Восточный Новый год по лунному календарю, но в Индии его не отмечают. Распорядок дня обратный. Сперва отдых в отеле или в городе (по желанию), а после обеда лекции, завершаемые совместным ужином с Ашоком Беди.
Нам удалось заснять любопытную птичку, которая будила нас еще с первой ночи в отеле.
Идентифицировать ее сложно. Синяя с желтой грудкой и длинным клювом. Возможно, это индийский зимородок (кингфишер).
Птички просыпаются примерно за час до рассвета и начинают порхать и шуметь. Семейство зимородков жило на финиковой пальме прямо за окном. Каждые несколько минут с непонятной целью зимородок садился на наш подоконник и начинал мерно долбить стекло клювом. В первую ночь мы проснулись, потому что нам показалось, что кто-то стучится. Потом привыкли.
ДЕНЬ ПЯТЫЙ 1 ФЕВРАЛЯ.
Рано утром покидаем «Махачкалу» и отправляемся в Канчипурам, один из семи самых святых городов Индии. Взамен исчезнувшей Ани нам присылают в качестве гида Сашу из Кишенева(Саша говорил, что он сценарист из Питера?) в бандане и в оранжевой юбке-лондже. Узнав о назначении накануне вечером, он пребывает в заторможенном состоянии после перелета и полу-бессонной ночи.
В Канчи наше внимание привлекают нанесенные мелом узоры на пороге каждого дома. Это такое местное развлечение на тему дизайна.
Потом торговцы всучили самым любопытным из нашей группы наборы из мела и трафарета для таких узоров за 150 рупий. Нас также атаковали торговки дешевыми бусами. Я подумал об иронии судьбы. Когда-то европейцы выменивали у аборигенов золото за стеклянные бусы. Теперь все происходит наоборот.
В Канчи нас интересует грандиозный храм Экамбарешвара, посвященный Шиве в виде лингама земли. Это объект паломничества для стремящихся обойти лингамы всех стихий. Кстати, когда-то в буддийские времена здесь были известные университеты. Именно отсюда по легенде Бодхидхарма отправился проповедовать в Китай и привез туда боевые искусства.
Все индуистские храмы имеют характерные высокие крыши, украшенные фигурками из мифов. Обычно на крыше так много фигурок, что разобрать отдельные сцены сложно. Невольно думаешь о многолюдье, перенаселенности в Индии – среди людей и среди богов также. Говорят, что в индуизме 330 млн. божеств. Зачем так много? Хорошо, что Ашок Беди в своих лекциях сориентировал нас на три основные пары. Европейцев пускают только в шиваистские, но не в вишнуистские храмы. Самые важные места в храме фотографировать нельзя. Открыты храмы почему-то только с 10 до 12ч.
Индуистские храмы внутри представляют собой темные серые помещения с резными колоннами.
В нишах алтари божеств. Разобрать, чей алтарь бывает сложно, т.к. фигурки замотаны в ткани, украшены цветами и обставлены подношениями. Многие измазаны краской. Чем больше измазаны и политы чем-то липким, тем вероятнее святее, т.к. это означает, что им поклоняются. Чистыми выглядят только «несвятые» декоративные фигурки. У самых святых сидит брахман, чтобы принимать подношения и мазать точку.
Местные быстро перемещаются по храму, торопясь отдать подношение, и обойти все алтари. Царит непривычная суета. Некоторые верующие обривают головы, помазывая их чем-то желтым. Смысл этого жеста остался непонятным. Разве что профилактика педикулеза.
В следующем храме Камакши-Амман фотографируем храмового слона за работой. Он берет купюры и благословляет хоботом. Хозяин запрещает ему брать фрукты. Но хитрый слон пользуется любым моментом, когда хозяин отвернется, чтобы стащить что-нибудь съестное.
После наших первых точек на лбу мы почувствовали себя «приобщившимися».
Обед в ресторане при гостинице растянулся на пару часов. Официанты то забывали что-то принести, то приносили не то, то давали острое, когда просили неострое. Нерасторопный и туповатый сервис в Индии – это отдельная достопримечательность. Потом заезжаем на фабрику шелковых сари, которыми знаменит город. Показывают процесс ткачества.
Далее ближе к закату едем в храм Кайласанатх, превращенный в музей и поэтому тихий и пустой. Про храм читаем, что однажды соперник Паллавов в борьбе за власть, царь Викрамадитья, взял Канчипурам штурмом, поклявшись уничтожить все здания города. Но когда он увидел храм Кайласанатх, он склонился перед его величием и святостью и уничтожать ничего не стал. Так красота в очередной раз спасла мир и, как говорят писания, «могучий завоеватель был побежден архитектурой».
