Точнее сказать, сегодня нас ожидает лишь утренний гейм-драйв. И он также оказался плодотворным. Едва въехали на территорию, увидели стаю гиен, а затем двух львиц бодрствующих неподалёку от буша. На рассвете наблюдать за животными особенно интересно, необычная подсветка делает их ещё более значимыми и очаровательными. Как всегда, торжественно выглядят слоны.
Прощаемся с заповедником Амбосели, делаем последние снимки на фоне горы Килиманджаро и отправляемся в сторону небольшой приграничной деревушки Наманга.
На самом выезде из Парка расположен дорогой лодж-отель ($160 в сутки). Мозес остановился у ворот, чтобы мы смогли сходить «до ветра». На выходе из лоджа встретили двух масаев, решили с их разрешения с ними сфотографироваться. Затем те стали требовать с нас 100 KSH (кенийский шиллинг)~$1,3 за фотосессию. Я протянул им 50, но те сказали, что мало, тогда я убрал деньги и сказал, не получите ничего. «Подлые масаи» стали требовать, чтобы я удалил снимки. Окатив попрошаек равнодушным взглядом, мы сели в машину, и Мозес повёз нас к танзанийской границе.
Наманга – захолустный населённый пункт, утопающий в мусоре и грязи, с огромным количеством торговцев, нищих и попрошаек. Здесь мы должны получить визу Танзании и пересесть в другой автобус, в котором за 15 долл. с человека для нас компанией Jocky Tours забронированы места до танзанийского города Ар у ша.
Заполнение миграционных карточек, фотографирование, отпечатки всех пальцев рук и прочая приграничная волокита.
Танзанийские пограничники велели заплатить нам по $50 за визы в таком-то банке неподалёку. Мы поискали банк, не нашли и вернулись ни с чем. Со второй попытки, после многочисленных расспросов, нам удалось это сделать. Так называемым «банком» оказался передвижной фургон на колёсах (по типу российского передвижного рентген-кабинета) с малюсеньким зарешеченным окошечком и кассиром внутри.
Ещё час мы ждали своего автобуса. Всё это время Мозес был вместе с нами, то и дело связываясь с другим водителем по телефону. Костя и Настя чуть-чуть нервничали, т. к. им к 2-ум часам дня нужно быть в аэропорту Найроби. У них такая же цель, как и у нас – остров Занзибар в Танзании. Только мы решили добираться сушей и морем, а они воздухом за $400 с человека (Найроби-Занзибар-Найроби). Мозес успокоил их коронной фразой на суахили “Hakuna Matata” (нет проблем или не беспокойся), мол, у него всё «схвачено», и они успеют на самолёт.
Наконец, автобус прибыл. Мы тепло попрощались с нашим гидом. Несмотря на то, что я противник «чаевых», вместе с визиткой я всё же «сунул» в ладонь Мозеса «энное количество долларов», добавив, что, мол, «вечерком за пивом не забудь о нас вспомнить».
Наши рюкзаки стали запихивать под тент на стеллаж, установленный на крыше автобуса. Конечно, мы были от этого не в восторге, но нам объявили, что в Танзании багаж перевозится на крыше. Маленькие рюкзаки с ценными вещами мы забрали с собой в салон. Среди пассажиров оказалась большая группа европейцев и североамериканцев, направляющаяся в город М о ши (Танзания), оттуда начинаются все маршруты восхождения на гору Килиманджаро.
До свидания, Кения, “Welcome to Tanzania”…
От границы до города Ар у ши ехать полтора часа. На посту автобус остановили, и грозные полицейские проверили у всех въездной штамп в паспорте.
Погода отличная, въехали в Арушу, вот и автостанция. Едва вышли наружу, нас «атаковало» штук 30 негров, все предлагающие свои услуги. Расслабившись на сафари, мы не ожидали столь навязчивого «сервиса». Ещё в пути мы выяснили, что автобусы из Аруши в Дар-эс-Салам отправляются с другой автостанции, она находится в центре города, до неё на такси можно доехать за $4-5 (в последствие оказалось, что в Аруше при желании всё проходиться пешком максимум за 20-30 минут).
Но мы пока об этом не знали, поэтому согласились на услуги некого «хелпера», чтобы тот за 5 долларов довёз нас на машине до нужного нам автовокзала. Положив большие рюкзаки в багажник, сели в легковую Тойоту, поехали. Вместе с водителем в машине оказался ещё один негр. (Правило: отказывайтесь от такси, если кроме «рулевого» в салон подсаживается кто-либо ещё) Мы слегка занервничали, не завезли бы куда…
Всё обошлось, мы приехали на автостанцию, и нас проводили к стойке компании “Sai Baba” (одна из трёх или четырёх, осуществляющих пассажирские перевозки в Дар). Танзанийских шиллингов у нас не было, мы планировали поменять доллары где-нибудь поблизости. «Помогайка», он же водитель такси, предложил заплатить свои деньги, мол, потом съездим в обменник и сочтёмся. Ход был неплохой, теперь нужно понять, сколько стоят билеты и когда отправление.
