Нижняя одежда
Женский традиционный белорусский костюм более разнообразен, чем мужской, кроме того, он богаче украшен. Внешний вид женщины строго соответствовал ее возрасту и статусу: девочка, девушка, невеста, кабета, вдова, пожилая женщина, старая.
Выделяются четыре комплекса: с юбкой и фартуком; с юбкой, фартуком и безрукавкой (гарсетом); с юбкой, к которой пришит лиф-корсет; с понёвой, фартуком, безрукавкой (гарсетом). Два первых известны по всей территории Белоруссии, два последних в восточных и северо-восточных районах. Женская рубашка была намного длиннее мужской. Имеется три типа рубах: туникообразная, с кокеткой и с прямыми плечевыми вставками. Шились из домотканого полотна. Основу женской сорочки у белорусок составляла «станина» из цельного прямого полотна или из двух частей. Наиболее простой тип кроя - туникоподобный. Характерной его особенностью является отсутствие шва на плечах (материал просто перегибался). Но в XIX - начале XX века он почти не использовался и сохранялся лишь в обрядовом (погребальном) костюме.
Типичным кроем белорусской женской рубахи был паликовый, когда переднее и заднее полотнища соединялись на плечах с помощью прямоугольных вставок - паликов, которые обычно также были из полотна. Пришивались палики к полкам сорочки по утку. Вставки на плечах и и собранный возле шеи воротник отличали славянские рубахи от рубах других народностей. Сорочка с паликами шилась из домашнего полотна из двух, трех и четырех полок шириной от 38-40 до 62-70 см. Отличие паликовой белорусской сорочки от таких же славянских заключается в наличии «подтачки», «подставки». Довольно распространенным типом женской сорочки в конце XIX - начале XX века становится кашуля с кокеткой или на кокетке. В ней основной материал («станина») пришивался вверху к неширокой кокетке. Полотнища «станины» при сшивании с кокеткой собирались в сборку спереди с сзади. Кокетка имела плечевые швы, но часто их не делали, тогда материал на плечах просто перегибался. Необходимой частью кашули является не очень широкий, длиной до кисти рукава с манжетами.
В белорусской женской сорочке преобладал стоячий (2-3 см) тип воротника, который застегивался на две пуговицы спереди или сбоку. Отложные воротники были широкими и застегивались на запонку или стягивались лентой или полоской цветной ткани (спулечкой, жичкой). Считается, что отложный воротник у белорусов появился под влиянием польской культуры.
Определенный вид воротника связан с кроем рубахи и влияет на оформление нагрудного разреза-пазухи. При туникообразном крое обычно воротник отсутствовал, а узкая обшивка вокруг шеи застегивалась на одну пуговицу. Украшения здесь размещались по краю кокетки. Кашули шили из материалов разного качества: верх из более тонкого, холщового полотна, а низ (подтачку) из более грубого «посконного». Цельные рубахи являлись праздничной и обрядовой одеждой.
Сорочки женщин, особенно ежедневные, или совсем не украшались, или украшались очень скромно, простейшими выткаными полосками красного цвета. Со второй половины XIX века входит в употребление разнообразный тканый и вышитый орнамент, который размещался на груди, паликах, воротнике, верхней части рукавов, причем вышивке на рукавах уделялось большое внимание. У белорусок не было принято украшать подол, потому что юбки были длиннее сорочек[8].
Верхняя одежда
Поясная одежда была представлена разнообразного фасона юбками (андарак, саян, палатняник, летник), а также поневами и фартуками.
Юбки (спадницы) носили красные, сине-зеленые, в серо-белую клетку, с продольными и поперечными полосами. Шились из трех, четырех или шести удлиненных полок, которые сшивались вместе. Возле пояса делались сборки или складки. Менее были распространены юбки из поперечного куска ткани. В некоторых регионах Беларуси встречались юбки с пришитым лифом. Собранная в мелкие сборки возле лифа, юбка обязательно застегивалась, а не завязывалась. Юбки из шерстяной или полушерстяной ткани домашнего производства назывались андараками. Юбки из купленной шерстяной ткани ил тонкого магазинного сукна, однотонного по цвету (синего, зеленого, вишневого) назывались саянами. В XVI - XVIII веках андараки и саяны были характерны для привилегированных слоев населения и только в XIX веке начали встречаться среди крестьян в качестве праздничной одежды.
Поверх рубахи также носилась понева, поясная одежда замужних женщин. Самые первые из них представляли собой несшитый кусок ткани, который завязывали вокруг пояса так, что края расходились спереди, оставляя открытым подол сорочки. Часто поневы делались из ткани в клетку или полоску. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник, верхняя часть которого собиралась под обшивку. Существовало несколько типов понев. Первый из них назывался распашной поневой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача. В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком. Второй тип поневы, получивший название поневы с прошивой, представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку. Третий тип поневы - это понева - юбка, сшитая из четырех - пяти полотнищ. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.
Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям полок.
Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Нарядные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.
Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», - говорила она. Дочь отвечала: «Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.
