У человека, оказавшегося в ситуации автономного существования, наряду с определением направления выхода к жилью может возникнуть проблема организации ночлега. Если не удалось быстро сориентироваться, найти тропу или дорогу, дойти до населенного пункта, то следует подумать о строительстве простейшего временного укрытия для ночлега.
Известно более сотни различных конструкций временных убежищ, различающихся по размерам, используемым для их строительства материалам, сложности. Выбор той или иной конструкции зависит от конкретных условий экстремальной ситуации — погодных условий, рельефа, наличия растительности и имеющихся в распоряжении пострадавших материалов (полиэтиленовой пленки, ткани и др.).
Перед тем как приступить к строительству укрытия, следует четко определить его основное назначение. Для этого надо учесть факторы, которые влияют на выбор типа укрытия (схема 9):
наличие дождя или других осадков; температуру воздуха;
наличие насекомых; наличие материалов для строительства;
продолжительность предполагаемой стоянки;
количество и физическое состояние потерпевших бедствие.
Следует учесть и такие немаловажные факторы, как навыки в строительном деле и наличие ножей, топоров, пил.
В теплое время года при наличии полиэтиленовой пленки или какой-либо ткани можно довольно быстро соорудить навес, который не только защитит от палящего солнца и дождя, но и будет пригоден для организации ночлега. Некоторые конструкции навесов изображены на рис. 132. Из тех же материалов можно изготовить чум или вигвам (рис. 133). Их преимущество в том, что они
|
способны защитить от понижения температуры воздуха ночью, а также от комаров и мошек. В вигваме, если устроить в верхней части конуса отверстие, можно даже развести костер и с комфортом переночевать при небольших заморозках.
Но далеко не всегда человек, уходящий в лес, имеет при себе полиэтиленовую пленку или что-либо подобное. В таежной и лесной зоне можно изготовить навес из веток, уложив их на нижние ветви дерева. Более надежное и комфортабельное укрытие — шалаш. Основой, каркасом для него могут служить жерди, прислоненные к стволу дерева, предварительно очищенному от нижних веток. На него укладываются ветки — лапник (рис. 134).
|
Вывороченное с корнем дерево (лучше — ель) можно использовать как основу для другого вида шалаша. Для его устройства удаляют все нижние и верхние ветки и укладывают их на боковые, опускающиеся к земле. Получаются с двух сторон плотные скаты крыши шалаша. Разместиться в нем могут 2 — 3 человека.
Если таких деревьев поблизости нет, то каркас шалаша можно изготовить любым другим способом. Один из вариантов представлен на рис. 135. Укладка веток на каркас крыши шалаша производится снизу вверх, как укладывают черепицу.
|
Во всех вариантах строительства для отвода стекающей дождевой воды у основания сооружения надо прокопать водоотводящую канавку. При отсутствии спального мешка и теплоизоляци-
онного коврика подстилкой может служить сухая трава, ветви, еловый лапник1.
На земле внутри шалаша надо сделать настил из лапника. Если земля достаточно влажная, то следует сделать настил из жердей, бревен, а поверх него уже настил из лапника.
Для организации ночлега осенью, а при наличии спальных мешков или теплых вещей и зимой можно построить навес и для обогрева использовать костер нодью (рис. 136). Устройство ночлега у костра — задача трудоемкая, так как придется заготовить 2 — 3 сухих ствола дерева для костра. В зимних условиях снег на месте разведения костра надо расчистить, а если снег глубокий, то сделать настил из сырых бревен. Для костра подойдут бревна диаметром 20 — 35 см. Более мелкие бревна быстро прогорают, и ночью придется их менять.
Тепло, излучаемое костром, будет отражаться от навеса и обогревать спящих. С этой же целью настил можно сделать наклонным к огню и несколько ниже костра. При таком расположении спящих будут обогревать и прямые потоки энергии, исходящие от костра.
Можно строить укрытия, используя рельеф местности. Например, в горах найти небольшие гроты, пещеры. Возможно использование пространств между большими камнями. Важно при этом определить безопасное, не подверженное камнепадам и подтоплениям, место.
В зимнее время при наличии плотного и толстого снежного покрова в местах, где есть естественные снежные ямы, склоны, высокие сугробы, можно быстро вырыть снежные ямы, пещеры
(рис. 137). Снег — хороший строительный материал, обладающий высокой теплоизоляцией.
