Вылетаем 27 января 2014 Катарскими авиалиниями в Ченнай через Доху. Выбор авиакомпании оказался удачным. Практически без задержки, теплый коридор, комфортный салон, мультимедиа на борту, приличное питание с итальянским вином. В Москве -20 С, в Дохе +17 С. В автобусе, увозящем от трапа, одинокий женский возглас: «Кто-нибудь есть в Ханой?». Но попутчиков не нашлось. А аэропорту обилие смуглых бородатых мужчин в длинных балахонах сразу дает почувствовать, что это уже не Европа. Немного волновались из-за короткой стыковки в 1ч. с небольшим, но в аэропорте все для этого предусмотрено. Следующий перелет до Ченнаи занял около 4 ч. В большом самолете было много индийцев, для которых было предусмотрено вегетарианское питание и индийское кино, которое они сразу включили.
Курс обмена в аэропорту плохой, в квитанции оказалась еще какая-то комиссия, не отраженная в табло. Некоторое время занимает ксерокопирование паспортов. Заселяемся посреди ночи в отель в городе, не успев его толком разглядеть. Пару часов на сон под доносящиеся с улицы приветственные звуки непрерывно гудящих машин и уже пора собираться на экскурсию по городу. Радостно прячем в чемодан теплые куртки и выходим на улицу.
Пока ждем автобус у гостиницы, разглядываем алтарь на улице, живых кошек в витрине магазинчика, занимающихся своими кошачьими делами, яркие тук-туки и их владельцев. Привыкаем к буйству красок и впечатлений.
Город встречает непривычным среди зимы, но желанным теплом. Температура быстро растет до +25 – 30 С. Из-за ночного перелета и сдвига во времени состояние туманное. Впечатление от города смутное. Разнокалиберные здания, разнокалиберный транспорт, быстро образующий пробки. Все дудят. Постепенно начинаем различать язык дудок-вот этот сердитый этот предупредительный, а тут просто приветствие знакомому водителю. Поражает перемещение на мотоцикле семьи когда мужчина управляет транспортным средством довольно лихо а женщина сидит бочком, и держит на руках младенца, а рядом еще один малыш. Туристическому автобусу на узких улицах тесновато. До аэропорта идет стройка каких-то длинных эстакад. В городе тоже полно эстакад, но каких-то коротких, и смысл их не очень понятен. Только заехали, как пора съезжать. Неясно, как водители в этих сложных развязках ориентируются. Но хотя бы коровы и козы на эстакады не заходят. В первый день попробовали посидеть на переднем сиденье автобуса, но быстро поняли, что это зрелище слишком нервирует. На дороге мешанина машин, фур, тук-туков и мотоциклов. Все норовят обогнать или подрезать или поездить по встречке, и бесконечно сигналят. Принцип регуляции движения мы не уловили. Наверное, все происходит интуитивно. Поняли, что не стоит брать напрокат машину в Индии, если только в ней не родился и вырос.
|
|
По пути видели построенные англичанами здания в колониальном стиле. Почему они всегда красного цвета, остается неясным.
В отеле знакомимся с гидом Аней. Она шокирует ярко-красным платьем золотой звездочкой на лбу и заявлением, что Индия – страна цветотерапии. Аня говорит, что 8 лет курсирует между Индией и Турцией и является последовательницей Саи Бабы. Мы узнаем, что в Индии начинается и заканчивается карма. Поэтому мы здесь. Еще она удивляет информацией, что в Индии много неучтенного населения. Считают только тех, кто хочет быть посчитанным. Так что реальное население давно перевалило за миллиард. Рождаемость не контролируется, меньше пяти детей иметь неприлично. Бедные индийцы нанимаются работать на стройки всего за 1 доллар в день всей семьей.
|
|
Вот и первая цель путешествия: собор, воздвигнутый на месте проповедей св. ап. Фомы, где хранятся его мощи. Небольшая белая католическая церковь.
При входе надо разуваться, как и в индуистских храмах. Говорят, обычно там пусто и тихо. Но нам повезло. Идет отпевание. Священник-индус проводит службу на тамильском. Если бы это происходило не в церкви, то можно было бы принять за пение баджан или мантр.
Вход в полуподвальный зал, где хранится крест с его мощами, предваряет знаменитая картина, где ап. Фома вкладывает персты в раны Иисуса. Перед картиной клумба с водой, в которую служитель помещает фиолетовые цветы водяной лилии. Ловким движением рук, он их расправляет и оставляет плавать в воде. Ритуал нас завораживает, и мы замираем в созерцании. Атмосфера благоговейная.
