Если вы определились с выбором сортов, настало время подумать о приобретении посадочного материала. Возможно, вы уже не первый год занимаетесь виноградарством и вам понадобятся новые растения для расширения ваших угодий или для замены сортов. А может быть, вам только-только предстоит разбить ваш первый виноградник. В любом случае, перед вами встанет вопрос: приобрести ли черенок или уже готовый саженец. Если вы собираетесь перепрививать старый виноград, выбор будет очевиден — для этих целей подойдут только черенки. А вот если в вашем винограднике нужны новые растения, придется как следует поломать голову, взвесить все плюсы и минусы, чтобы остановиться на конкретном виде посадочного материала.
Степень вызревания побега можно определить с по мощью обыкновенного йода. На побеге делают срез и капают туда немного йода. В побеге содержится крахмал, который при взаимодействии с йодом посинеет. Если побег не зрелый, срез окрасится слабо, а если хорошо вызревший, то срез станет почти иссиня-черным.
Черенки или саженцы?
Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше — черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует — везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «подводные камни».
1. Черенки.
«За»:
• Черенки компактны, поэтому их достаточно легко перевозить. Если черенки куплены дистанционно, проблем с их пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале — марте у черенков винограда, как и других растений, при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам.
• Черенки относительно легко хранить.
• Достаточно низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит примерно в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.
• При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру Многие вредоносные микроорганизмы и насекомые обитают в корнях саженцев и вместе с ними переко чевывают на новый участок. Приобретенные черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.
«Против»:
• Считается, что черенки хуже приживаются, однако это достаточно спорно. Дело в том, что по цене одного саженца можно купить два черенка. Если укоренить их в одной посадочной яме, применив при этом современные методы и новейшие препараты, по крайней мере один из черенков приживется с 90 %-ной вероятностью. А при благоприятных условиях укоренятся оба черенка. В любом случае, по деньгам вы не проиграете, а по количеству виноградных кустов, возможно, и выиграете.
• На выращивание черенков затрачивается больше сил и времени. Этот довод против черенков тоже спорен. Выращивая куст из черенка, виноградарь сам контролирует развитие растения на всех этапах. В результате, при условии соблюдения правил агротехники, он практически гарантированно получает высококачественный посадочный материал.
2. Саженцы
«За»:
• При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается 100 %.
• На посадку и выращивание саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный, саженец винограда осенью или весной, то в конце апреля — начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2–3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.
• Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия окружающей среды, устойчивее к болезням и вредителям.
«Против»:
• Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влагоудерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агроволокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.
• Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы ни приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Даже если вы абсолютно уверены в честности поставщика, лучше перестраховаться. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разведите 200 г. 12 %-ного дуста гексахлорана и 400 г. глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2–3 мин.
Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.
Эффективный уход
Технология посадки
Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.
В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах — чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.
1. Гидромеханический способ посадки. Этот способ целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.
При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г. каждого удобрения.
Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.
2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.
При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться правильно, между корнями не образуется пустот.
При посадке вегетирующего саженца, аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.
Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.
Однолетние саженцы можно посадить и «под лом». При таком способе в центр подготовленной посадочной ямы вставляют лом, заглубляя его до нужного уровня. Его раскачивают из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие. Саженец вставляют в образовавшуюся скважину и заливают жидкой смесью из перегноя, золы, песка, плодородной земли и воды (как при обычной посадке вручную). Затем саженец быстро дергают вверх, чтобы корешки расправились в нужном направлении.
Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.
Полив
Несмотря на то, что виноград довольно легко переносит «жажду» и его можно выращивать в некоторых регионах вообще без полива, растение хорошо реагирует на воду, тем более, если растет в засушливом районе. Если на местности выпадает мало осадков (около 300 мм в год), причем значительная часть осенью и зимой, то виноград придется поливать, особенно тогда, когда начинает и заканчивает созревать урожай. Вероятно, в наиболее благоприятных южных областях России виноград вполне может расти без воды — достаточно только замульчировать землю травой и соломой, но такое возможно далеко не везде. При безответственном отношении к поливу (там, где он необходим) станут мелкими ягоды у любого сорта винограда, каким бы устойчивым к засухе он ни был.