Примитивное укрытие можно вырыть у подножия крупной густой ели, углубляя впадину вокруг ствола и перекрыв верх лыжами, жердями, ветками, а сверху пленкой, какой-либо тканью (рис. 138). Края ее присыпают снегом или придавливают снежными блоками. Сверху можно насыпать снег. Дно выстилают ветвями, лапником, пленкой.
Под снежным покровом вокруг дерева температура бывает на 20 — 30° выше, чем температура воздуха снаружи.
Самое идеальное снежное убежище — эскимосская хижина иглу (рис. 139). Строительство ее требует определенных навыков, а также наличия плотного спрессованного снега. Для иглу надо выбрать ровную площадку с толщиной снежного покрова 80 — 100 см. Концом веревки описывают круг радиусом 75 — 150 см (строительство более крупных иглу требует поистине высокого мастерства). После этого надо заготовить снежные блоки размерами 60x60x20 см для первого ряда и 60 х 30 х 10 см для возведения стен. Увеличение размеров блоков не дает выигрыша в скорости строительства, так как блоки становятся тяжелыми и ломаются при переноске.
Плиты первого ряда устанавливают под углом 20 — 25° и срезают наклонно, с тем чтобы выкладывать последующие ряды по спирали с увеличением наклона внутрь хижины (на каждый виток примерно на 5°). При этом угол наклона верхнего ряда достигнет 45°, а диаметр верхнего отверстия будет около 50 — 70 см.
Надежность конструкции хижины (через 5 —6 ч после завершения строительства на куполе ее могут сидеть три взрослых человека) достигается сферической формой, укладкой плит по спирали и формой плит, внешняя грань которых должна быть больше внутренней. Это не дает им возможность проваливаться внутрь.
Каждая плита должна иметь три точки соприкосновения с соседними плитами: по нижней грани — двумя угловыми внутренними точками; с предыдущей плитой — верхним внутренним правым углом. Поэтому плите перед установкой придается форма трапеции нужных размеров. Подгонка плиты производится уже на стене. Боковые грани смежных плит подрезают так, чтобы достигалось надежное соприкосновение во всех трех точках.
Все вертикальные стыки плит нижнего ряда должны перекрываться плитами верхнего ряда, а некоторые плиты перекрывают два стыка. В противном случае с уменьшением диаметра спирали плиты уменьшаются настолько, что опорные точки сильно сближаются и плиты верхних рядов теряют устойчивость. Отверстие вверху закрывается плитой. Щели между плитами затыкают кусками наста и забивают рыхлым снегом.
Вход в иглу делают в виде лаза ниже уровня пола, с тем чтобы выводить угарный газ и сохранять тепло в хижине.
Если группой принимается решение ждать помощи на месте, то необходимо позаботиться о надежном убежище, укрытии из подручных материалов, в котором можно организовать полноценный отдых. В первую очередь необходимо определить, от каких природных факторов должно защищать убежище: от ветра, дождя, снега, низких температур, жары и т.д. Дальнейший выбор зависит от наличия «строительного материала» и имеющихся инструментов. Объем убежища определится количественным составом группы. При выборе типа убежища следует принять во внимание и опыт потерпевших в его строительстве.
В любом случае надо стремиться к строительству надежных, прочных сооружений, пусть даже этот процесс займет много времени. Ограничением в этом может быть только отсутствие необходимых инструментов и подручных материалов.
Однако требование тщательного выбора места для укрытия не исключает строительства для первого ночлега любого простейшего укрытия.
Строительство надо начинать с тщательного выбора места для убежища. При этом следует учитывать все требования к выбору места бивака, описанные выше (см. «Организация туристского быта.
Привалы и ночлеги»). По этой причине не стоит начинать строительство во второй половине дня, без предварительного осмотра близлежащей территории. Приступать к строительству надо, только выбрав самое удобное, безопасное место. Ко всем предыдущим требованиям надо еще добавить и те, что продиктованы аварийностью ситуации. Место лагеря должно хорошо просматриваться с воздуха и с земли, чтобы потерпевшие всегда имели возможность подать сигналы бедствия и быть замеченными при организации их поиска. Рядом с лагерем должен быть достаточный запас как сухих дров, так и топлива, способного дать при горении много дыма.
