Виноградный куст не имеет своей определенной формы, поэтому для того чтобы рационально поддержать и разместить надземную часть винограда, приспосабливают опоры различной конструкции, которые называют шпалерами.
Как правило, опору для растения сооружают на третий год его жизни. Наиболее распространенной считается вертикальная шпалера в одной плоскости.
Устанавливают на одном уровне деревянные или металлические столбы длиной от 2 до 2,5 м. Ставят их вдоль ряда виноградных кустов на расстоянии 3 м друг от друга.
Если использую металлические столбы, то их бетонируют, а концы деревянных обрабатывают антисептиком или смолой.
На установленные столбы натягивают 4–5 рядов оцинкованной проволоки диаметром 3–4 мм.
Расстояние первой проволоки по горизонтали от поверхности почвы составляет 25–30 см, остальные ряды находятся на расстоянии 35–45 см друг от друга.
Если установлены металлические столбы, то в них сверлят отверстия диаметром 5–6 мм, на уровне в соответствии с расположением рядов проволоки.
Затем в отверстия пропускают проволоку и закрепляют ее на крайних столбах. Готовая шпалера является наиболее функциональной и простой в изготовлении опорой для винограда.
Конечно, можно соорудить и более сложные конструкции опор рядом с беседками, заборами или стенами, но главное, чтобы при этом она позволяла хорошо разместить надземную часть винограда и к ней был свободный доступ для сбора урожая и полива.
Однако вертикальная шпалера остается наиболее удобной для выращивания винограда. Она дает возможность растению в полной мере использовать солнечный свет, упрощает внесение подкормок и полив.
Также установка вертикальной шпалеры облегчает обработку междурядий и позволяет обрабатывать землю виноградника культиваторами.
Конструкция настолько удобна, что увеличивается эффективность опрыскиваний и упрощается сбор ягод. Таким образом, вертикальная шпалера имеет ряд достоинств перед другими конструкциями.
В зависимости от количества натянутой проволоки, шпалеры бывают трех-, четырех- и пятипроволочными.
На дачных участках лучше всего использовать двухплоскостную шпалеру различных конфигураций. Конечно, многое зависит и от того, какой материал используется для ее сооружения.
Сооружение шпалеры
Так как виноград является многолетней культурой, то необходимо позаботиться о том, чтобы обеспечить ему максимальный комфорт.
Как уже говорилось, лучше всего использовать металлические, а не деревянные столбы. Последние сгниют через 5–7 лет и их нужно будет менять, что добавит лишних хлопот. Вместо металлических можно использовать асбестоцементные трубы и, конечно, проволоку. Это обойдется дешевле, чем каждый год натягивать новые шпагаты и связывать обрывы.
Диаметр проволоки должен быть не менее 2,5 мм.
Когда все готово для сооружения, приступают к подготовке столбов. Сначала вычисляют высоту столба по формуле: высота бетонируемой в землю части столба (60–70 см) + высота видимой части столба (1,8–2 м) = 2,5 м. Итак, понадобятся столбы высотой не мене указанной величины.
Затем под столбы копают ямы и сверлят отверстия. В отверстия вертикально помещают столб, засыпают его щебенкой или кусками битого кирпича, заливают жидким цементом.
Не так давно в России стало популярным вертикальное озеленение. Суть его сводится к украшению зданий и прочих строений различными растениями. К таким растениям относится девичий виноград. У нас это растение очень популярно и используется для ландшафтного дизайна. Девичий виноград применяют для создания живых изгородей при проектировании ландшафтов садов.
Для того чтобы обеспечить крепость конструкции, между столбами делают ребро жесткости, т. е. укрепляют их дополнительными стойками из более тонких труб.
После этого на столб крепят поперечные планки. Они выполняются из арматуры или старого уголка. Их приваривают к столбу или вставляют в отверстия, предварительно просверленные в трубе. Это необходимо для того, чтобы во время основной нагрузки на проволоки поперечные планки не слетели внутрь под тяжестью плодоносящего куста. Так, часть нагрузки будет передана на столбы.
Поперечные планки устанавливают следующим образом. Нижняя проходит на расстоянии от земли 60–70 см, а остальные — 40–50 см.
Хорошо, если расстояние от земли будет как можно выше, чтобы кисти винограда не забрызгивались грязью, а с ней случайно не попал на них грибок с земли.
В течение 2–3-х дней шпалеру не трогают, давая ей укрепиться. Потом приступают к натягиванию проволоки. Опора готова.
Сооружение арки
Нужно отметить, что виноградная лоза особенно красиво смотрится в беседочной культуре. Можно долго любоваться гроздьями зеленого, синего, красного и янтарного винограда, свисающего со всевозможных арок, беседок или навесов.
Очень красиво смотрится беседка, увитая виноградной лозой, которая создает прохладную тень.
Но это подходит для достаточно больших участков. Для участков небольшой площади хорошим вариантом будут арки, увитые виноградом.
Арки под виноград выглядят значительно легче, чем пергола. А если установить несколько арок над дорожкой, то они придадут объемности саду.
Кроме того, арка, изготовленная своими руками из металла или дерева, обойдется гораздо дешевле, чем прочие сложные конструкции.
Разновидностей садовых арок под виноград много, например, можно сделать ее калиткой. Есть много вариантов, которые подойдут для того или иного сада.
Также арка является надежной опорой для вьющихся растений.
Необходимо отметить, что виноград, растущий на арках, дает очень хороший урожай. При правильном направлении роста можно получать сильные, обильно плодоносящие лозы винограда.
Как правило, арки представляют собой конструкции в виде горизонтальной или наклонной плоскости с округлым сводом. Изготавливают арки в основном из проволоки, арматуры или труб небольшого диаметра, а также металлического уголка или другого материала.
Чтобы покрыть арки виноградом, используют крупные формы кустов кордонного или веерного типов или их сочетания. Грозди винограда будут свободно свисать внутрь арки.
Чтобы построить арку для винограда, понадобятся гладкие или арматурные металлические прутья, цемент, песок и сварочный аппарат.
Толщина прутьев зависит от того, каких размеров будет арка.
Если арка высотой 3–3,5 м, то прутья должны быть толщиной 10–12 мм. Ячейки в арке лучше всего делать не больше 60 × 60 см, дабы не проваливалась лоза.
Чтобы арка прослужила как можно дольше, вертикальные стойки не втыкают в землю, иначе коррозия быстро «съест» их. Сначала в земле делают углубление размером 20 × 20 × 32 см и заливают его раствором, в который и втыкают отрезок прута. К этому пруту потом приваривают вертикальную стойку арки.
Если нет сварочного аппарата, тогда в раствор помещают кусок металлической трубы. Диаметр должен быть таким, чтобы прутья плотно входили в отрезки.
Поперечные прутья прикрепляются к вертикальным с помощью отожженной проволоки.
Арка прослужит долго, если ее регулярно красить.
Соорудить арку можно и из деревянных брусков в виде трапеции. Берут два бруска размером 60 × 60 мм и укладывают внизу, изолируя их от земли. К ним с помощью гвоздей или шурупов крепят наклонные стойки размером 40 × 50 мм. Размер поперечных брусков может быть 30 × 30 мм. Все бруски должны быть обработаны против порчи.
Верхнюю часть арки собирают из ивовых прутьев толщиной 2–2,5 см.
Свежесрезанный прут сгибают до нужной формы, а концы связывают бечевкой. Когда прут высохнет, бечевку снимают и получается элемент арочной конструкции.