Таким образом, в деле повышения урожайности виноградников важная роль принадлежит использованию наиболее подходящего к конкретной ситуации режима полива, передовых способов и техники полива, которые должны максимально соответствовать биологическим особенностям определенного сорта растения и отвечать экологическим требованиям. Как правило, считается, что ранние сорта винограда нужно поливать 3 раза за сезон, а средние и среднепоздние — 4 раза, однако эффект от такого полива будет не слишком удовлетворительный, поскольку половина от всего объема воды нужна винограду для обеспечения налива ягод.
Если ранние сорта поливать весной, за 14 дней до цветения и когда ягоды совсем мелкие, то грозди не наберут вес, возможный при правильном поливе. Дело в том, что в засушливых условиях нехватка воды приводит к огрублению кожицы ягод, их размеры перестают увеличиваться, и эту ситуацию дальнейшие поливы уже не исправят. К тому же, и это немаловажно, из-за редких поливов нельзя будет реализовать дробное внесение удобрений, что является основным преимуществом небольших виноградников по сравнению с промышленными.
Так что виноградник следует поливать почаще, например, 1 раз в 14 дней. Хотя если засыпать растения соломой, то полив может быть и более редкий, но в критические моменты, т. е. в ходе цветения и появления ягод, требуется минимум двукратный полив в течение месяца (параллельно с поливом растения подкармливают минеральным удобрением).
Воды льют много, столько, чтобы земля пропиталась на 50 см вглубь, иначе растение переключается на поверхностные корни, так называемые росяные, что совсем нехорошо, поскольку виноградник «привыкает» к регулярному уходу и становится чувствителен к атмосферным капризам, изнывая от летней жары и мучаясь от подмерзания корней в зимнее время.
Те, кто достаточно давно выращивает виноград, не следуют строгому графику полива, но внимательно наблюдают за состояние кустов. Если отмечается интенсивный рост зеленых побегов, то полив нужно сократить, увеличить объемы фосфора и калия в подкормке и полностью исключить азот. При замедлении или прекращении роста требуются активный полив и комплексные удобрения с умеренным содержанием азота.
Не стоит поливать в период цветения растения, поскольку цветки могут осыпаться, что самым негативным образом отразится на опылении. За 14–21 день до созревания плодов с поливом также следует повременить, потому что из-за воды ягоды могут растрескиваться, гнить, кроме того, интенсивный рост побегов не нужен, как не нужна и бедная концентрация сахара. При неправильном поливе поздние сорта винограда частенько не успевают вызревать до заморозков.
Однако между поливами не должно быть очень больших перерывов — из-за пересыхания почвы кожица ягод начнет грубеть, виноградарь спохватится, бросится поливать, но только ухудшит ситуацию, вызвав повсеместное растрескивание. Надо сказать, что ягоды некоторых сортов винограда настолько хорошо наливаются, что лопаются просто от повышенной влажности воздуха, росы, или когда их моют перед едой. Многое зависит и от конкретного сорта растения. Если сорт склонен к растрескиванию, то его поливают до размягчения плодов и после сбора урожая, подкармливают сернокислым калием или золой, значительное количество которых вполне может укрепить кожицу.
Какой бы способ и технология полива ни были избраны, увлажнение почвы должно быть равномерным. Полив лучше механизировать даже на не слишком больших участках — в этом случае полив будет не только удобный, менее трудозатратный, но и точный. Урожайность поливных виноградников в 2 раза выше, чем у виноградников, не орошаемых искусственно.