Великолепная архитектура. Во дворике вдоль стен ниши для медитации. В некоторых есть следы пребывания верующих.
Прибыв поздно вечером в отель Пондичерри, бежим искупаться в океане, но он оказался буквально закрыт на замок. Охранник сказал, что покидать территорию отеля нельзя, и нам не удалось его уговорить.
ДЕНЬ ШЕСТОЙ 2 ФЕВРАЛЯ.
Отель «Ле Понд» редкой красоты. Он состоит из отдельных вилл на 4 номера. В номерах все сверкает, куча стеклянных перегородок и дверей в стиле хай-тек. Даже маленький сад камней на балконе. У каждой виллы свой медитативный прудик с квакающими лягушками и скульптурами. Дорога в столовую проходит по эстетскому стеклянному мостику через большой пруд с кувшинками и лилиями.
У отеля свой пляж. Песок с ракушками. Волны чуть меньше, чем в Махабалипураме.
Утром с любопытством наблюдали, как персонал вышел подметать пляж. Две возрастные женщины в сари, полусогнувшись, лениво проводили жидким веником взад и вперед, будто разглаживая песок. Особого смысла в этой деятельности не наблюдалось. Индия - очень театральная страна. Все что-то изображают перед тобой, чтобы извлечь выгоду. Быстро привыкаешь к лже-нищим, лже-гидам, вечно обманывающим торговцам. Глядя на уборщиц, я думал, изображают ли они работу, чтобы оправдать зарплату, или действительно глупы.
У нашего улыбчивого водителя автобуса периодически появлялись разные помощники, назначения которых я не понимал. В начале я принял молодого человека за живой навигатор. Реальными навигаторами индийские водители, кстати, не пользуются. Потом я увидел, что он большую часть пути дремал стоя. Позже нам объяснили, что индийцы не умеют работать поодиночке, а то их деморализует тревога и тоска. Их всегда ставят парами, желательно земляков, чтобы они могли поговорить между собой. Коллективные существа. Я однажды даже видел, как индийцы копают землю вдвоем одной лопатой. Один давит на лопату ногой, другой подтягивает ее на веревке.
В отеле наблюдали, как услышав русскую речь, индиец - гид французской группы - решил познакомиться и поупражняться в языке, который начал осваивать. Он сказал нам: «Я люблю Путина». Хотелось ответить ему: «Ну и забирайте его себе». А на пляже к нам обратился по-русски седой старичок-турист. Сказал, что после войны его отправили отбывать срок из Польши в Казахстан, где зимой он страдал от ветров и холода. Видно, воевал не на той стороне… Из деликатных соображений мы не стали его расспрашивать.
Мы направляемся в Ауровиль. Ауровиль – город будущего, созданный по проекту Шри Ауробиндо, автора интегральной йоги, под эгидой Юнеско, - занимает огромную территорию, свыше 25 кв.км..
Хорошее европейское образование Арвинда, как Ауробиндо звали в Англии, помогло ему изложить идеи йоги понятным западному уму языком. После него и Миры Альфассы (Матери) усилиями талантливого французского писателя Сатпрема Ауровиль стал меккой духовных искателей с Запада. Город был рассчитан на 50 тыс., но живет там всего около 2 тыс человек. Впечатление, что туристов намного больше. Мы, конечно, мечтали попасть в «золотую шишку», как мы обозвали Матримандир - центральный храм, построенный по проекту Матери почти за 40 лет (строительство начали в 1968). Он предназначался для супраментальных медитаций. В его центре кристалл, на который управляемые компьютером зеркала проецируют свет. Но оказалось, что правила недавно изменили. Теперь без предварительной записи за несколько дней заранее туда не попасть. Приехав в воскресенье, мы сами видели табличку, в которой даже на вторник запись была уже закрыта. Зачем же строить храм, чтобы не пускать туда народ? Мечта изменить сознание всего человечества и даже каждой клетки тела превратилось в мечту отгородиться от этого человечества, спрятаться за заборами и системой правил. Почему поиски духовной свободы так часто ведут к еще большему закрепощению?
Всех посетителей обязывают посмотреть 10-минутный фильм про строительство храма.
А потом через маленький музейчик с планом города следует прогуляться до смотровой площадки, где с приличного расстояния можно фотографировать.
Для немощных курсируют автобусы-шаттлы. Дорога к храму проходит в основном по крытой галерее. Для развлечения публики поставлены стенды, описывающие соответствие цветов и духовных качеств.
Насмотревшись издалека на золотую шишку (из настоящего золота) храма в стиле модерн, мы заценили стоимость проекта, но супраментала не почувствовали. Зато вернувшись, почувствовали дух коммерции в маленьких бутиках, расположившихся у входа в комплекс.