Дальше со мной случилось некое «затмение», и Наталье не удалось проконтролировать мою ошибку. В суете, ошарашенный повышенным вниманием местного населения, я проявил невнимательность в процессе пересчёта местной валюты на доллары. Когда таксист озвучил стоимость наших билетов до Дара в танзанийских шиллингах, она показалась мне вполне приемлемой. Пощёлкав на калькуляторе, я насчитал не более 40-ка долларов на двоих и согласился.
Получив билеты, мы на этом же такси поехали в обменный пункт покупать шиллинги, затем нас обещали отвезти в «хороший и недорогой» отель. За дополнительные услуги «полагалось» заплатить ещё 10 долларов.
Деньги были благополучно обменены по курсу 1620 TSH за доллар. Нас привезли в отель, находившийся в относительной удалённости от грязного и густонаселённого центра. Гостиница “Pepe” (видимо, контролируемая итальянцами) располагалась в зелёной зоне и представляла собой уютный уединённый дворик, утопающий в зелени.
На “reception” мы пошли в сопровождении таксиста-«хелпера». (Правило: Не допускайте присутствия так называемого «помощника» при общении на «рисепшен», они способствуют вымоганию денег за комиссию) В Танзании при заселении в отель нужно яростно торговаться! Негритянка-администратор начала торг с 65 долларов за номер. Я сказал, что $30 было бы в самый раз. Та зафыркала толстыми губами, но снизила цену до 60-ти долларов. На такой расклад мы не были готовы и сказали, что наше предложение – 40 долларов. «Чертовка» решила уступить нам ещё 10 долларов, и сказала, что пусть будет 50.
В отчётах я читал, что за 40 долларов в Аруше можно найти отель, но идти искать не хотелось, честно говоря. Мало того, здесь всё выглядело прилично. Я предпринял последнюю попытку: «45 долларов и мы вселяемся. Нам только ночь переночевать, здесь нет сафари, нет моря, с какой стати такая «бешеная» цена…»
Тётка замотала головой, и мы направились к выходу. Мы уже были в дверях, когда она окликнула нас и сказала: “Done” (договорились).
Я рассчитался с таксистом, и мы стали располагаться в номере. Наталья приступила к изучению местной непривычной ещё валюты, все наши купюры были достоинством в 10 000 TSH, нулей много, а толка мало. Вдруг, она с ужасом поняла, что билеты на автобус обошлись нам не в 40 долларов на двоих, а в 80!
Я тут же пошёл выяснять, сколько на самом деле могут стоить билеты из Аруши до Дара. В ресторане при отеле сидел местный житель преклонных лет, который взялся помочь мне. Он созвонился с кем-то, кто точно знал о стоимости билетов. Результат был ожидаемый: негодный «хелпер» в сговоре с кассиршей на автовокзале выставил нам двойную цену: вместо положенных $40 за двоих, мы уплатили 80!
Накатило уныние. Дело было не столько в деньгах, сколько в вероломном жульничестве. Ведь мы и без того выплатили таксисту неплохие комиссионные за услугу.
«Хорошо, давай успокоимся, перекусим и всё обдумаем», - предложил я. Ресторан был в «масайском» стиле, чист и безукоризненно сервирован. С «горя» мы взяли по две бутылки местного пива и лёгкой закуски в виде куриного и грибного крем-супа.
И то и другое быстро восстановило наши духовные и физические силы, и мы решили погулять по городу. Стало ясно, что городишко небольшой, обменные пункты встречались на каждом шагу («хелпер» заявлял, что их мало и до них нужно далеко ехать), с наличием гостиниц никаких проблем не было, до центра города идти пешком минут 15 не больше.
Не прошло и пяти минут после выхода из отеля, как к нам прицепился очередной «помогайка». Мы всё ещё были злы на предыдущего обманщика, поэтому в глаза заявили «спутнику», что не доверяем ему и не хотим никакой помощи. Тот обиделся, вытащил из-за пазухи крестик на тесёмочке и заявил, что он, мол, честный, не какой-нибудь мусульманин, а христианин. (По его разумению, видимо, все белые – христиане, а мусульмане прохвосты).
Мы продолжали его игнорировать, но тот с «честью» выполнил свой «христианский поступок» и безвозмездно проводил нас до центра, показав, где автовокзал.
На кассе мы увидели ту же тётку, которая «навешала нам лапшу» и «впарила» билеты по двойной таксе. Заметив нас, она засуетилась и не знала, куда деть глаза. Я демонстративно достал мобильный телефон (номер местной полиции у меня был) и громко заявил, либо она возвращает наши деньги, либо будем разбираться с помощью полиции. Конечно, мы действовали «ва-банк» – на билетах не была проставлена цена, да и свидетелей у нас, кроме таксиста-афериста не было.