Полив по бороздам (инфильтрационный) является наиболее популярным способом орошения. Борозды создаются между рядами кустов. Глубина борозд составляет 150–250 мм, ширина — 300–400 мм, а расстояние от растений не менее 500 мм. При отстоянии куста одного ряда от куста другого ряда на 2–2,5 м, в междурядье целесообразно сделать 2 борозды, а при расстоянии в 2,5–3 м — 3 борозды. Если почва легкая, то между бороздами расстояние составляет около 600 мм, если средней плотности — 800 см, если тяжелая — 1 м. Воду направляют сначала сильной струей, а после увлажнения борозды — слабенькой. При необходимости поливать одиноко расположенный куст, вокруг него на расстоянии в 400 мм отрывают канаву глубиной 150–200 мм, куда воду и льют — делать это напрямую на растение нельзя, особенно если виноград молодой. Не следует осуществлять полив сплошным затоплением — во-первых, вода тратится очень неэкономично, во-вторых, увлажнение неравномерное, что приводит к заплыванию почвы, ухудшению ее воздушного режима.
На достаточно крупных плантациях хорошо показывает себя орошение по бороздам длиной 190–340 м, глубиной 350–400 мм; в нижней части борозда сужается в щель шириной 30–40 мм. При этом способе полива увлажнение почвы равномерное по всей длине ряда. Вода подается из специальных оросителей и по выводным бороздам, а распределяется трубами, расположенными напротив каждой борозды, и сифонами.
Дождевание, или создание искусственного дождя, представляет собой разбрызгивание воды с помощью специальных устройств. В силу того, что этот способ весьма близок к естественному, то он в наибольшей степени соответствует биологическим особенностям растения, поскольку имеется возможность увлажнять не только почву, но и приземный слой воздуха и бороться с заморозками. Когда дождевое облако оседает на листья и землю, то охлаждает их. Вода попадает в почву вертикальными путями, без горизонтального смещения. Интенсивность и длительность дождя имеет большое значение, поскольку нужно исключить образование луж на поверхности. При дождевании может быть за один раз внесена поливочная норма, или норму выливают с перерывами по частям. Дождевое облако может быть неподвижным, охватывая всю территорию, мобильным, перемещаясь по участку по разной траектории и с различной скоростью. Все параметры должны быть просчитаны. Объемы воды определяются, исходя из потребностей конкретного сорта винограда, свойств почвы, целей полива. Подбор техники для формирования дождевого облака производят с учетом множества факторов: структуры дождя, размера капель, объема осадков за цикл, равномерности распределения. Кроме того, нужно принимать во внимание уклон местности, тип и водопроницаемость почвы.
При подпочвенном орошении воду направляют непосредственно к корням винограда, причем поверхность земли почти не увлажняется. Этот вид полива очень эффективен, поскольку поддерживается оптимальный уровень увлажнения корней без нарушения воздушного, питательного, температурного режимов, благодаря чему наблюдается явное повышение продуктивности растительной культуры. Испарение с поверхности земли незначительное. В техническом плане вода подается по подпочвенным увлажнителям, которые изготовлены из керамических, полиэтиленовых перфорированных трубок, и разливается в разные стороны самостоятельно под несильным напором. Обычно надземные оросительные конструкции отсутствуют, что упрощает уход за виноградником и организацию других работ. Надо сказать, что в плане экономии эксплуатация подпочвенного орошения очень выгодна — расходы на выращивание винограда уменьшаются, а качество продукта увеличивается.
С вышеописанным способом полива родственно капиллярное орошение. Суть его практически аналогичная: непосредственно к корням растений подается вода небольшими порциями. Техническая реализация связана с дозаторами-капельницами. Преимущества: в течение всего цикла развития винограда поддерживается оптимальная влажность, каждые сутки происходит восполнение нехватки воды в почве, если же предусмотрена подкормка, то капиллярная система позволяет сконцентрировать удобрения в зонах расположения корней. Поэтому расход воды и удобрений наиболее рациональный и экономный, а для растений создаются все необходимые условия для роста. Трудозатраты уменьшаются, не надо тратиться на трубопровод, возможность получения раннего урожая, защита почвы от эрозии, снижение количества сорняков и вероятности распространения заболеваний.
Существует такой способ орошения, как аэрозольный, или мелкодисперсный (искусственный туман). Правда, он не слишком популярен из-за опасности возникновения у винограда некоторых грибковых заболеваний и рака — больше подходит для культур, которые любят повышенную влажность воздуха. Суть его состоит в периодическом увлажнении листьев, поверхности земли и приземного слоя воздуха мельчайшими капельками жидкости с помощью аэрозольных аппаратов, опрыскивателей или обычного пылесоса с насадкой. Достоинствами метода можно считать активизацию физиологических процессов в растении, малый расход воды. Плохо то, что эффект от такого орошения быстро проходит, необходимы хитроумные технические приспособления.