Какая косточка хранится в украшенном кресте-дарохранительнице, разглядеть невозможно. Стенды на стенах разъясняют, что это четвертое по значимости место в христианском мире – после Храма Гроба Господня в Иерусалиме, Ватикана и собора св. Якова в Сантьяго-де-Кампостелла.
История с миссией ап. Фомы в Индии довольно темная. В первые же века христианства возникла версия, что ему выпал жребий проповедовать в Индии. Точной исторической информации о его передвижениях и подвигах нет – только легенды. По географическим обычаям того времени Индией считали все, что восточнее Сирии. В то же время караваны активно передвигались между Востоком и Западом, и поэтому проблемы с таким далеким путешествием не было. Т.е. поездка туда не была для того времени чем-то невозможным или очень экзотическим. Другой вопрос, что христианство распространялось апостолами строго через еврейские общины, а были ли они в Индии - не ясно. Вот Александр Македонский точно основал много греческих поселений по пути в Индию, многие из которых сохранились до современности. Когда в 13-14 веке Марко Поло путешествует в тамильскую часть Индии, он открывает Западу христианскую общину последователей св.Фомы, что произвело сенсацию. Но конечно, это было не католическое христианство, а вариант, близкий к несторианству, которое доминировало на Востоке еще с 5 века. В последующие века мусульманского нашествия и европейской колонизации та община куда-то рассеялась или частично была обращена в католичество.
|
|
Церковь в Ченнаи напоминает о мученической смерти ап. Фомы. Конфликт с местными индуистами привел к тому, что его убили копьем. Большая картина на эту тему также украшает церковь. Показывают нам также крест св.Фомы – симметричный с характерными лилиями на концах. Вполне адекватный для Востока мандалический узор. 
При церкви есть маленький археологический музей. Есть также указатель на какое-то дерево ап.Фомы, но мы его не распознали среди множества растущих во дворе деревьев.
Для нас, психологов, более важны предания, окружающие ап.Фому. В апокрифических текстах, приписываемых св.Фоме (Евангелие от Фомы, Деяния Иуды Фомы), есть гностический или эзотерический уклон. Согласно археологическим находкам прошлого века, отдельные части из Евангелия от Фомы были написаны раньше канонических Евангелий, возможно, еще при жизни апостолов в первом веке. В каком-то смысле версия Фомы ближе к истинному христианству. Идеи Фомы вращаются вокруг достижения целостности, что особенно близко как Юнгу, так и восточному тантризму. «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной… войдете в царство». Иисус в тексте Фомы предстает типичным восточным гуру, учителем йоги, обладающим разными сиддхами - сверхспособностями. Прозвище Неверующий намекает, что Фома предпочитал не путь слепой веры (который стал доминировать во внешней официальной экзотерической Церкви), в путь знания (гнозиса), познания на своем собственном опыте. Т.е. он понимал религию как путь индивидуальной духовной или психической трансформации, так же как Юнг через 20 веков после него понимал задачу психоанализа.
После церкви нас повезли в современный торговый центр, где относительно чисто, спокойно и фиксированные цены. Большинство бутиков были знакомы нам по московским «Мега», но были и интересные отделы традиционной индийской одежды.
После духовных предприятий особенно хорошо заниматься делами земными, например, шопингом в силу закона компенсации. Это понимали еще древние, когда рядом со святилищами всегда размещали рынки. Обмен вертикальный и обмен горизонтальный. Женщины сразу радостно накупили красивой и яркой летней одежды, чтобы на следующий день переодеться и дефилировать.
Мы также рискнули отобедать в местном фуд-корте. Решили испытать то, что покупает большинство местных. Наш фаст-фуд по-индийски представлял из себя вегетарианское тали. Большой воздушный блин и разные острые и пряные гороховые подливки.
Вилки были не предусмотрены, и мы попытались ковырять подливку блином. Посмотрев по сторонам, поняли, что местные просто окунают руки в еду. Темная кожа пальцев быстро окрашивалась красными и желтыми разводами карри. Я подумал, что анальная фиксация им не грозит – индийцам нет смысла приучать детей к аккуратности – не запачкаться, не уделаться. Возможно, сенсорные ощущения в руках добавляют им удовольствия от еды. Будучи не первый раз в Индии, я внимательно посмотрел на пол столовой и, конечно, увидел бегающих тараканов. Этот факт тоже никого из посетителей не волновал. Мы решил, что о чистоте при приготовлении пищи лучше просто не думать. Стратегия оказалась правильной, потому как в первый день поездки мы были еще в самых чистых местах по сравнению с остальным путешествием. К концу путешествия участники признавались, что нашли такое приобщение к грязи даже целительным. Показался безобидным хумус-маленькие узелки из теста наполненные гороховым пюре.