Заметив конфликт, вокруг нас стали собираться люди. Они пытались выяснить, что произошло, и один из них вызвался помочь нам. Он знает, где находится главный офис компании Sai Baba, и что, мол, «босс» обязательно разрешит ситуацию и взыщет с негодяя, «укравшего» у нас деньги, т. к. он знает мошенника. Мы велели вести нас к боссу.
Откуда не возьмись, появился ещё один «помогай», который тоже решил сопровождать нас. Так вчетвером: я, Наталья и двое сопровождающих направились в офис автобусной компании.
Шли минут десять. Я увидел табличку с названием компании и понял, что пришли куда надо. Шеф был занят, нам пришлось немного ждать. Затем нас пригласили в офис. В маленькой комнате не было ничего кроме двух пластиковых стульев, на одном из которых восседал толстый небритый негр в неряшливой одежде. Мебель в «офисе» отсутствовала как понятие, из оргтехники только «босс». Стены были окрашены в грязно-зелёный цвет и напоминали складское помещение либо тюремный коридор.
Шеф выслушал нашу историю и торжественно заявил, что «акуна матата» (нет проблем), вам всё возместят, сейчас он только вызовет афериста. Куда-то позвонив, он улыбнулся и сказал примерно следующее: «Вы сами дали себя обмануть, но я вам помогу, конечно, не безвозмездно. Вас «надули» на 70 000 TSH (~$40), я возвращу вам 40 000 (~$25), остальное - моё вознаграждение. А я, мол, поставлю на место этого гада».
Мы были безмерно рады такому повороту событий, т. к. мало верили в «правосудие». Босс сунул руку в карман и, не дожидаясь мошенника, вручил нам сорок тысяч. Мы были уверены, что подлый африканец будет наказан, и с него стрясут «нечестные» деньги.
Но на этом наши злоключения в Аруше не закончились.
Покинув босса, мы попали в распростёртые объятия «хелперов», которые помогли найти босса. Я от радости решения проблемы достал купюру в 10 000 (~$6) и дал им её на двоих. Дальше произошло следующее. Тот, кто получил деньги, зажал их в руке, поджал голову в плечи и, словно, волк, схвативший добычу, стал ретироваться. Мы поняли, что он не намерен делиться с напарником. Тогда я сказал, что деньги выданы на двоих, и больше никто ничего не получит. Второй «помогай», оставшийся ни с чем, смотрел на нас умоляющим взглядом и просил для себя отдельной оплаты.
Это было уже слишком. Движением руки я пригласил его на разговор с боссом. Тот вышел из офиса, что-то очень грубо на суахили сказал вымогателю, а нам на ломаном английском велел ничего не давать прохвосту.
Но «прохвост» не хотел оставлять нас в покое и следовал за нами по пятам, канюча и умоляя дать ему деньги. Ладно, чёрт с тобой, я достал 2000 TSH (~$1,3) в надежде, что тот отстанет. Нет, этого мало. Тогда я вынул телефон и начал набирать номер полиции, тот догадался, куда я звоню. А хотя и звонить никуда не надо, двое полицейских стояли метрах в ста от нас на другой стороне дороги. «Ущучив», что к чему вымогатель сбежал.
Получив 50% материальной компенсации и 100% моральной, мы почувствовали вкус победы. Конечно, сами виноваты, что поддались подлому «разводу» на деньги, сафари слишком размягчило наши души, ведь все заботились о нас. Но зло должно быть наказано.
Пора возвращаться в гостиницу, через 40 минут стемнеет, и мы окажемся весьма уязвимы для местной криминальной публики.
Центр Аруши – это сотворение хаоса и столпотворение людей. Бедность, запущенность, несообразность окружает туриста со всех сторон в центре города.
Аруша известна как отправная точка на сафари по Танзании, поэтому белый человек здесь не редкость. Мошенничество, как мы поняли, весьма распространено.
В гостиничном ресторане нас ждал хороший ужин в изысканной обстановке, правда, перед этим нам вновь пришлось «побороться за правду». При заселении в отель у администратора на рисепшен не было для нас сдачи (7100 TSH, ~ $4,5). Тётка обещала принести нам деньги потом. «Потом» уже давно наступило, но та и «пальцем не шевелила». Мы ушли гулять в город в надежде забрать сдачу, когда вернёмся. Пока нас не было, она сменилась, и на рисепшен восседала уже другая тётя, которая, естественно, ничего не знала о долге. Истерзанный выбиванием денег с первого жулика, здесь я уже не церемонился. Я сказал сменщице, чтобы она немедленно решила вопрос с коллегой, либо мы начинаем «дознание». Минут через 20 нам всё же вернули 7000 TSH, однако 100 шиллингов всё равно «зажали».