В течение нескольких первых лет после посадки виноград нуждается только в прополке, рыхлении почвы, внесении удобрений. Поливают растения по необходимости, особенно когда стоит жаркая погода. Зеленые операции в виде обрезки, прищипывания и т. п. не нужны.
Условно способом полива можно считать снегозадержание. Если виноград выращивают в регионах, где зимой выпадает мало снега и вообще скромные объемы осадков, разумно использовать снегозадержание, которое не только увлажняет растения, но и защищает их от морозов. Техническая реализация достаточно проста: определяют господствующие ветра, затем перпендикулярно к их направлению размещают по 5 щитов высотой 1,5 м (на 1 га — около 60 шт.) и 2 м (на 1 га примерно 75 шт.), с интервалом в 30 м и в шахматном порядке.
Поливы также разделяют на вегетационные и влагозарядковые — их эффективность и отличие друг от друга прежде всего определяются сроками и нормами полива. Вегетационные поливы имеют место на виноградниках в период роста растений для восполнения ими запасов жидкости, которую они активно потребляют. При вегетационных поливах удобрения проникают на необходимую глубину и более-менее равномерно распределяются в грунте. Оптимальный уровень влажности в почвенном слое, в котором находятся корни, должен составлять около 80 %. Влага задерживается в земле после усиленного полива и свободного просачивания вниз. Если уровень влажности ниже указанного, то следует скорректировать количество поливов, учесть объемы осадков, биологические особенности конкретного сорта, цели, ради которых выращивают продукцию. Для определения нормы полива сравнивают фактическую влажность земли и необходимый уровень влажности для конкретного этапа развития растения. Грунты, легко пропускающие воду, требуется поливать чаще, хотя норма полива небольшая. Но норма увеличивается для тяжелых, плотных и глинистых почв, хотя поливают их реже. На протяжении всего периода вегетации количество поливов молодого винограда в засушливых регионах и в зависимости от условий в среднем составляет 7–9 раз. Если виноградники уже зрелые и плодоносят, то поливают до и после цветения, затем с интервалом в 15–20 дней. Прекращают полив за 25 дней до уборки урожая.
Что касается влагозарядковых поливов, то они предназначены для создания запасов жидкости в земле, пока виноград находится в состоянии покоя. Полив этой разновидности предпринимают в начале весны или в конце осени, по окончании сбора урожая. Запас влаги создается в том слое почвы, где залегают корни — не только для их питания, но и для улучшения условий зимовки растений. Обычно на такой полив идет вода из оросительных систем, когда она не нужна для других культур — таким образом, воды в период роста винограда требуется меньше. Перед тем как установить норму полива, надо вычислить влажность почвы, которая всегда разная в зависимости от конкретной ситуации. Далее рассчитанную норму полива увеличивают на 15 %, чтобы учесть, сколько примерно воды потратится впустую через утечки, испарение и фильтрацию.
При определении нормы полива берут метровый слой земли, определяют его фактическую влажность и нижний порог увлажнения для конкретной фазы развития растения. Нормы вегетационных поливов варьируются от 500 до 1200 м2/га, тогда как влагозарядковые нормы вычисляются как разница между минимальной влагоемкостью почвы и запасами влаги до полива, учитывая при этом предполагаемую урожайность, сорт винограда, тип почвы и климатические условия в течение года. В среднем, если норма влагозарядковых поливов составляет 800–1200 м2/га, то увлажнение почвы весной достаточное, поэтому будут активно и дружно распускаться почки, виноград станет расти, развиваться и плодоносить.
Надо сказать, что норма полива для растений в возрасте 1–2-х лет меньше, чем для взрослых — начиная с 3-х лет, виноград обеспечивают полной нормой полива. Растение легче приживается, если его правильно поливать. Как правило, первый раз поливают его при посадке, в дальнейшем в течение всего лета по мере необходимости. Каждый акт полива после некоторого подсыхания земли завершают рыхлением ее поверхности, чтобы не формировалась корка и уменьшался расход воды на испарение. Наступление осени означает, что поливать растения больше не надо — побеги должны расти как можно быстрее.