Народ запал на экзотический фрукт саподилла, похожий на картошку, но с косточками как у хурмы. Вкус приторно сладкий, индусы называют его чику.
У выхода из торгового центра наблюдали любопытную работу службы безопасности, которая использовала палку с зеркалом для осмотра днища машин.
Пеших же посетителей мужского пола и местной наружности просто ощупывали. Туристов не трогали. К чему эти меры безопасности в таком спокойном штате, было не ясно. Учитывая, что далее по маршруту мы больше не видели какой-либо заботы о безопасности. Жизнь в Индии производит впечатление такого непреодолимого хаоса, что отдельные необоснованные отчаянные попытки наведения порядка и контроля только усиливают общий абсурд.
Проезжали мимо набережной с рыбацкими лодками. Первый вид на море.
На импровизированных лотках свежий улов.
Городской пляж усеян мусором и обставлен какими-то странными хилыми загородками, назначение которых неясно.
После обеда снова духовность. На сей раз нам удалось под закрытие посетить штаб-квартиру Теософского общества, основанную в 1882г.
На огромной территории парк, домик Блаватской, библиотека и что-то вроде храма.
В храме знаменитая надпись «Нет религий выше истины», барельефы Великих Посвященных в число которых вошли Пифагор, Зороастр, Кришна, Будда, Иисус, масоны и еще кто-то. Весьма представительная компания.
Среди них в отдельной нише статуя Блаватской с полковником Олкоттом. В духе эклектики того времени на эмблеме общества уроборос, свастика, египетский анк и звезда Давида.
По храму бегает охранник, сгоняющий с плафонов голубей, которые громко воркуют и гадят на головы туристов.
Наружные стены храма украшены головами слонов.
По парку лениво бродят коровы.
Главную достопримечательность – гигантский баньян – охраняет старичок в грязненькой одежде, прервавший обед, чтобы объяснить, что дерево нельзя фотографировать. Причины запрета остались неясными. И все же баньян удалось сфотографировать, он впечатлял своей жизнеспособностью, некоторые стволы были похожи на огромных змей кусающих или удушающих свои жертвы.
В библиотеке маленькая выставка книг, пара картин Рериха.
Книги ветхие, видимо, остались с прошлого века. В библиотеке карточная система каталога и не видно ни одного компьютера. Но модернизация и не нужна, ведь посетителей практически нет. Нам объясняют, что, будучи членом теософского движения, можно получить спецразрешение на книги из хранилища.
Даже можно остановиться там в резиденции и изучать наследие. Общее впечатление запустения и анахронизма. Все вывески обшарпанные и облупившиеся. Когда-то теософия началась со спиритических фокусов Блаватской по общению с духами умерших. И что осталось сейчас - те же призраки умерших.
Мы бродили по аллеям, изучали экзотические растения. Гигантские стручки акаций. Невиданные ранее цветы. Плоды неизвестного растения…
Свисают гроздями коричневые бомбы деревянного или каменного яблока. Это вкусный фрукт с яблочным вкусом, но без молотка или пилы до мякоти в сердцевине не добраться.
Первое знакомство с индийскими собаками, которые кажутся все одной породы. Такие же пыльно коричневые, бездомные и меланхоличные, как коровы. Домашних собак здесь не бывает, т.е. в домах держать их не принято. Бродячих никто не жалует, выживают как могут. В основном они спят или лениво копаются в мусоре. К людям особо не пристают, не лают и, на удивление, не образуют стай.
Закат встречаем на холме, где проповедовал ап.Фома. В честь того события установлена колонна, построена небольшая церковь и разбит парк. Небольшая смотровая площадка.
Иисус распростер руки в сторону Ченнаи почти как в Бразилии, только он значительно меньше.
Наш первый закат в Индии очень красивый. Местные люди также приходят сюда любоваться.
Загружаемся в автобус и отбываем в городок Махабалипурам, который для простоты запоминания именуем Махачкалой.
ДЕНЬ ВТОРОЙ 29 ЯНВАРЯ.
Еще ночью по прибытию в отель мы попытались прогуляться к океану. Незнакомая дорога показалась долгой. А берег напугал обрывом, высоту которого было сложно оценить в темноте. Сильные волны и ветер. Прибежал охранник и стал свистеть в свисток, чтобы не лезли в воду.
При свете дня все оказалось намного проще, красивее и безопаснее.