За ужином мы познакомились с американской пожилой парой. Они работают или служат в качестве христианских миссионеров и оказывают местному населению медицинскую помощь. У нас завязался довольно душевный разговор, во время которого мы поделились своими злоключениями. Американцы в свою очередь сообщили, что у них также здесь случались происшествия. Их коллегу в тёмное время суток подкараулили бандиты и ранили ножом в целях ограбления. От этого нам стало как-то не по себе. Но, слава Богу, завтра рано утром мы отсюда уезжаем.
Стив, наш новый знакомый, пообещал подвезти до автовокзала на арендованной миссией машине. Мы просили его не беспокоится, но он сказал, что всё равно встаёт рано, и для него это сущий пустяк.
Ровно в 6-30 пунктуальный миссионер сидел в лобби, ожидая нас. Мы сели во внедорожник-пикап Toyota Hilux и тронули навстречу дальнейшим приключениям. На прощание Стив вручил нам визитную карточку, на обратной стороне которой от руки были выписаны отрывки из Библии.
Наступил 10-ый день нашего путешествия в Восточной Экваториальной Африке.
Несмотря на ранний час «даунтаун» был запружен людьми и машинами. По логотипу мы разыскали нужный нам автобус. Сам «босс» следил за посадкой. Он пожал нам руку и пригласил в салон. Внутри я ожидал увидеть нечто другое, в смысле нечто лучшее. Нашему взору предстали узкие кресла, стоявшие рядами близко друг к другу: с одной стороны по два и с другой по три кресла. Автобус был изрядно потрёпан, понятно, что о кондиционере не было и речи. Салон к концу посадки был забит до отказа, в том числе и стоячими пассажирами, я и Наталья – единственные белые среди «чёрного царства».
Нам обещали семь часов езды до Дар-эс-Салама, а это означало, что часам к двум-трём дня будем на месте.
Около 7-30 мы покинули Арушу. Пластиковые затемнённые окна автобуса стали дребезжать неимоверно от каждой маломальской неровности на дороге. Сразу за нами расположилась семейка с «немаленьким» ребёнком, который время от времени орал так, что, казалось, он делал это специально. Слава Богу, «дитя» время от времени засыпало.
Из хороших моментов было то, что пейзажи вокруг, особенно с нашей левой стороны, на протяжении всего пути оставались замечательными. Красивые зелёные горы, красочные долины с огромными плантациями юкки (по-видимому, её выращивают в Танзании для производства нитей).
И всё-таки минусов было больше. Многие африканцы сильно боятся ветра и любой прохлады, поэтому почти все окна в автобусе были наглухо задраены, спасали только форточки.
Автобус часто останавливался, чтобы подобрать или высадить местное население. На междугородний маршрут дальнего следования он никак не тянул. То и дело автобус останавливали полицейские и долго проверяли документы у водителя. Однажды в салон зашли двое «громил» в армейской униформе и приступили к выборочному досмотру багажа. Какие-то тюки они даже обнюхивали, видимо, в поисках марихуаны. Наши большие рюкзаки нам удалось занести в салон и уместить их на верхних полках, оставлять в багажнике под автобусом не пришлось, иначе мы бы не могли их контролировать.
И, наконец, самая неприятная новость, о которой мы узнали часа в два дня, когда я решил спросить у водителя, сколько нам ещё ехать до Дара. Я ожидал не более ста километров в остатке, но тот сказал, что впереди 360 км. Дело в том, что из-за реконструкции шоссе автобус то и дело выезжал на пыльную и бугристую грунтовую дорогу и ехал не более 30-40 км в час.
Я рассчитал время и понял, что раньше 9 вечера в Дар мы не приедем (забегая вперёд, скажу, я ошибся только на 10 минут, в портовый город мы прибыли в 20-50).
А пока что мы с «ужасом» переглянулись и поняли, что, знать бы об этом заранее, подумали бы об альтернативном методе передвижения по Танзании. Но в любом случае на тот момент выбора у нас не было. За весь день в дороге (14 часов) мы съели полторы пачки печенья на двоих и попили немного воды. С шести утра до девяти вечера мы не посещали туалетные комнаты (просто не хотелось, видимо из-за стресса). Человек – выносливое «животное», мы терпеливо сидели и смотрели в окно, время от времени я вставлял беруши, чтобы в какой-то степени избавить себя от дребезжания окон и дикого ора негритёнка по соседству.
Перед самым въездом в город ещё одна напасть – впереди авария и, как следствие, затор, надо отдать должное водителю нашего автобуса он бесстрашно направил машину в объезд по буеракам и зарослям.
Всё имеет свой конец, и автобус, наконец, прибыл в Дар-эс-Салам. За бортом уже два часа, как стемнело, а нам ещё нужно найти отель. Ещё вчера американские миссионеры в Аруше рекомендовали нам отель (Land Mark), в котором ст о ит остановиться в Даре. Весь вопрос, как до него добраться и какой счёт за проживание нам там выставят.