Типы костров
Костры и их типы,какие типы костров бывают,плюсы и минусы того или иного костра.Сегодня затроним интересную тему,с которой должен быть знаком каждый,кто ходит в лес и готовит еду. Существует 7 основных типов костров:
1. Шалаш(еще называют пирамида)
2. Колодец
3. Таежный
4. Дакота(закрытый костер) или полинезийский
5. Нодья
6. Звездный
7. Крот(печка)
Для того чтобы понять все плюсы и минусы вышеперечисленных типов костров предлагаю подробнее ознакомиться с каждым из них.
Костер «Шалаш»
Достаточно распространенный тип костра, я бы сказал данным типом костра пользуется преобладающее большинство людей. По крайней мере, я использую данный костер чаще других.
Как развести:
Данный тип костра разводиться достаточно просто. Необходимо взять дрова и сложить их в форме шалаша, внутрь шалаша положить растопку и поджечь ее.
Внимание! Первый ряд костра укладывается из тонких веток, когда они начнут гореть подкладываем дрова большего размера(кладем дрова формируя шалаш).Таким образом, мы оградим себя от потухания костра. Т.к если сразу будем складывать шалаш из толстых дров, растопка может потухнуть раньше, чем начнут гореть дрова.(мое личное мнение. Из опыта).
Это «Жаркий» костер, который может использоваться как для приготовления пищи и просушки одежды, так и для освещения и обогрева стоянки.
Не желательно данный костер использовать для обогрева стоянки в ночное время, т.к требует много дров и частого подкладывания оных.
Плюсы: Жаркое, ровное и большое пламя.
Хорош для готовки еды и просушки одежды
Может использоваться для освещения стоянки, т.к горит ярко
Минусы: Не пригоден для ночевки, т.к требует частого подкладывания дров в костер и соответственно наличие дежурного.
Для длительного горения требует много дров.
Костер «Колодец»
Следующим по популярности разведения я бы поставил именно этот типа костра.
Данный костер просто замечательно подходит для приготовления пищи, дает большой жар и направленное пламя.
Как развести:
Складываем колодцем приготовленные заранее дрова, в центр кладем растопку и поджигаем ее.
Плюсы: Направленное пламя пригодное для приготовление пищи или просушки одежды
Минусы: Для подобного костра желательны дрова, примерно одинакового размера. Это в принципе не является проблемой.
Еще одним минусом является то, что такой тип костра не может быть использован для обогрева бивака, т.к дает направленное пламя, которое больше пригодно для готовки.
Костер «Таежный»
Это отличный бивачный костер(т.е использующийся для отопления лагеря).
Этот костер дает много жара и изготавливается довольно просто, конечно если имеются дрова(бревна)нужного диаметра. У правильно сделанного таежного костра можно спать даже зимой. Такой костер можно разводить на снегу, костер очень устойчив в погодным условиям
Как развести:
Как уже было сказано выше, чтобы развести данный костер, необходимо иметь либо пилу,либо топор(хотя бы топор).Поскольку данный костер относиться к ночлежным(бивачным),то нужны соответствующие дрова(бревна),чтобы могли гореть 6-8 часов.
Валим толстые сухостойные деревья и распиливаем или разрубаем на несколько частей,примерно по 2 метра каждое.
Поперек того места где вы будете ночевать кладется толстое дерево(подъюрлок).На поъюрлок (бревно)кладутся 2,3 бревна длиной 2 метра. Бревна немного выдвигают вперед и подпаливают снизу.
Внимание! На подъюрлоке 3 полена должны лежать вместе, а на земле врозь(см.картинку выше).Это делается для того, чтобы не выдвинутая за подъюрлок часть полен не загорелась.
По мере того как полена будут прогорать их необходимо будет пододвинуть. Как правило достаточно встать 1,2 раза за ночь.
Плюсы:
Это замечательный бивачный костер, который обеспечит вам теплую ночевку, даже зимой
Минусы:
Необходимы толстые бревна
Необходимо просыпаться 1,2 раза за ночь чтобы пододвинуть бревна
Костер «Дакота»
Данный тип костра не так распространен как вышеперечисленные, но у него есть определенные плюсы. Данные типы костров практически невидимы и при этом дают много углей. Также хороши подобные виды костров-очагов в непогоду если сделать над ними навес.
Костер «дакота»,все таки немного отличается от «полинезийского».В «Дакоте» есть тяговое отверстие в полинезийском оно отсутствует.
Как развести: Копаем конусообразную яму глубиной в пол метра и обкладывают стенки «бревнами» на дне разводят костер(полинезийский).