Необходимой частью белорусского костюма всех возрастов в праздничные и будние дни был фартук. С подросткового возраста девочки в обязательном порядке должны были его носить, поскольку фартук являлся дополнительным оберегом женского лона.
Фартук выполнял не только защитную функцию в повседневной жизни женщин. Он был обязателен и в праздничном костюме. Это такая часть одежды, которую девочки, впервые начиная ткать или вышивать, делали сами. По тому, как был соткан или вышит фартук, можно было судить о художественных способностях и мастерстве девочки - будущей невесты, жены, хозяйки.
Как только девочка надевала собственноручно изготовленный фартук, она уже считалась девушкой. Ее могли приглашать в компании более взрослой молодежи.
Для Беларуси характерны полотняные фартуки, закрепленные на талии с помощью завязок. Длина их была чуть меньше длины юбки. В зависимости от ширины полотна и традиций они шились из одной, двух, двух с половиной, а иногда и трех полок. Сверху материал фартука мелко присборивался на узком пояске из этого же материала, реже - на шерстяной или полушерстяной кайме. Концы пояска часто украшались. Фартук надевался на юбку, верхняя часть его скрывалась под безрукавкой. Праздничные фартуки украшались кружевами, складками, вышитым узором. Особенно ярко декорировались фартуки на Полесье.
Составной частью женского комплекса одежды в XIX - начале XX века была безрукавка. На Беларуси она появилась достаточно поздно, примерно в XVII веке, но уже в XVIII веке стана неотъемной частью костюма мещанок, а в конце XIX века распространилась и среди крестьян. Широкой популярности не имела. Не носили ее в ряде деревень Витебщины, Могилевщины, Гомельщины, Брестчины. В одной местности безрукавку носили только пожилые женщины, в другой они входили в состав девичьего костюма и были обязательной частью приданого, а после замужества донашивались.
На Беларуси было известно несколько названий безрукавки, наиболее распространенными из которых были «кабат», «гарсет», «шнуровка».
Существовало два основных вида гарсета: короткий до талии и приталенный удлиненный с клиньями. Короткие обычно шились с прямой спинкой и часто не доходили до верхнего края юбки, тогда между юбкой и безрукавкой была видна рубаха. В длинных также использовался наиболее простой крой - прямой, когда спинка кроилась из цельного куска материала. Своим нижним краем длинные безрукавки закрывали верхнюю часть юбки. Разрез был спереди и шел посередине или немного сбоку. По бокам разреза делались петли. С их помощью безрукавка шнуровалась либо застегивалась на пуговицы. На груди делался вырез округлой или треугольной формы. Сзади спинка доходила до шеи, верхний край ее прятался под воротник рубахи. С помощью шнурков или крючков безрукавка туго стягивалась, спереди, одновременно заменяя собой лиф.
Безрукавки шились обычно из покупных ярких тканей всевозможных цветов, дополнительно украшались вышивкой, аппликациями, галунами, блестками и т.д. Праздничные гарсеты отличались особой красотой. Они были изготовлены из бархата или парчи и также богато украшались.
Женские головные уборы
белорусский национальный костюм понев
Головные уборы белорусок по справедливости считаются самой важной, колоритной, интересной и живописной частью костюма. Они подчеркивали черты лица и завершали образ. Также они имели важное социальное и обрядовое значение. По их виду можно было определить статус, возраст и материальное положение женщины. Головные уборы использовались в обрядах и ритуалах, например, на свадьбах девушке торжественно меняли девичий убор на женский. Обычно он хранился женщиной всю жизнь и надевался на нее при похоронах.
Все головные уборы строго подразделялись на девичьи и женские. Также отличались уборы деревенских женщин, горожанок и знати. Выделяются три основных вида головных уборов: венки (венчик, повязка, вайнага, корона), чепцы (шапочка, кика, волосник) и рушникового типа (намитка, павой). Рушниковые уборы носили поверх основных. К венчикам и чепцам в древности крепили височные кольца.
У белорусок, как и у других славянок, головные уборы не закрывали макушку головы. Такими были венки и головные повязки (ширинки, ручники, скиндочки). Ширина девичьих головных повязок была около 30 см, длина - 1-1,2 м. Они всегда складывались пополам и завязывались узлом на затылке. Только в конце XIX - начале XX века головные повязки стали быстро вытесняться платками.
Венки считались девичьим головным убором и обычно делались из бересты или луба, обтягивались тканью или кожей. Высота венков достигала 13 см. Встречаются находки только из кожи или ткани (льняной, шелковой, парчовой). В качестве венков использовалась также византийская тасьма. Такие головные уборы вышивались нитками и бисером, в некоторых районах на них нашивались металлические пронизки, бляшечки.
Более современные венки какже состояли из основы из твердого материала - луба или бересты шириной 10-15 см, согнутой по объему головы и обшитой полотном. Высота венка была одинаковой вокруг всей головы, верх всегда открыт. Поверх полотна с наружной стороны венок обшивался яркой тканью, обычно фабричного производства. К этой основе крепились живые цветы, зелень, крашеные перья, а сзади с нижнего края цеплялись разноцветные ленты. Венки на каждый день ничем не украшались. Такие венки девочки начинали носить с десяти лет. В конце XIX века венок воспринимался уже как праздничный головной убор, а в начале XX века он становится исключительно ритуальным головным убором, который надевался при проведении свадебной церемонии.