На автовокзале нас не атаковали «хелперы», т.к. никто из «аборигенов» не предполагал, что «мзунгу» (белые иностранцы) могут прибыть в такое время, да ещё на автобусе для местных. Потому мы спокойно вышли из салона и направились к стоянке такси. Нас тут же перехватил один из таксистов, у которого на груди имелся шеврон, а на машине опознавательные знаки официального такси. Кажется, ему можно доверять, решили мы.
Спросив, знает ли он «Лэнд Марк Отель», тот утвердительно кивнул головой. Запросил 15 000 шиллингов (9 долларов), мы предложили 10 000. Водитель не согласился. Учитывая поздний час и усталость, не стали капризничать и сели в машину. Меня зовут Таш, представился танзаниец и тут же стал выяснять, какие у нас планы. Мы сказали, что намерены в дальнейшем уплыть на остров Занзибар.
Таш сообщил, что порт находится недалеко от центра города («Лэнд Марк» на окраине), и нам лучше поселиться в «даун-таун». Он, мол, легко довезёт туда за 30 000 шиллингов, даже бюджетную гостиницу порекомендовал. В целом таксист был прав, нам очень выгодно поселиться в отеле шаговой доступности по отношению к пристани в целях экономии. Однако рекомендация американцев перевесила этот довод, и мы велели везти нас в «Лэнд Марк».
От автовокзала до отеля, оказалось, ехать сущие пустяки. Если бы мы знали дорогу, и было светло, легко бы добрались пешком, только «бы» мешало.
Многоэтажный отель «Лэнд Марк» выглядел неплохо по танзанийским меркам, правда, находился рядом с шумной дорогой. Водитель прошёл вместе с нами на «рисепшен» в надежде, что мы не сторгуемся или нет мест, на ходу приговаривая, что в случае поездки с ним в центр, он снизит цену.
Вялая и отрешённая «рисепшионистка» вялым голосом стала спрашивать наши имена и номера паспортов. Это означало, что места есть, и нас вселяют.
«Позвольте, (я был в шоке), вы вписываете нас в отель, даже не заикаясь о цене», - возмутился я. Та подняла глаза и пренебрежительно сообщила, что наш номер будет стоить $60.
Начинается… Опять без всякого прайс-листа (хотя бы фальшивый напечатала), нам заряжают цену «от фонаря».
«Какие 60 долларов? Давай за 40!» - начинается торговля. «Нет, мистер, вы не резиденты страны, для вас цена дороже». «Наша последняя цена $50», - сказали мы, готовые покинуть гостиницу в случае отказа. С большой неохотой согласие было выдано.
Из ресторана доносилась громкая музыка, я просил дать нам номер подальше от шума. Когда мы вошли в комнату на 5-ом этаже, я увидел, что окна на ресторан не выходят, зато в аккурат перед нами расположено многополосное шоссе, запруженное машинами. Но это уже были мелочи после столь трудного дня. С сиюминутной тупостью некоторых чернокожих жителей экваториальной Африки нет сил бороться.
Ресторан в гостинице «Лэнд Марк», как и в «Пепе» в Аруше был достоин внимания. А вот сервис – отдельная «песня». Официантка - молодая африканка несуразного телосложения – двигалась медленно, выставив задницу назад, словно индоутка.
«Что вы будете заказывать?» - процедила сквозь зубы чернокожая «красавица».
«Ё-пэ-рэ-сэ-тэ, а где же ваше меню, что бы мы смогли что-то заказать?»
«Индоутка» недовольно повернулась и также медленно пошла за меню.
Затем ей долго приходилось объяснять, что мы хотим, в результате нам принесли блюдо с точностью до наоборот. Например, мы просили её передать повару, чтобы клал мало соли, может, нарочно (хотя маловероятно), однако вся еда была жутко пересолена. (На следующий вечер мы сели за столик другого официанта, оказалось, что дело не в этом, история с точностью повторилась.)
Так закончился один из самых сложных дней нашего путешествия.
День 11-ый.
Решили не отправляться в этот день на о. Занзибар, чтобы подробнее познакомиться с Дар-эс-Саламом, самым большим городом Танзании.
Приятной новостью было то, что в проживание включён роскошный завтрак (при вписке нам об этом не сказали). Выбор отличный. С утра есть много не стоит, но здесь такой соблазн… В одном из котлов мы обнаружили вкуснейший говяжий бульон с нежными кусками мяса, картофеля и моркови. Лично я съел три большие миски. Кроме бульона много вкусных сосисок (не чета кенийским), блинчики, салаты и какая-то местная кухня.