Благовония, косметика, сувениры, одежда из экологичных материалов заставили группу застрять всерьез и надолго.
Все произведено из местных материалов или по заказу предприимчивых ауровильцев. Если медитативная практика и пошла им на пользу, то явно на пользу материальную. Это выглядело сильным контрастом по отношению к традиционной индийской духовности, давшей миру идеалы аскетизма.
Нагрузившись покупками, едем отобедать в про-европейский ресторан «Рандеву» в Пондичерри. Городок выглядит относительно чистым. Белые виллы, французские авеню, обсаженные деревьями. Улицы, называемые до сих пор rue - напоминают о колониальном прошлом. Даже полицейские одеты в форму, подражающую бывшей метрополии. В ресторане предсказуемо долго обсуживают. Европейским его назвать сложно, разве что из-за развешанных по стенам картин индийских матрон, выполненных в европейском стиле.
По пути к ашраму Ауробиндо останавливаемся на набережной у памятника Ганди. Он такой же идущий с палочкой как в Москве на пересечении Ломоносовского и Мичуринского пр. Только наш коричневатый и меньше, а здесь черный как уголь и огромный. Украшен цветочными гирляндами. Вокруг рынок и толпа людей.
Ганди любил традиционную индийскую набедренную повязку дхоти – ее можно использовать как юбку, а можно как трусы-шорты. И сегодня многие местные мужчины пользуются вентиляционными преимуществами дхоти.
В ашраме находится могила Ауробиндо и книжная выставка-магазин с его трудами на разных языках. Народ проходит непрерывной цепочкой молча и садится помедитировать во дворике. Фотографировать нельзя. Приводят с экскурсиями школьников. Наш гид Саша тут основательно застрял, заставив группу ждать – прислонился к дереву и то ли задремал, то ли ушел в супраментал.
По завету Шри Ауробиндо все интегрировать мы решили завершить день закупками местного алкоголя, т.к. именно в штате Пондичерри выбор больше и ограничений меньше. Алкоголь продается в специальных лавках.
Нам объяснили, что индусам его опускают по рецепту врача. Сначала я принял это за шутку, но потом сам увидел, как местный житель пришел в лавку с бумажкой и передал ее продавцу. В лавках пусто, алкоголики не толпятся.
По мировым ценам все очень дешево, а по местным меркам, наверное, дорого. В основном продают виски и ром. Есть даже вино, изготовленное по французской технологии. Написано «Шенин» - сорт винограда с ароматом благородной гнили, как пишут сомелье. Если для эстетствующих французов, привыкшим к плесневым сырам, эта характеристика чего-то изысканного, то в условиях Индии, где горы гниющего мусора по всем обочинам, добавить еще запаха гнили показалось мне избыточным удовольствием.
А вот сладкий ароматный ром «Старый монах» пошел на ура, обеспечив всей группе долгую ночь обмена впечатлениями об Индии.
Сопоставим с тайским ромом и, безусловно, лучше «Баккарди» и других очищенных карибских аналогов. Градус обеспечивает актуальную для Индии дезинфекцию. Хотя тростниковый сок, из которого он делается, рискнули отведать не все. Уж больно в уличных давилках много грязи и мух.
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ 3 ФЕВРАЛЯ.
С утра отправляемся в Чидамбарам поклониться Танцующему Шиве Натараджу. У входа в храм снимаем обувь и сдаем в импровизированную «камеру хранения» за почти символические деньги.
В богато украшенном храме есть барельефы разных позиций танца.
Нас встречает брахман Ганеша.
В этом особом храме все священники из касты дикшитаров. Их всего 250 семей, которые заняты только обслуживанием храма. Когда-то в X веке их привез откуда-то с севера раджа, пожелавший расширить храм. Сами они считают, что пришли с небес вместе с Шивой в незапамятные времена. Их антропологический тип сильно отличается от местного населения. Местные маленькие и очень смуглые. А они высокие, худые, светлокожие и с прямыми узкими носами. Больше напоминают греков или древних египтян. Не менее любопытно, что им разрешено смешиваться только с членами своего малочисленного племени. Из-за генетического вырождения у них много аномалий. Я заметил у одного брахмана заячью губу. А Ганеша был с одним слепым глазом и костными наростами на плечах, словно ему отрезали крылья. Перед храмом я также заметил бердаша – высокого мужчину, одетого женщиной. Это специальная каста трансвеститов и трансексуалов, а также кастратов. Бердаш означает «две души» (мужская и женская). В Индии верят, что они обладают черной магией, могут наслать проклятье, которое способны снять только они. Проклятья – это их своеобразный бизнес. Поэтому я предпочел пройти мимо, не привлекая его внимание.