Удобрения и подкормки
Чтобы улучшить урожайность винограда, придется использовать удобрения. Это же относится к любой сельскохозяйственной культуре. Срок жизни винограда на одном месте составляет свыше 50 лет, поэтому для поддержания его в тонусе и получения стабильно высоких урожаев нужно заботиться о повышении плодородия почвы.
Чтобы мероприятия были максимально эффективны, удобрения следует вносить в тот слой земли, где расположено большинство корней винограда (обычно около 350–400 мм) и где скапливается основной объем влаги. Использование удобрений предполагает знание садоводом того факта, что питательные вещества основной массы удобрений в земле практически не перемещаются. Соответственно, если заложить удобрения в верхний слой земли, то растение не сможет в полной мере им воспользоваться, когда он влажный, и удобрение окажется совсем бесполезным в высохшей земле.
В любом случае, для эффективного применения удобрений необходимо знать о том, какой результат может дать тот или иной состав, его свойства, специфику взаимодействия с землей, а также примерную картину распространение корней в зависимости от типа почвы.
Существуют разные типы удобрений. В первую очередь необходимо упомянуть органические, из которых главным для любых виноградных насаждений, независимо от почвы, является навоз крупного рогатого скота. Обычно данное удобрение вносят осенью.
Порой удобрением служит торф, хотя в песчаных грунтах он плохо гниет, и чтобы ускорить минерализацию, его рекомендуется сначала использовать в качестве подстилки для сельскохозяйственных животных. В этом случае торф перемешивается с навозом и микроорганизмы последнего ускоряют минерализацию торфа. Вместо подкладывания под животных торф можно просто компостировать, смешав с небольшим объемом навоза.
Помимо крупного рогатого скота, неплохой навоз предоставляют прочие животные: лошади, свиньи, овцы, птицы, да и разнообразные органические отходы в этом смысле тоже пригодятся, главное, чтобы в них не было никаких вредных веществ. Причем навоз крупного рогатого скота и свиней используют на легких почвах, а овечий и конский — на тяжелых. Навоз рассчитывают, исходя из того, что на 1 погонный метр расходуется от 6 до 12 кг вещества. Процедура внесения заключается в прокапывании между рядами кустов канавы глубиной 350–400 мм, заполнении ее органическими удобрениями (в частности навозом) и засыпании землей. Сроки внесения каловых масс животных совпадают со сроками внесения навоза и в количестве 20–25 т на 1 га (по 5–9 кг на один виноградный куст). Перед применением кал надо разбавить водой (1: 2) и оставить настаиваться в течение 11–16 дней. После внесения удобрения выполняют глубокую вспашку. Количество птичьего помета, которое достаточно для удобрения винограда осенью, составляет 50–60 кг на 1 сотку. Если не получилось использовать органические удобрения осенью, то вполне можно сделать это зимой.
Хорошим удобрением будет виноградная лоза, которую удаляют при обработке растений — лозу нарезают и вносят в землю в любое время года, кроме зимы. Кроме того, для удобрения можно использовать отходы виноделия и все остальное, что идет на перегной. Однако если перегной насыпать на поверхность земли, то надо быть готовым к негативному эффекту: будут активнее расти сорняки и поверхностные корни.
Для нормального состояния земли требуются разнообразные минеральные удобрения, которые подбираются в каждом случае индивидуально, в зависимости от свойств и химического состава почв. Если почва с щелочной реакцией, то там нужны удобрения, которые подкисляют, а если почва кислая, то наоборот — подщелачивающие. Если же почва нейтральная, то подойдут оба типа минеральных удобрений.
Отдельную группу составляют азотные удобрения, из которых наиболее часто встречается сернокислый аммоний (серые, порой практически бе-' лые мелкие кристаллики соли с 21 %-ным содержанием азота). Это вещество используют для внесения в почвы с щелочной реакцией, поскольку оно оказывает подкисляющее действие. Но и в нейтральных почвах данный вид азотных удобрений также показал себя с лучшей стороны.