Продлевая проживание в отеле ещё на одни сутки, оказалось, что на рисепшен уже другой работник, который опять начал торг с шестидесяти долларов. «$50 – это самое б о льшее, что мы будем платить», - опять началась старая песня. Тут, на наше счастье, подошла вчерашняя рисепшионистка, (ещё не ушла домой), что-то «вякнула» коллеге, и та быстро согласилась.
Едем гулять по центру города, посмотрим, где находиться порт, нужно обменять деньги и навестить супермаркет. За 20 000 (~$14) взяли такси. Можно ехать и на городском автобусе за копейки, но тогда вам гарантирована давка, жара, запахи, автомобильные пробки и частые остановки.
За рулём обшарпанной Тойоты почти дедушка. Он повёл машину по задворкам Дара в объезд, чтобы избежать заторов. На пол пути его остановил полицейский и стал за что-то выписывать штраф. Как мы поняли, он был связан с незаконной перевозкой «мзунгу», то есть нас. Возможно, дед не имел какой-то специальной лицензии. Спустя 45 минут мы добрались до центра.
В Даре это единственное более или менее чистое место с наличием некоторого количества высотных зданий. Нам нужно было обменять доллары, но здесь опять возникла проблема. Две купюры в $100 и одна в $50 оказались 1990-ых годов выпуска. 90% обменных пунктов города не принимает купюры младше 2000-го года, разве что по грабительскому для клиента курсу.
Но нам всё же удалось найти «Бюро Обмена», где наши «старые» деньги конвертировали в шиллинги по курсу 1600 за доллар (за «новые» дают 1620). Это было «по-божески», и мы вздохнули с облегчением.
Наконец-то мы добрались до океана, в нашем случае Индийского. Погода в Даре великолепна, в отличие от прохладного и сумрачного Найроби (особенно по утрам), здесь очень тепло и солнечно. Правда, без кондиционера ночью уже не обойтись.
Мы вышли на набережную в районе порта и увидели океан. Немного погуляв, решили двигаться ближе «к дому», но тут нас перехватил «помогайка», который поклялся бескорыстно препроводить нас в офис, где продаются билеты на скоростной катамаран до Занзибара.
В офисе нас встретили с распростёртыми объятиями, и, на удивление, у них даже был прайс-лист. В нём две цифры: $40 – первый класс и 35 за второй. Мы, естественно, выбрали второй т. к. плыть около полутора часов. Затем нам «впарили» портовый сбор по 5 долларов с человека (позже в путеводителе я прочитал, что он уже включён в стоимость).
Далее началась другая «комедия». Мы сказали, что будем платить шиллингами по курсу обменников Дар-эс-Салама. Однако офис-мэн заявил, что мы за шиллинги должны купить у него доллары по цене покупки в обменных пунктах и платить долларами.
Тогда я спросил: «Какая у вас местная валюта?» «Танзанийские шиллинги», – был ответ. Дак, какого чёрта я должен платить долларами?
Мы сказали «Гуд Бай» и направились к выходу. Естественно, что нас остановили с возгласом «ладно, так и быть».
Нам нужна была сдача и, наученный горьким опытом, я сказал, давай сначала неси сдачу, потом получишь деньги. Тот стал клясться, что разменяет наши деньги и принесёт тут же остаток. Ладно, ждём…
Дальше опять «весело» - меняла вскоре возвращается и протягивает нам пять тысяч вместо восьми. «Где ещё?» - почти что заорал я на него. «Щас, щас, принесу ещё две тысячи»
«Какие две? Ты должен нам три!» «Чёрный друг» пошёл искать ещё одну.
Вот с таким «боем» мы выбивали наши «кровные»…
Но и это не конец. Выдав нам билеты и всю сдачу, отчаянный предприниматель стал искать другую возможность «законного отнятия» у нас денег. «Я живу недалеко от вашего отеля и завтра смогу за вами заехать на своей машине. За проезд возьму не больше, чем вы платите за такси».
«Ладно, по рукам, только напиши номер своего сотового телефона, и мы сейчас его прозвоним». Хватит с нас обманов.
На такси вернулись в отель. Немного отдохнув, направились на предзакатное «сафари», на этот раз полюбоваться местным «фольклором». А посмотреть было на что. Через дорогу от отеля был расположен большой стихийный рынок, туда мы и направились.
Ухо и глаз нужно держать востро. Местное население недолюбливает белых богатых туристов (мзунгу). Дар-эс-Салам, если выйти за небольшой периметр центра города, отстал от цивилизации на много много лет. При необыкновенно мягком и благоприятном климате, буйной растительности, близости моря и обилии тепла, местное население погрязло в грязи и бедности. Конечно, причина всему – отсутствие образования и многовековое угнетение.
Людям здесь не нужно много одежды, энергии, чтобы согревать дома, климат позволяет собирать урожай по несколько раз в году, тем не менее люди живут в крайней бедности, и каждая их минута – это попытка добыть хоть какие-то средства.