Чтобы получился костер «Дакота»дополнительно необходимо прокопать вентиляционное тяговое отверстие(для этого копаем небольшую яму в полуметрах от костра, углубляем ее и соединяем яму подземным ходом с костровой).
Плюсы: костер очень удобен для приготовления пищи.
Можно использовать в непогоду(дождь),если предварительно сделать навес над костром.
Костер практически незаметен «посторонними»
Минусы: Необходимо копать яму, что в отсутствии лопатки затруднительно(или например зимой).
Костер является узкоспециализированным и может использоваться только для приготовления пищи.
Костер «Нодья»
Это типично бивачный костер, используемый для ночевки в лесу в холодное время года.
Как развести: Для нодьи необходимы сухие бревна 2-3 метра в длину и 25 см в диаметре.
Существует две разновидности нодьи, это 2-х бревенная и 3-х бревенная «нодья».Как по мне нодья из 3 бревен гораздо проще строиться и горит жарче.
Как развести:
Если вы разводите костер зимой необходимо расчистить площадку под «нодью» от снега либо положить поперечины, затем кладутся 2 нижних бревна и на них по всей длине разводиться равномерный костер. Когда бревна»займутся» огнем, то необходимо положить на них третье.
При ночевке с «нодьей» целесообразно сделать отражающий экран из брезента или снега. Тепло от нодьи будет отражаться от экрана и греть Вас.
Также тепловым экраном может служить «выворотень» дерева.
Нодья должна располагаться на расстоянии не менее метра от вашего спального места.
Чтобы бревна лучше загорелись можно предварительно сделать насечки на них, так огонь быстрее воспламенит дерево.
Плюсы:Это костер для ночевки, рядом с ним можно спать даже в лютый мороз и выспаться.
Может обогревать сразу группу человек
Минусы: Достаточно много времени требуется для его создания, но это того стоит.
Данный костер предполагает наличие у вас топора или пилы.
Костер «Звездный»
Этот костер достаточно распространен у коренных жителей Сибири.
Как развести:
Несколько бревен (3-5 штук)кладутся звездообразно в центре зажигается костер. По мере сгорания бревен их пододвигают. Данный костер очень жаркий, около него можно ночевать и зимой.
Плюсы:
Очень жаркий костер, дает много тепла
Минусы: Необходимо пододвигать бревна к центру по мере их сгорания.
Требуются толстые бревна, как собственно и для любого типа бивачных костров.
Костер «Крот»
Этот тип костра относиться к типу костров очагов. Я не пользовался подобным костром.
Для того чтобы сделать данный костер, необходимо выкопать в крутом склоне яму и вывести отверстие наружу на вершине склона.
Знаю лишь одно,на таком костре получается прекрасная коптильня для рыбы. Устройство походной коптильни:
1. Костер «Крот»
2. Наверху вешается рыба
3. Дрова: Можжевельник, вишня или ольха
Питание в походе
Питание в походе должно быть хорошо сбалансированным, калорийным и разнообразным. Меню составляется из продуктов, которые не испортятся в данном климате в течение всего похода, удобны в транспортировке, содержат минимум жидкости. В городской жизни мы тратим в среднем 2500-3500 ккал в день. В сложном походе эта цифра возрастает до 5000-6000 ккал, а в штурмовые дни может достигать и 8000 ккал в сутки. К сожалению, продуктовая раскладка, покрывающая эти энергозатраты полностью, будет весить очень много, поэтому приходится довольствоваться частичным возмещением калорий из раскладки, а остальное возмещать из внутренних ресурсов организма.
Поэтому, кроме простых походов 1-2 категории сложности, практически не бывает питания на маршруте досыта и вволю (исключение могут составлять водные походы, ведь там вы тащите еду не на себе и можно взять больше). Цель любой раскладки является поддержание работоспособности участников, недопущение откровенного голода, и при этом обеспечение разумного веса рюкзака.
