ветрами, а если они толстые, то в первую очередь от мороза страдают их почки и камбиальный слой. Это связано с качеством покрывающей лозу коры, которую виноградари называют «рубашкой». У более морозоустойчивых сортов она более плотная и хорошо пропитана воскоподобными веществами как внутри, так и по поверхности. Лежащая под рубашкой древесина таких побегов более плотная и ярко-зеленая, а камбиальная прослойка не отделяется от подлежащего слоя древесины.
Если морозоустойчивость повысить нельзя, то зимостойкость можно повысить. Что для этого следует делать?
Первое. В период вегетации обязательно проводить нормирование нагрузки и ни в коем случае не допускать перегрузки кустов урожаем, да и количеством