Утром следующего дня за нами заехала машина, и мы направились к пристани в порт. Огромный катамаран поглощал в своё чрево всех желающих (при наличии билета) уплыть на остров Занзибар. 98% пассажиров составляло местное население.
Расстояние от Дара до острова 60 км, через полтора часа мы были на месте, а точнее у пристани города Занзибар (одноимённом, что и остров), его старую часть называют Стоун Таун.
В паспорта нам поставили какие-то особые островные штампы, правда, денег за это не взяли! Справку о прививке против жёлтой лихорадки никто не спрашивал. А вот у Кости с Настей по прибытию в аэропорт города Занзибар возникли некоторые проблемы. У них потребовали справки, которых у них не было. Прививка на месте стоила 80 долларов, но доблестные представители медицинской службы готовы помочь гостям, т. е. закрыть глаза, если те выложат по $50 с носа в качестве благодарности (читай взятки или «отката»).
Косте палец в рот не клади, торгаш ещё тот, сказал, что у него в наличии только 50 долларов. Занзибарцы поморщились, но «дали добро». Да здравствуют взятки во всём мире!?
Как и ожидалось, едва покинули порт, нас окружило большое количество «приставал» с услугами. Мы решили «бросить кости» на севере острова, вблизи деревни Нунгви – там не так ветрено, не столь выраженные отливы и умеренные по занзибарским меркам цены. Костя с Настей прибыли на остров за два дня до нашего приезда. Они взяли машину напрокат ($30 в сутки плюс ежедневный «пермит» (разрешение) за 10 долларов и успели исколесить весь остров. Они же подыскали неплохую гостиницу “Baraka Beach Bungalow” в местечке Нунгви, где и поселились за 40 долларов в сутки.
Таким образом, нам оставалось добраться до севера острова и найти Барака Бунгало отель. Но как это сделать?
Кстати, в Даре за $30 мы купили вожделенный путеводитель Lonely Planet по Танзании, правда, 2008 года выпуска. В нём говорилось, что от Стоун Тауна до Нунгви можно добраться трояко: само собой на такси (за 40 долларов) на “sharing minibus” (микроавтобус, перевозящий от четырёх до семи туристов) за 10 долларов с человека и на так называемом «д а ла-д а ла» (мини грузовик с крышей и без окон, со скамейками по бортам). На «дала-дала» можно было доехать за 2 доллара с человека.
Загвоздка заключалась в том, что мы не могли понять, где находятся отправные пункты в г. Занзибар. На карте LP мы нашли конечную остановку дала-дала, однако карта была не очень подробной, и мы в результате заблудились.
Теперь наша задача - отыскать, где базируются “sharing buses”. Нашёлся «хелпер», который бескорыстно указал нам направление, следуя которому, мы сможем найти искомый транспорт. Не обманул. Водитель одной из машин сообщил нам, что обычная цена 10 долларов с человека, но т. к. автобус уже кем-то проплачен, а свободные места ещё есть, нас могут взять за семь долларов с носа. Туристы прибудут минут через сорок, следовательно, у нас есть свободное время, мы можем посидеть на набережной в кафе и выпить кофе. Такой разворот событий нас устроил.
Большая чашка Капучино за три доллара была как нельзя кстати. Через пару часиков мы очутимся в очередном «раю».
Час двадцать в пути, и мы выходим из микроавтобуса у входа в отель.
Baraka Bungalow утопал в зелени. Территория, конечно, крошечная, но всё очень симпатично. Бунгало - это небольшой одноэтажный домик с верандой и двумя номерами с удобствами. Таких домиков в отеле шесть, т. е. он рассчитан на 24 постояльца.
Костя и Настя забронировали нам соседний номер в их бунгало. Цена: 40 долларов в сутки, включая простенький завтрак. Мы платили в шиллингах по курсу 1600 за доллар, пока мы ещё не знали, что на севере острова доллар соответствует 1500 шиллингам. Молодой парень на рисепшен, увидев лишние деньги, тут же их заграбастал и положил в ящик. В дальнейшем мы такой ошибки не допускали.
В момент нашего появления в отеле, знакомые из Москвы потягивали виски с колой, вальяжно развалившись в креслах на веранде. По всему было видно, что жизнь их на острове была в полном порядке, и мы попали в “Paradise”.
Приняли душ и сразу на пляж. До него не более 15-ти метров. Он небольшого размера, но очень уютен и весь из мелкого песка цвета «крем» или «беж». Море от светло-голубого до синего и бирюзового цветов. Напомню, что июль и август здесь самые «холодные» месяцы года, с температурой воды +25 градусов, в другое время +29.
Кондиционер в гостинице без надобности, ночью легко обходишься потолочным вентилятором, либо можно распахнуть настежь дверь в бунгало. Комаров и других тварей, типа крыс, варанов, тараканов и обезьян здесь нет.
