https://www.auto.ru/wwwboards/moscvich/0274/84855.shtml
Вследствие кончины родных аммо, поставил я себе осенью Коней. Всех четырех сразу. Впечатления были не то чтобы офигительными, но за первую неделю раза три на дороге останавливался, и обходил вокруг машины, чтобы посмотреть, а не на сдутых ли колесах я еду. Такой вот был эффект «прилипания» к дороге. И вот зимой, этак, тысяч через десять пробега, стал замечать, что ездить по трамвайным рельсам на 80 км/ч стало все менее приятно – то сигареты с торпеды падают, то гремит что-нибудь… А потом и вовсе, при съезде с бордюров и лежачих полицейских на скорости более 20 км/ч, когда колесо идет вниз а машина еще продолжает двигаться ровно, появился глухой и сильный одиночный удар слева. Так как была зима, решил не возиться, и списал этот эффект на разбитую шаровую. Но это все была присказка.
Вчера решил устроить капитальную ревизию передней подвески, и, разумеется, всю ее разобрал. Последний раз эту операцию с полной заменой всего и вся проводил около 35 ткм назад. Результаты таковы: шаровые (кинешма, усиленные) - в полном порядке, рулевые наконечники – без проблем, подушки стабилизатора (новые, «святогорские») - чуть «пожевало» резину, но прошли бы еще дважды по столько, сайлентблоки (нового образца, «святогорские») и резинки крепления стабилизатора к рычагу (старого образца) – в порядке, хотя последние слегка «пожеваны», верхние опоры стоек – в полном порядке. А собака порылась в правом аммортизаторе – усилие отбоя нулевое. Усилие сжатия похоже на правду, но неравномерное, и что-то внутри шумит. Второй аммо в порядке.
Эти Кони прошли всего-то 20 ткм, и вроде даже еще на гарантии, но любопытство пересилило:-) и я решил посмотреть, что у коня внутри. Оказалось, что конь прост до безобразия – наши СААЗ и то сложнее. Две трубы, два клапана, шток. Резиновых деталей – одни только уплотнители сверху. У коня внутри принципиально нечему ломаться. Сейчас я плохо понимаю, почему некоторым владельцам приходится их регулировать после некоторого пробега. Единственный дефект, который я могу предположить – изменение усилия пружин вследствие перегрева. А перегрев возможен при плохом теплоотводе от патрона, когда в стойку не залита какая-нибудь жидкость.
Открывал я Коня с помощью отвертки (разогнуть завальцовку внешней трубы) и той самой матери. Масло внутри оказалось не то что грязным, а просто черным. Диагноз – открутился (по резьбе крепления) клапан отбоя. Странно, что никакой фиксации голландцы не предусмотрели. Случайно открутить клапан можно не разбирая аммо, если поставить регулировку в положение минимального усилия и прокрутить чуть дальше упора, но у меня, похоже, открутилось в процессе эксплуатации. Затянуть обратно, не разбирая, вряд ли получится: кольцевая пружинная шайба клапана соскакивает со своего места, и попытка затянуть вращением штока приведет к повреждению шайбы. Закрутил я его на место, отрегулировал прямо внутри на минимум, и залил нашей амортизаторной жидкости по 25 рублей кило.
Для камикадзе, которые захотят повторить эксперимент, сообщаю подробности сборки. Количество жидкости, заливаемой в переднего коня – 320-325 мл. Меньше – будет «хлюпать», больше – резко возрастет усилие в конце хода сжатия. Уплотнение поршня устанавливается полукруглыми вырезами вверх (аккуратно, не сломайте). Внутренняя труба ставится спиралью вниз, клапан, естественно, тоже снизу. Винт, которым стянут нижний клапан (сжатия) не должен прокручиваться, если он ослаб, нужно подтянуть, удерживая торцевым ключом гайку. Нижнее положение регулировочной скобы – минимум усилия, верхнее – соответственно максимум. На шток при сборке надеваются последовательно металлическая шайба, пластмассовое кольцо, крышка с уплотнением. Резиновое кольцо находится в самой нижней канавке крышки. Вставлять крышку во внешнюю трубу надо при полностью (до упора в саму крышку) вытянутом штоке. После установки крышки нельзя перемещать шток вниз – крышку вытолкнет. При завальцовке краев внешней трубы надо прижимать по возможности крышку вниз, если она плохо прижата, будет прокручиваться регулировочный механизм (но подтеканием это не грозит). Впрочем, если вы уже завальцевали трубу, а регулятор прокручивается, плюньте.
Отрегулируете после установки патрона в стойку, когда закрутите гайку, крепящую патрон (она как раз прижимает крышку). Но не слишком усердствуйте: гайка черз крышку давит на внутреннюю трубу, и затяжка с помощью двухметрового рычага;-) может помять эту трубу. Не забудьте залить масла или тосола в стойку. Только не используйте тормозуху – от нее с Коня слезает краска.
Теперь несколько рекомендаций по снятию/установке самой стойки. Если у вас уже стоят Кони или другие патроны, то не обязательно следовать советам из умных книжек, предписывающим откручивать шаровую (нижнюю гайку или болты крепления) – шаровая не мешает вовсе. Достаточно выкрутить два болта крепления стойки к кулаку, открутить рулевую тягу, три гайки крепления верхней опоры под капотом, и немного наклонить на себя тормозной диск вместе с кулаком. После этого стойка легко вынимается назад-вниз. У наших аммо ход больше, поэтому для них, возможно, откручивать надо. Верхнюю гайку амортизатора лучше открутить на пару витков еще до снятия стойки, и окончательно затягивать ее тоже после установки. В качестве буфера сжатия лучше использовать восьмерочный передний буфер, с одной отрезанной секцией (нижней). Стандартный москвичевский буфер на штоке коня болтается, и будет постоянно тереться по нему. Можно отрезать от восьмерочного и две секции (запас хода штока есть), но я предпочитаю иметь буфер побольше.:-)
Не забудьте порядок сборки верхнего подшипника стойки: пластмассовая шайба, бронзовая, потом стальная, и вокруг этого бутерброда – пыльник, плоской стороной вверх.
Для единообразия я перебрал и второй аммо, но там просто сменил жидкость (старая тоже оказалась абсолютно черной). Результат налицо – вспоминаю ощущение сдутых колес, и надеюсь, в этот раз надолго.
Сергей (SLeo).
Ступицы