Замужние женщины на протяжении многих веков и вплоть до XX века носили убор, который состоял из трех компонентов: обруча, чепца и наметки. Наметка являлась очень древним головным убором рушникового типа и представляла собой длинный кусок полотна, шириной от 27-28 до 60-ти сантиметров и длиной от 2,5 до 4,5 метров. Наметки ткали из самых тонких и качественных льняных ниток. Иногда наметочное полотно было тонким до прозрачности, как марля. Такое полотно крахмалили. Существовало множество способов завивания наметок, которые определялись местными традициями. Наметка являлась атрибутом замужней женщины. Когда женщина выходила замуж, из девичьей косы ей делали женскую прическу - волосы расчесывали и навивали на обруч, сделанный из пасма льна и обшитый полотном. Сверху на эту прическу надевали чепец, который плотно стягивался шнурком по низу и фиксировал тем самым прическу. И только потом на чепец навивали наметку. А в некоторых местах кроме наметки, на чепец или под него, надевали специальный каркас для придания головному убору определенной формы. На Туровщине и в Давид-Городке были удивительные головные уборы, в состав которых входил каркас с высоким рогоподобным гребнем спереди. Этот каркас покрывался чепцом с полихромной вышивкой, а поверх него очень красиво завивали прозрачную наметку-серпанку. Процесс завивания был очень сложным и трудоемким, требовал определенного умения и много времени. Существовало много способов завивания наметки. Самым распространенным был способ, когда середина наметки накладывалась на голову, затем один ее конец складывался в 4-6 раз, огибал голову в виде круглой шапочки, пропускался под подбородком и закреплялся справа или сзади на макушке. Другой конец свободно свисал сзади до поясницы. Платок, который на территории Беларуси широко распространился во второй половине XIX века, в ежедневном быту заменил наметку.
В Беларуси эти головные уборы не сохранились. Они были найдены в Санкт-Петербурге, в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамера). Они были переданы туда в конце XIX века. Некоторые из них хранятся в завитом состоянии, что дало возможность полностью реконструировать этот головной убор и воссоздать очень характерный локальный вариант белорусского народного костюма, который у нас был практически утрачен.
Головной убор с наметкой был характерен не только для белорусов, но и для русских, поляков, болгар, литовцев. И везде имел свои особенности. Он был своего рода маркером - по способу завивания наметки, по характеристике самого полотна - насколько оно тонкое или грубоватое, насколько выбелено или не выбелено, по орнаменту на нем - можно было понять, откуда родом была та или иная женщина. Как в наше время - визитка или паспорт. Поэтому многое и ушло от нас навсегда, так как наши полесские старушки хранили как сам головной убор, так и все остальное одеяние, - на смерть. "Смеротный узел" у них состоял из наметки и традиционного костюма.
Обязательным элементом сложного женского головного убора конца XIX - начала XX века был чепец. Он представлял собой неглубокую круглую шапочку из тонкого, мягкого, чаще всего фабричного материала. Наиболее распространенными были чепцы красного цвета. Женщина надевала чепец сразу после свадьбы и не снимала его до самой смерти. Реже встречались низкие, с наушниками чепцы, которые завязывались под подбородком длинными завязками.
Обувь
Основным видом обуви белорусских женщин-крестьянок были лапти и постолы, которые описывались выше и были одинаковыми как у мужчин, так и у женщин. Чисто женской обувью считались черевики (полусапожки, ботики), которые представляли собой кожаную обувь на высоких или низких каблуках. Они носились только по праздникам или в наиболее зажиточных семьях. Такую обувь чаще изготавливали специальные ремесленники на заказ. Праздничную обувь хранили бережно и передавали от отца к сыну, от матери к дочери. Шилась такая обувь на толстой подошве, на низком или высоком каблуке с металлической подковкой; часто на "прямую" колодку - то есть без различия правой и левой ноги. Женская праздничная обувь отделывалась узорной строчкой, аппликациями из цветной кожи, лентами, зашнуровывалась разноцветной шелковой тесьмой или тонкими кожаными ремешками. Более высокие голенища у сапог характерны для высших сословий, чем выше сапог - тем богаче его носитель. Среди полоцкой обуви много женских черевик, сделанных из качественной юфти, крашеной в черный цвет. Орнаментированной обуви в Полоцке мало. В Брестской области встречаются мягкие туфли. Они отличались от постол более сложным узором. Боковые стенки туфель имели вертикальные надрезы, через которые пропускались ремешки. Встречаются туфли с подкладкой из ткани. Большая часть брестских туфель содержит вышивку. Сапожки по внешнему виду очень напоминали современные. Как отмечалось, черевики часто делались с вышивкой. Узор включал разные элементы - плетенки, завитки, круги, треугольники, ромбы. Женщины обычно носили обувь с изображением крына (цветка, который распускается). Это объяснялось тем, что крын был символом жизни и урожая.