Славно покупались и позагорали. Ужин здесь всегда начинается в 19-00 с заходом солнца. На песочек вынесли столики и стулья, зажгли свечи и факела (полутораметровые столбики, вкопанные в песок). Рядом с рестораном нашего отеля, где мы ежевечерне столовались, всегда разводился так называемый “bonfire”, что-то по типу нашего «пионерского костра». Все сорта пива (Tusker, Kilimanjaro, Safari, Serengeti) в ресторане стоили 3000 TSH за бутылку (около $2). В соседнем оно почему-то стоило на 500 шиллингов дороже. Рядом располагался столик-стенд со всевозможными дарами моря, обложенными льдом. Выбирай, что хочешь, и через двадцать-тридцать минут вам принесут готовое блюдо совместно со свежими овощами, рисом или картошкой по-деревенски.
Мы больше всего налегали на кальмаров и осьминогов, иногда на королевские креветки – они вкусные и недорогие ($6 порция), часто заказывали рыбу на гриле: king-fish, jackfish, red snapper, sea bus, dorado и др. Омары и лангусты, как и везде, дорогие.
Начались беззаботные пляжные дни. Режим дня, примерно, таков: подъём в 7-30, в 8-00 на завтрак. Каждое утро приносили по два яйца (способ приготовления по желанию клиента) и роскошную тарелку с фруктами: папайя, манго, бананы, апельсины. Обязательно фруктовый коктейль из миксера. Кофе, чай, молоко без ограничения.
Вода в океане по утрам была «высокой» из-за прилива. Поэтому утренние пробежки вдоль пляжа приходилось откладывать до 12-00. После завтрака я, как правило, минут сорок писал рассказ, затем столько же времени мы уделяли на просмотр фильма через ноутбук. С 10-00 до 12-30 на пляже. Наученные горьким опытом, взяли крем для загара с повышенной степенью защиты (50+). Несмотря на палящее солнце, загар ложился ровно. Иногда я уходил в тень, читал или писал.
За все дни, проведённые на острове Занзибар, мы ни разу не обедали. Самое б о льшое, что себе позволяли днём, это фрукты, орешки, очень редко печенье из упаковки и колу.
С 12-30 до 14-00 «сиеста», в это время мы смотрели кино или редактировали фото, спать не хотелось. Ежедневно после дневного отдыха мы совершали прогулки по окрестностям. Затем вновь на пляж до наступления заката. Вечером во время прилива купаться было особенно приятно. В 18-30 мы шли на ужин.
Кому-то такое время препровождения может показаться однообразным, но лично меня такой «рилакс» устраивал, уверен, что и Наталья была не менее счастлива.
Сначала мы побаивались оставлять ценные вещи в номере, но затем поняли, что именно там самое безопасное место. Наше бунгало находилось в трёх шагах от домика, где располагался «офис-рисепшен», где почти всегда дежурил строгий к посторонним и добродушный к постояльцам дедушка в шапочке-эфеске. Несмотря на преклонный возраст, он был всегда занят за ноутбуком либо слушал радиоприёмник. Каждое утро он ездил на велосипеде в деревню за свежими продуктами для отеля. На это время его замещал кто-либо из молодых сотрудников. Таким образом, у посторонних не было ни одного шанса проникнуть на территорию незамеченными.
Этого нельзя было сказать о пляжной территории. По закону Танзании пляжи не могут быть частной собственностью, поэтому мимо нас то и дело сновали так называемые «бич-бои» с целью «развести» «мзунгу» на сомнительного рода услуги. Среди них часто попадались растаманы, употребляющие и распространяющие марихуану.
Так однажды к нам подошёл некий тип в колоритном африканском костюме и предложил купить у него шестичасовой снорклинг-тур (плавание с маской) в районе острова Мнемба за 20 долларов с человека. Я спросил, где находится его фирма, и он указал на офис рядом с нашим отелем. Цена нас устраивала, и мы решили «ударить по рукам». За предоплату в 50% я попросил квитанцию и номер его сотового телефона. Ни того ни другого у него не оказалось. Тогда я обратился к официанту нашего ресторана, чтобы уточнить, можно ли доверять этому человеку. Продавец тура устремился за мной и всем видом стал показывать официанту, чтобы тот дал ему хорошую рекомендацию. Однако наш протеже не спешил этого делать, по выражению его лица я понял, что, возможно, попался на удочку очередного афериста. Официант улыбался и как-то странно качал головой. Бич-бой продолжал громко убеждать нас, чтобы мы ему доверяли. На шум вышел дедушка, увидел в чём дело, помрачнел и на суахили что-то строго стал выговаривать пришельцу. Из всего я понял, что дедушка недоволен и с бич-боем связываться нельзя, позже официант разъяснил мне, что он наркоман и легко может исчезнуть с нашими деньгами.
Би<