В качестве подкормки для почвы большое распространение получила аммиачная селитра (азотнокислый аммоний), в которой содержится 34 % азота. Представляет собой белую или желтоватую соль в виде крупных кристаллов, хотя может быть и в виде гранулированной селитры — в этом случае азотнокислый аммоний представлен мелким порошком, который не слеживается и не впитывает атмосферную влагу. Относится к удобрениям со скорым эффектом. Применяют его летом.
Неплохим азотным удобрением будет синтетическая мочевина (карбамид), где азота содержится 43 %. Вещество с нейтральной реакцией, поэтому может быть использовано на различных почвах. Карбамид и формальдегид применяют для создания азотного удобрения замедленного действия, которое добавляют в землю примерно 1 раз в 4 года.
Садоводы часто применяют жидкие азотные удобрения. В эту группу входят, например, аммиачная вода (20 % азота), аммиакат (25 %), аммиак (82 %). Однако для их хранения нужны соответствующие емкости, а внесение осуществляется механизмом.
В отдельную категорию удобрений выделены фосфорные, которые приготовлены на основе фосфоритов и апатитов. Например, в фосфоритной муке возможно обнаружить до 23 % фосфора. В качестве удобрения муку можно вносить в почву с кислой реакцией, хотя ее используют и на землях, бедных известью.
Удобрения могут быть сложными, промышленно изготовленными. Их проще перевозить, хранить и применять, поскольку они включают в себя несколько питательных веществ, а соотношение подобрано под запросы конкретных растений.
Самым популярным фосфорным удобрением является, без сомнения, суперфосфат, где фосфора содержится 14–19,5 %. Его делают из фосфоритов и апатитов, так же, как и некоторые другие удобрения, вполне пригодные в выращивании винограда. Если же суперфосфат двойной, то там фосфора в 2 раза больше стандартного содержания, т. е. 45–50 %. Использование двойного фосфата от обычного ничем не отличается, за исключением дозы, которой требуется почти в 2 раза меньше.
Сельское хозяйство оценило прелести использования удобрения фосфатшлаки (томасшлаки, мартеншлаки) — эти вещества образуются при переработке фосфористого чугуна в железо и сталь в соответствующих печах. Внешне удобрения напоминают темно-серый, иногда практически черный, тяжелый порошок, не впитывающий атмосферную влагу и не слеживающийся. Фосфора в удобрении содержится 12–25 %. Оно отлично подходит для подкормки винограда, если почва слабокислая и кислая суглинистая, песчаная и супесчаная.
Калийные соли (непосредственно изъятые из недр, а также продукты их переработки) входят в число калийных удобрений, причем для винограда оптимальным независимо от типа почвы будет сернокислый калий, в котором калия 48–52 %. Часто используют калийную соль с 40 %-ным содержание калия, однако это удобрение хуже, чем сернокислый калий.
В качестве эффективного калийного удобрения выступает обычная зола после сожженных растений. Калия в золе не меньше, чем в большинстве минеральных удобрений. Так, после сгорания стебля подсолнечника остается зола, в которой калия содержится 24–25 %, если же сжечь виноградную лозу, то калия будет поменьше — всего лишь 16,5 %, но это тоже хороший показатель, учитывая, что это удобрение достается садоводу бесплатно. К тому же калий, который находится в золе, прекрасно усваивается растениями. Помимо калия, в золе содержатся фосфор и прочие востребованные растением элементы. Золу следует хранить в закрытых помещениях и емкостях, чтобы туда не попала вода и не растворила многие питательные вещества.
Есть такое понятие, как косвенно действующие удобрения. Они не предназначены для того, чтобы служить непосредственно подкормкой растениям, а воздействуют на окружение. Например, известь используют для того, чтобы уменьшить или ликвидировать кислотность почвы. Долю извести, необходимой в каждом конкретном случае, определяют путем лабораторного анализа почвы. В качестве косвенного удобрения применяют жженую известь (пушонку), хотя вполне подойдут и обычный молотый известняк, мел и прочие материалы, в которых содержится много углекислого кальция.
