Ранний подъём, завтрак и на гейм-драйв вокруг озера по Национальному Парку Накуру. Погода, как всегда, великолепна. По берегам водоёма обитает гигантское количество розовых фламинго, но на момент нашего посещения озеро вышло из берегов, поэтому нас предупредили, много фламинго мы не увидим, сейчас им трудно добывать корм (розовые рачки).
Я полагал, что нас ждёт разочарование, но я ошибался. Парк Накуру – это ещё один «Парк Юрского Периода», в отличие от Масаи Мара он гораздо меньше в размерах, густо залесен и весь в зелени. В Накуру нас ожидало три основных события: знакомство с бабуинами, наблюдение за носорогами и встреча с львиным прайдом.
Мозес привёз нас к смотровой площадке, где вместе с другими туристами нас ожидали бабуины (baboons). Не успели мы остановиться, как обезьяна попыталась забраться через открытый верх к нам в машину, но была вовремя отогнана. Другая отчаянная попытка ворваться в салон и что-либо «стырить» была предпринята, когда мы стали выходить наружу через боковую дверь, также пресечена.
На самом деле бабуины оказались премилыми зверюшками. Они охотно позировали туристам, подпуская к себе достаточно близко. У нас уже был опыт общения с человекоподобными тварями (не всегда приятный для воспоминаний, особенно у Натальи, когда в Малайзии маленькая ручная обезьянка вцепилась зубами в её палец на ноге), поэтому мы всё время были начеку.
Озеро Накуру было окутано утренней дымкой, в связи с этим особо красивых пейзажей мы не увидели. Рядом со смотровой площадкой на склоне горы на камнях копошились мне неизвестные зверьки, похожие на шиншиллу или сурка. Гид объяснил, что это грызуны “hyrax” (из семейства дамановых).
Передохнули, посмотрели, поехали дальше.Вновь наш водитель оказался первым, кто обнаружил большое львиное семейство. Царь зверей лежал прямо у дороги, в метре от него расположилась его «благоверная». Оба были отрешены от внешнего мира.
К нам стали подъезжать другие экипажи. Все хотели, чтобы львы проснулись и попозировали. И те сделали одолжение. Лев открыл глаза, поднял голову, осмотрелся по сторонам и продолжил «давить на массу», при этом сладко позёвывая. Львица удосужилась открыть глаза, но не более. Всё это мы наблюдали с расстояния примерно двух метров.
Вдруг кто-то увидел, что на скале неподалёку среди деревьев расположилось ещё пять или шесть хищников львиного отродья. Все они мирно спали.
Далее встреча с белыми носорогами, вообще-то они не очень белые, а светло серые. Особо опасны чёрные носороги, хотя все прочие тоже опасны при непосредственной встрече с человеком. Мозес подгадал так, чтобы “rhinos” (райноуз, носороги) сами вышли к нашей машине, остановив её на пути предполагаемого маршрута животных. Рогоносые мирно кушали травку и не обращали на нас внимания, особенно мило смотрелись малыши-носорожки.
Выехали на берег озера. Повсюду разнообразие птиц и копытных животных. Действительно, стайка фламинго немногочисленна, сейчас розовые птицы, по словам Мозеса, нашли себе пристанище на озере Бар и нго (в трёх часах езды, к северу от озера Накуру). Оно не включено в наш маршрут.
Двигаясь вдоль озера, Мозес услышал, как фыркает газель Томсона. Он сказал, что это означает, где-то поблизости хищник. Так и есть, через какое-то время водитель (он же биолог по образованию) высмотрел львицу, сидящую на дереве невысоко от земли. Львица бодрствовала и наблюдала за потенциальной добычей, от машины она находилась, примерно в 50-ти метрах.
Пробыв в заповеднике около четырёх часов, мы выехали из него через другой «гейт» (gate англ. «ворота»). Сегодня нам нужно добраться до последнего, четвёртого парка в нашей программе: Национального парка Амбос е ли. Он расположен на юге Кении, рядом с границей Танзании, у самого подножия горы Килиманджаро. Это немалый путь.
Сначала до Найроби (2, 5 часа), затем от столицы до Амбосели ещё четыре часа. По пути обед в одном из придорожных кафе (всё включено в тур).