Но наш Ганеша - интеллигентный в очках, напоминающий повадками верткого хитреца Гермеса, казался безопасным. Первым делом он заставил повторять мантры и стучать себе кулаками по голове, а потом приседать перед слоноголовым Ганешей, сыном Шивы.
Поначалу многие подумали, что он издевается нас простаками-туристами. Но потом мы заметили, что местные делают то же самое, только быстрее и изящнее, чем неуклюжие европейцы. Может, этот жест означает для индусов почтение к божеству. Но у нас он больше ассоциировался с запоздалыми муками вины «Какой же я дурак!» или «Надо меньше пить!».
Покорячившись перед богом Ганешей, под присмотром другого Ганеши мы отправились созерцать невидимый или эфирный лингам Шивы – главный артефакт, охраняемый дикшитарами. Говорят, что он открывается, становится видимым, раз в 12 лет благодаря их магии. Но сегодня был явно не тот день. В узком закутке, где содержится этот легендарный предмет, царила суета. Дикшитары, которым только и можно было туда заходить, быстро сновали туда и обратно с подношениями. Все остальные и местные и туристы смотрели на действо через железную решетку. Потом Ганеша спросил, какой цвет мы увидели. Я в начале принял вопрос за коан: какой цвет у невидимого лингама? Но потом оказалось, что это разновидность астрологической диагностики. Положим, если вам привиделся зеленый, то на вас действует Меркурий и т.д. Стало ясно, что за пару минут с этой системой не разобраться, тем более, что некоторых планет, например, Раху, нет в европейском гороскопе.
Потом Ганеша провел пуджу – ритуальное жертвоприношение Шиве за 50 баксов с семьи или человека. Одна семья могла заказать благосклонность Шивы к шести нуждающимся родственникам, а человек к трем соответственно. В небесной бухгалтерии царит строгий порядок. Всем участникам были выданы памятные подарки в виде шарфов и щепоток краски и пепла, чтобы мазать себе на досуге лоб и ставить точку. В общем, чтобы не чувствовать себя «обесточенным».
Можно, кстати, намазать точку и на собаку – чем не люди?
Нас научили просить у Шивы через его преданного быка Нади, шепча ему на ушко. Только противоположное нужно обязательно прикрыть, чтобы не вылетело.
Я и не знал, что поговорка «в одно ухо влетело, в другое вылетело» относится к невнимательному божественному быку.
Напоследок мы еще поглазели на другой священный объект - хрустальный лингам – рукотворный объект небольшого размера, на который брахманы периодически выливали кокосовое молоко. Видели мы также группку молодых брахманов, усевшихся кругом на полу храма, которые разучивали тексты под руководством наставника. Говорят, что священные тексты у дикшитаров отсутствуют. Отсюда невозможность научного изучения происхождения их культа. Но что-то они все же читали.
Ганеша расчувствовался от общения с мальчиком Виталиком. Он объяснил, что Вит или Витас - одно из имен Кришны. «Теперь тебя будем звать Кришной», - шутили родители.
На обратном пути гид Саша, вооружившись ноутбуком, читает нам историю Индии из Википедии, под которую все быстро засыпают. Похоже, он сам впервые знакомится с текстом, т.к. периодически удивленно хмыкает: «вот как!», «ну надо же!». Он нас потрясает заявлением, что он – звезда индийского кино, которое считает лучшим в мире. За последний год снялся в 20 фильмах, во многих в главных ролях. Мы интересуемся: например, в каких? «В рекламном ролике Lenovo», - гордо отвечает Саша, звезда десятисекундных роликов. Мы, конечно, привыкли к странным людям. Но психиатрам и психологам трудно удержаться, чтобы не ставить диагнозы.
Еще мы узнаем от него, что якобы Ауробиндо перед смертью предсказал воплощение Бога на земле. Вскоре родился Саи Баба. Правда, через месяц родился и Бабаджи. Их последователи спорят, чей усопший гуру был круче.
ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 4 ФЕВРАЛЯ.
Покидаем прекрасный отель ради следующего лингама. На сей раз лингама огня. Он поджидает нас в городке Тируванамалаи. На подъезде к городку начинает меняться пейзаж. Попадаются странные сопки, словно из насыпанных булыжников. В городе есть священная гора «Вечного рассвета» – потухший вулкан, которая и является манифестацией лингама огня. Говорят, что там есть пещеры отшельников, но карабкаться туда долго и жарко, поэтому в программу сей подвиг не включен. У подножья большой храмовый комплекс, посвященный Шиве и Шакти.