Лишний раз убеждаешься, как темнота усиливает архаические страхи. Купание в океане, которое у нас с этого момента стало практически ежедневным, удовольствие особое. На плавание это не похоже, т.к. сильные волны накрывают с головой, сшибают с ног и могут протащить по дну. Вода очень теплая и мутная от песка. Но детской радости от прыгания на волнах много. Я сравнил это также с сильным гидромассажем и аква-фитнесом. Через 20 минут прыгания реально устаешь. Прыгали так, естественно, только русские. Западные туристы вообще не купались в океане, предпочитая лежание у бассейна. Охранники отеля периодически нам свистели в свисток, когда чья-то голова исчезала под волнами или мы уходили от берега дальше 10м. Потерять постояльца им не хотелось. Но помощи, случить что, от них не стоило ожидать, т.к. они волн боялись, а плавать, скорее всего, не умели. Иногда, устав нас контролировать, они придумывали байки, что ровно в 18 ч. погода изменится, и волны будут очень сильными, - чтобы выгнать нас из воды.
После лекции д-ра Ашока Беди наша первая групповая фотография. Потом обеденный отдых с купанием и экскурсия в город.
Рядом с отелем обращаем внимание на частную виллу с настоящим пассажирским самолетом во дворе. Видно, хозяин купил детям на забаву. На виллу и самолет у него есть деньги, а на уборку прилегающей территории нет, ибо сразу за забором груды мусора. Такая ситуация повсеместно в Индии. Общественные территории в принципе не убираются. В прошлой поездке по Индии нам объяснили, что вместо мусорщиков работают коровы. Коровы, собаки и вороны непрерывно пасутся на мусорных кучах.
Я представил, что популярный местный питьевой йогурт ласси делается вот из такого молока объевшихся полиэтиленом коров. Один раз выдался случай проверить корову, когда я предложил ей банановую шкурку. Она не проявила к ней интереса, и мне объяснили, что от самого банана она бы не отказалась. Выходит, некую разборчивость коровы все же не утратили.
Мы посетили красивые вырезанные в скалах древние храмовые комплексы со сценами из Махабхараты.
Пытались угадать, кто изображен на барельефах: Шива или Вишну?
Поднялись на маяк, с которого открывается обзор окрестностей. Там почему-то нельзя было фотографировать. Маяк находится далековато от моря, но в рабочем состоянии. Возможно, в древности здесь море было ближе.
По территории бродили козы, некоторые очень симпатичные.
На одной из них каталась ворона – забавное зрелище, заставившее всю группу щелкать фотоаппаратами. Складывалось впечатление, что позировать перед объективом фотоаппарата - национальная Индийская черта, на протяжении всего путешествия, как люди, так и животные с большим удовольствием это делали.
Привлекли внимание торговки уличной едой. Местными деликатесами оказались огромные огурцы, гуава с солью и перцем и зеленые финики. Никто из нашей группы не рискнул попробовать.
По завершении рабочего дня дама грациозно громоздит на голову весь свой магазин и степенно идет домой.
А вот за кокосами сразу образовалась очередь. Очень дешево.
Ловким ударом кривого ножа продавец срезал крышечку и вставлял палочку, чтобы удобнее было пить сок. Нас научили, что потом надо сказать «малайя», чтобы он разрубил выпитый кокос пополам, давая возможность погрызть мякоть. Она не такая вкусная, как кокосовая стружка, т.к. плод еще не спелый. Потом мы узнали, что ее едят коровы, поэтому выпитые орехи не пропадают.
Наш гид Аня с переводчиком Юрой забрались в один храм, и сели петь там ведические гимны (или гимны Саи Бабе?). Они немного конкурировали на тему знания вед и любви к покойному Саи Бабе. Получился бесплатный концерт. Местные туристы были напуганы этой экзотической парочкой и мрачно поглядывали в их сторону. Ковырявшаяся на полу храма индийская девочка не обращала на них внимание. Она мастерила из подсобного материала газовую плиту, как пояснили подошедшие родители.
У действующего храма наблюдали пожилого брахмана, прилегшего отдохнуть на пол.
Потом мы еще не раз увидим отдыхающих на земле людей. Это нарушает наш стереотип. Здесь лежащий на земле человек не пьяница и не получивший внезапно сердечный удар. Он просто захотел поспать, и где захотел, там и лег. Спать где попало и, кажется, в самых неподходящих местах не считается зазорным в Индии. По-видимому, это безопасно. А к грязи им не привыкать.
Осматриваем еще одну местную достопримечательность – гигантский камень, который каким-то чудом не скатывается вниз по склону. По легенде Кришна, пролетая, пролил каплю масла, которая застыла в такой «шарик».