По дороге разговорились с бельгийцем Эрианом. Парень оказался «птицей высокого полёта». Начну с его папаши, который в данный момент является послом Бельгии в Афганистане. Он меняет страны в качестве главного консула каждые четыре года. Работа в Афганистане не сахар из-за напряжённой политической обстановки, но ничего не поделаешь. Сейчас у его папы отпуск, он взял сына (Эриана) с собой в Кению, где послом Бельгии работает его товарищ (в смысле друг папы). Сейчас Эриан с нами на сафари, затем он, его папа и друг-посол собираются покорить вершину горы «Кения», вторая по высоте в Африке после Килиманджаро, но первая по сложности преодоления маршрута.
Сам Эриан оказался стопроцентным «ботаником» в хорошем смысле слова. Отличник в учёбе, лучшая школа в Бельгии, не пьёт, не курит, блестящие познания окружающего мира, ясно, что его будущая карьера будет не хуже отцовской. В настоящий момент он студент биологического факультета университета в Генте (Бельгия). Общаться с Эрианом было одним удовольствием. Что касается естествознания, он знал всё или почти всё.
В Найроби бельгиец и японка покинули нас, мы остались впятером: четверо россиян и наш водитель Мозес. Четыре часа ехали на юг страны, из них два с половиной часа по узкой, запруженной фурами дороге (они двигались в сторону города Момбаса на побережье Индийского океана и далее). На наших глазах одна из фур ушла в кювет и завалилась на бок, видимо, кто-то не успел вовремя покинуть встречную полосу. Спустя минут тридцать, мы увидели другую фуру, лежащую на боку. Вокруг суетились люди, а пострадавший водитель лежал на земле, укрытый одеялом, по всей видимости, раненый, но живой.
Нам оставалось только молиться за Мозеса, чтобы всё было хорошо. Наконец, мы свернули с основной трассы направо и продолжили путь по хорошей асфальтированной дороге в полном одиночестве (других машин на трассе не наблюдалось).
Стало темнеть, а значит на часах около семи вечера. Асфальт кончился, началась грунтовая дорога, с покрытием типа «стиральная доска». Похоже, Мозес не сильно заботился о подвеске транспортного средства и не думал снижать скорость. Весь в пыли, словно, «погремушка» наш автобус мчался к Национальному Парку. За окном я заметил табличку, где было сказано, что до Amboseli National Park 22 km. Это радовало, т. к. все очень устали с дороги.
Два десятка километров показались вечностью, но мы, наконец, приехали. Наш кемпинг называется Kimala Amboseli Tented Camp. Условия проживания схожи с предыдущим лагерем в Масаи Мара. Мы быстро заселились и в кромешной тьме, освещая путь фонариком, пошли к месту ужина. Чёрный как сажа шеф-повар по имени Джексон довольно плюгавой наружности приготовил нам очень вкусную и качественную еду. Поболтав по душам, все разошлись по палаткам.
Наступил 5-ый день сафари и девятый день путешествия. Ранним утром нас разбудил Мозес и возвестил, что по территории Кэмпа ночью разгуливал слон. Его, конечно, интересовали не туристы, а деревья с вкусными листьями, которые произрастали на территории лагеря. Однако встреча с человеком в ночи может вызвать агрессию животного. Вот почему туалеты установлены прямо в палатке, понял я.
Вообще-то все входы на территорию, где живут люди, оборудованы специальными деревянными воротами, где к поперечной балке крепятся провода с электрическим током. Они отпугивают слонов. Как пробрался сегодняшний ночной гость, для нас осталось загадкой.
Едва вышли из палатки, нашему взору открылся грандиозный вид. Гора Килиманджаро предстала во всей красе. Её вершина не остроконечна, а представляет собой (по крайней мере, если наблюдать издалека) поверхность трапеции, покрытой не то снегом, не то ледником (как в последствие рассказали туристы, совершившие восхождение, то был ледник). Некоторые учёные полагают, что что из-за глобального потепления лёд может полностью исчезнуть к 2033 году…
Восхождение на Килиманджаро организует правительство Танзании (гора на её территории), для светлокожих иноземцев это удовольствие стоит $1000-1300 c человека: три ночёвки при подъёме и одна или две при спуске. Все вещи и продукты несут носильщики (без них нельзя), сам несёшь только фотоаппаратуру и самые необходимые вещи (типа воды, лекарств и одежды, чтобы утеплиться). Есть два пути восхождения: Coca Cola road (более щадящий подъём) и Whiskey road (для более подготовленных туристов). Последний этап восхождения всегда происходит ночью, чтобы к рассвету быть на вершине. Из-за сильного ветра и холода, по рассказам туристов, более 15 минут на самом верху не пробудешь.