Как правило, в почву сразу не добавляют всю необходимую дозу, а лишь 1/3 или половину. Оставшуюся часть вносят потом, на следующий год или в течение нескольких лет. Причем самым лучшим вариантом будет глубокое внесение. Результат применения извести не заставит себя долго ждать — заметно улучшается структура земли, снижается ее объемный вес и, главное, существенно увеличивается водопроницаемость. Все это приводит к уменьшению водной эрозии почвы.
Другим косвенным удобрением служит гипс, который используют для устранения осолонцевания почвы. Осолонцевание происходит от попадания в землю оросительной воды после обильного орошения винограда. Благодаря внесению гипса, уменьшается водная эрозия почвы, поскольку он помогает структурировать землю и увеличивает ее водопроницаемость. Необходимая доза вещества определяется путем лабораторного анализа почвы.
Надо сказать, что хотя корневые удобрения и являются основными, существуют внекорневые подкормки, действующие быстро и позволяющие оперативно реагировать на состояние и потребности растения.
Однако их использование весьма ограничено. Внекорневые макроэлементные подкормки вносят через листья и рекомендуют к использованию для улучшения вызревания лозы лишь в некоторых случаях. Дело в том, что винограду требуется много макроэлементов, тогда как листья не способны одновременно усвоить большую дозу. К тому же внекорневые подкормки могут привести к физиологическим нарушениям или же оказаться бесполезными, а то и вообще не усвоиться. В связи с этим, макроэлементы лучше вносить в виде корневых удобрений. Питательные вещества через листья могут попасть в организм растения, если только они находятся в растворе солей. Так как винограду нужно относительно мало микроэлементов, то внекорневой способ их внесения используют обычно для восполнения их нехватки. Что касается микроэлементов, например цинка, марганца, железа, то их как раз лучше вносить внекорневым способом, поскольку, оказываясь в почве, они быстро связываются, становятся неподвижными и через корни уже недоступны растению.
В качестве корневых и внекорневых подкормок используют золу. За исключением очень нужного растению азота, там содержится множество других микроэлементов (практически вся периодическая таблица Менделеева). Если подкармливать виноград древесной золой (500 г. золы на ведро воды) каждую неделю, начиная со второй половины августа, то заметно ускоряется созревание ягод.
При использовании внекорневых подкормок требуется принимать во внимание погоду, поскольку на усваивание листьями питательных веществ влияют температура и уровень освещенности. Оптимальными условиями будет теплый облачный день (солнечные лучи напрямую не падают на растения) с температурой 18–22 °C и средней влажностью воздуха. Если температура меньше 15 °C и выше 25 °C или растениям недостаточно воды, то винограду усвоить питательные элементы будет трудно.
Удобрения не следует вносить отдельно от полива, чтобы не навредить выращиваемой культуре. Глубина ям для внесения подкормки в почву должна соответствовать глубине, на которой залегает основная масса корней. После внесения удобрений растения непременно надо полить. Удобрения лучше вносить в виде растворов, своевременно и строго в тех дозах, которые рекомендованы. Чтобы избежать чрезмерного расхода удобрения и не создавать угрозы нанесения растению вреда, целесообразно делать химический анализ почвы для определения элементов, которые там присутствуют и которых недостаточно.
Виноград будет хорошо расти и созревать, если обеспечивать его необходимым количеством микро- и макроэлементов. Их потребление виноградом называют выносом питательных веществ, который может быть хозяйственный и биологический. В первом случае имеется в виду вынос через урожай, а во втором — как через урожай, так и через корни, побеги, листья. Соответственно, понятие биологического выноса шире, чем понятие выноса хозяйственного. Вот как раз этот вынос и следует знать для восполнения недостатка питательных элементов удобрениями.
Так как удобрения не полностью усваиваются растениями, а частично становятся недоступными, превращаются в пищу микроорганизмов и сорняков, попадают в слои, где отсутствуют корни винограда, а часть азота вообще испаряется, норму вносимого удобрения нужно принимать несколько увеличенной по сравнению с рекомендуемой.
Можно привести при