Вес раскладки в зависимости от условий похода может колебаться от 450 до 1000 грамм на человека в день. Меньшая по весу раскладка за несколько дней приведет к истощению участников и их неспособности нести даже столь легкие рюкзаки по дороге, а уж тем более спортивно работать на перевалах и т.п. Раскладка больше килограмма, как правило, уже съедается не полностью. Часть еды выбрасывается, а вес рюкзака при этом неразумно высок, что также снижает работоспособность группы. Можно ходить в пешие и лыжные походы на раскладке 600-700 грамм на человека в день. В водные походы можно брать раскладку побольше, до килограмма. Необходимо помнить о разнообразии и сбалансированности продуктов, не увлекаться предпочтением какому-то одному продукту в силу его высокой калорийности. Например, сало очень ценный и калорийный продукт, необходимый в походе (особенно зимнем), но оно тяжело усваивается организмом. Если вы возьмете слишком много сала в ущерб другим продуктам, пусть менее калорийным, то к концу похода участники уже будут ненавидеть сало, и печень начнет давать сбои, реагируя на сало изжогой. То же относится и к шоколаду. И вообще, разнообразие в пище и её вкусное исполнение приносят моральное удовольствие, улучшают настроение, т.е. способствуют позитивному настрою в группе.
Основные критерии подбора продуктов:
1) Срок хранения продуктов
Потребление некачественных, испорченных продуктов на маршруте может привести к тяжелым медицинским последствиям, не говоря уже о том, что это невкусно и неприятно. Особенно опасно есть протухшие мясные продукты. Поэтому летом, тем более, если вы идете в район с жарким климатом (Средняя Азия, например), тщательно готовьте и фасуйте мясные продукты, мясное на обед берется только сырокопченое или вяленое, лучше всего суджук, бастурма. Хорошо хранится сырокопченая колбаса. Соленое сало выживет около недели, то же относится к твердому сыру. Сыр на вторую половину маршрута можно посушить (рецепт ниже), гораздо лучше хранится колбасный сыр. Крупы, сухари, сахар, печенье надо герметично упаковывать во избежание намокания. Зимой продукты хранятся значительно лучше, и можно себе позволить взять менее дорогое мясо, чем бастурма. Но не забывайте, что до места старта вы будете ехать в теплом поезде, и за сутки в жарком вагоне варенокопченая колбаса начнет портиться. Зато зимой становится бесполезным брать такие продукты, как свежий лук и чеснок, лимон – они превращаются в сплошную ледышку.
2) Калорийность
Продукты, содержащие большое количество воды, увеличивают массу раскладки без увеличения её калорийности, поэтому надо стремиться брать продукты с наименьшим количеством воды, сублиматы. Зачастую такие продукты значительно дольше хранятся. Сейчас продаются сублиматы мяса, творога, овощей и многого другого.
3) Сбалансированность рациона
Состав раскладки зависит от того, в какой район и в какой вид туризма вы собираетесь. Так, летом хуже усваиваются жиры, и соотношение в рационе белков к жирам и к углеводам (так называемое соотношение БЖУ) должно быть 1:1:4. Зимой для компенсации затрат на обогрев организма требуется больше калорий, хорошо усваивается жирная пища, и БЖУ составляет 1:2:3, а в сложных походах даже 1:3:4. В горах же, в связи с недостатком кислорода, гораздо тяжелее происходит окисление жиров, и оптимальное соотношение БЖУ составляет 1:0,7:4.
Конечно, при составлении реальной раскладки никто не просчитывает получающееся соотношение БЖУ, просто с учетом этой информации надо регулировать некую стандартную, устраивающую вас раскладку. Летом в качестве мясного берите меньше сала, больше бастурмы или колбасы; зимой наоборот сало может составлять половину всего мясного пайка. В горы сало лучше вообще не брать, колбасу выбрать попостнее, и добавить лишние несколько грамм сладкого (углеводы), сыра (белок).
4) Сложность приготовления
На приготовление пищи не должно уходить много времени и сил, чтобы оставалось больше времени на отдых. К тому же, если приготовление пищи производится на горелке или примусе, то время приготовления пищи прямо пропорционально расходу топлива. Для походов вне зоны леса лучше использовать быстроварящиеся крупы: геркулес, гречка, картофельное пюре, рожки «Новинка», манка. В некоторых случаях, когда надо поесть быстро (например, утром перед восхождением), допустимо использовать макароны быстрорастворимые с добавлением мяса.
При готовке на кострах можно разнообразить рацион долгоготовящимися крупами: чечевицей (очень вкусно!), рисом, горохом. На дневках, когда появляется свободное время, можно побаловать группу и более экзотическими кулинарными изысками.
5) Удобство транспортировки
Второстепенной характеристикой является удобство транспортировки продуктов. Например, вафли и печенье сложно упаковать таким образом, чтобы они за две недели похода не превратились в крошку, поэтому я эти продукты беру только на первые 2-3 дня маршрута.