После завтрака нас ожидает большой game-drive (поиск на машине и наблюдение за дикими животными), в Кэмп вернёмся к 17-00.
Заповедник Амбосели – это огромная территория по преимуществу безлесой саванны, деревья встречаются ближе к г. Килиманджаро (до неё от Кэмпа 15 км). Есть большие пространства полупустыни, буша и болот. Иногда нам встречались небольшие оазиса густого леса.
Самое впечатляющее в парке Амбосели – это слоны. Каждое утро, выстроившись в длинный «паровозик», они шествуют от подножия Килиманджаро (там их привлекает листва деревьев) к болотам на водопой, а также, чтобы поесть болотной травы для разнообразия. Мы стали свидетелями нескольких подобных шествий. У каждого семейства или группы слонов, состоящей, примерно, из 30-ти слонов и слонят (родственников) своя набитая тропа. С неё они не сворачивают даже на метр, и не дай бог кому-то оказаться на их пути.
Мозес остановил машину рядом с тропой, и мы, затаив дыхание, наблюдали за продвижение «монстров». Вдруг, один из самцов метнулся в нашу сторону, пригнул голову и, размахивая ушами, пытался атаковать автомобиль. Я закричал, чтобы Мозес ехал, тот был начеку и сразу нажал на газ. Слон прекратил преследование. Ещё минут пять после события у меня слегка тряслись руки, и я мог с трудом фотографировать. Мозес ехидно улыбался, приговаривая, что, мол, многие слоны очень агрессивны.
Тут же он не преминул рассказать историю, когда несколько лет тому назад в заповеднике Масаи-Мара, некий американский турист, бахвалясь, что он бывший морской пехотинец, прошёл Афганистан и Ирак, самостоятельно открыл дверь и вышел из джипа, чтобы вблизи сфотографировать слона. Самец затоптал пехотинца насмерть.
Насладившись невиданным до сих пор зрелищем, едем дальше.
Болота здесь представляют собой скопление воды (иногда с большим её количеством) среди буйной зелени травы и кустов, разросшейся по «кочкам». Российские болота выглядят иначе.
Вода поступает с ледника горы Килиманджаро подземными потоками, выходя наружу в районе болот. Почва вокруг бывшего вулкана Кили пористая, поэтому вода течёт на некоторых участках под землёй. Местность здесь крайне засушлива и, если бы не великая африканская гора, здесь бы не выжило ни одно крупное животное.
Слоны и другие обитатели Амбосели заходили по брюхо в болото и нежились в прохладной воде. На обед-пикник Мозес привёз нас к подножию лысого холма среди саванны. Он раздал нам пайки и предложил пешком (минут 10) подняться на вершину и перекусить там на фоне красивого пейзажа саванны и так называемых болот (swamps).
Вид с горы открывался чудесный. Внизу слоны переплывают одно из болотных озёр. Пасутся парнокопытные. А вот Килиманджаро не видно, облака заволокли вершину.
Сразу за нами приехала группа «белых» туристов. Они путешествовали на огромном грузовике с открытым фургоном вместо кузова. Было видно, что это VIP-клиенты. Обслуживающий персонал, состоящий минимум из 10-ти негров, занесли на вершину холма неимоверное количество провизии. Причём еда не была расфасована по порциям как у нас, а представляла собой передвижной ресторан «а ля» шведский стол. Другими словами, вслед за туристами-буржуями занесли хромированные посудины с мясом, всевозможными гарнирами, салатами и т. п. Были принесены соусы, майонезы, одноразовая посуда, прохладительные напитки, вино, виски, пиво и т. д.
Наблюдать за этим было весело. Сафари превращалось в форменное чревоугодие. Работая гидом, я стараюсь не совмещать познавательные экскурсии на лоне природы с обжорством. Во-первых, на это уходит много времени и сил, во-2-ых, будучи на природе, я полагаю, человек не должен быть так дико зависим от разносолов. Некоторые мои конкуренты в бизнесе, в последнее время стали «праздник живота» делать «изюминкой» своей туристической программы, что, на мой взгляд, не кажется верным ходом.
Но вернёмся в парк Амбосели. После обеда мы ещё какое-то время раскатывали по саванне, рассматривая бородавочников, слонов, жирафов и других животных. Мозес очень хотел найти льва в этот день, но, увы, удача нам не улыбнулась. Часам к 5-ти вечера, вымотанные дорогой, но полные впечатлений мы вернулись в Kimala Amboseli Tented Camp.