На этом склоне местные дети устроили горку для катания, отполировав его до блеска.
Гуляем по городку мимо магазинчиков, камнерезных мастерских, арт-галереи. Особую прелесть составляют заходы в магазинчики сувениров. Процесс покупки состоит из нескольких действ. Зайти в магазин откликнувшись на призывы звучащие на смеси русского и английского. Если зашел- выбор огромен, продавцы с азартом предлагают товар и процесс выбора может затянуться. Но самым колоритным действом являются торги: это действительно мастерство и постепенно входишь во вкус. Цена предлагается не для оплаты,а для обсуждения, если просто заплатил-скучно. Торг не просто уместен он сама жизнь. Только если продавец не хочет спать, однажды, мы попытались сделать покупки после 9 часов вечера, и хотя лавка была открыта, но продавец находился в каком-то особенном состоянии, в итоге мы так и не смогли купить выбранные вещи.
Оседаем на ужин в рыбном ресторане. Официант дает выбрать рыбу и через некоторое время приносит ее приготовленной на гриле. Очень вкусно, этой одной местной рыбы хватило на четверых. Только название ее не запомнили. Может, местная разновидность трески.
На гарнир заказываем кокосовый рис. Здесь его украшают зелеными листочками и какими-то маленькими круглыми черными семенами (горчица?). Алкоголь в индийских ресторанах не предусмотрен. Напиваемся фрешами. Кроме рыбы подавали креветок лангустов и прочую морскую живность. Ее сначала приносили на подносе, чтобы клиент мог выбрать креветку или лангуста посимпатичнее. Когда морепродукты пытались спрыгнуть с подноса процесс выбора шел веселее.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 30 ЯНВАРЯ.
На сей раз после лекции и обеда едем в прибрежный храмовый комплекс «Пять пальцев», посвященный братьям Пандавам из Махабхараты, который находится недалеко от отеля прямо на берегу. Аня спешно напоминает всем в автобусе сюжет Махабхараты. Но больше запоминается ее замечание, что браслеты надо одевать женщинам на обе ноги, т.к. на одной ноге носят только проститутки. После этого начинаешь автоматически разглядывать ноги местных жительниц.
Тамилы очень темнокожие, с большой порцией древних африканских дравидских генов. Распознать темные лица с непривычки сложно. Может, поэтому женщины носят не только яркие сари, браслеты на руках и ногах, кольца на всех пальцах рук и ног, но и еще и разные золотые нашлепки куда только можно – на лоб, на нос. Некоторые мажут куркумой лоб в желтый цвет, чтобы лицо получалось светлее, наверное.
Билет для иностранцев стоит в 10 раз дороже - 250 рупий - и дает право посещения двух объектов. Комплекс очень красивый.
Оказывается, его открыли недавно, когда цунами размыло верхний слой почвы. Это как раз тот случай, когда «несчастье помогло». Есть версия, что храмы не были действующими, что это был выставочный зал местных архитекторов знаменитых на всю Индию. Здесь они демонстрировали, что умеют делать. И приезжающие заказчики выбирали тип храма или статуи, которые хотели воздвигнуть у себя на родине.
Наши преподаватели Ашок с его женой Ушей присоединились к экскурсии.
Интересно, что индийцы из разных мест общаются между собой на английском. Ни Ашок, ни директор принимающей нас стороны из Дели Саджип не понимали местный язык, а говорить на хинди не рисковали. Присутствие Саджипа во многих ситуациях нам помогало. Здесь, например, какие-то товарищи прицепились, что вести экскурсии в этом парке можно только местным гидам. Из того, что наш гид Аня им отвечала, мне удалось разобрать только, что «ее гуру Саи Баба». Саджип пошел «улаживать» ситуацию.
Еще один потрясающий закат с меланхоличной индийской вороной.
После заката идем к панно барельефов «Стена нисхождения Ганги», где Аня пересказывает нам легенду о священной реке, смысл которой я не запомнил. Из-за множества разнокалиберных хаотичных фигур я подумал сперва, что это какой-то индийский модерн. Потом быстро стемнело, так что детали было не разобрать.
Привлекла внимание парочка местных молодых людей, которые стояли полуобнявшись. В Индии это не означает, что они геи. Потом они втесались в группу и стали откровенно всех разглядывать. Очевидно, что смысла русских слов они не понимали, а интересовали их белые женщины. Но это был еще безопасный вариант бесцеремонного любопытства. Бывало, что набегала целая толпа аборигенов, глазея на белых людей и почесывая в паху.
