Путешествие в Кению и Танзанию в июле 2013 года




(автор: Олег Тарыгин)

Предисловие: Конечно, всё, о чём я расскажу, можно найти во Всемирной Паутине, тем более найти и увидеть там высококачественное фото (мои фотографии были сделаны на немного устаревший, на тот момент, фотоаппарат Canon S7). Но то было «моё» путешествие, и всё, что отснято, увидено и прочувствовано, случилось со мной и наяву. А какая «мать» устанет радоваться своему «ребёнку»?

 

Вот и наступил долгожданный день, когда мы вновь «рвём когти» туда, мало знаем куда. На этот раз билеты куплены до города Найроби (столица Кении), Восточная Экваториальная Африка. Срок путешествия 25 дней, время – конец июня, июль 2013 года. Вновь воспользовались услугами турецкой авиакомпании Turkish Airlines из Уфы с пересадкой в Стамбуле.

До Турции летели в роскошном лайнере «А-319», где все кресла расположены так, что не хуже бизнес класса для VIP-пассажиров. В Стамбуле с 9-00 до 19-00 у нас свободное время, нам предоставили бесплатно номер в отеле 4 звезды всемирно известной цепочки Marriott. Правда, на этот раз нас поселили далеко от центра, ближе к аэропорту, видимо, из-за беспорядков в центре Стамбула.

С номером возникла проблема – он оказался для курящих гостей и был прокурен неимоверно. Об этом нас даже не поставили в известность. От Мариотт и турок мы этого не ожидали. Однако идти выяснять отношения поленились, т. к. очень устали от фактически бессонной ночи.

Поспали, погуляли по окрестностям, поели кебаб в ближайшей кафешке и снова в дорогу. Из Стамбула в Найроби летим на «Боинге-737». Ряды кресел впритык, словно, самолёт рассчитан на граждан Китая или Вьетнама. Плохо работал кондиционер – весь полёт проходил едва ли не в духоте. Шесть часов в воздухе – это не так много, однако, всё выше перечисленное превратило полёт в испытание на выносливость. Но был плюс – хорошо кормили.

Приземлились в Найроби в 2-30 утра по местному времени. На улице +13 градусов, на календаре июль, а место действия почти Экватор. Оказывается, город расположен в нагорье (около 1600 м над уровнем моря). Кроме того здесь «зима». Холодно, утепляемся.

Кроме пассажиров нашего рейса в аэропорту никого. За считанные минуты оформляем визу (50 долл. с чел.) и проходим границу. А вот что делать дальше, пока нам неведомо. У нас забронирована гостиница в центре города, но сейчас ночь. Мы планировали «перекуковать» до утра в зале ожидания, но это Найроби – здесь всё ночью под замком, притулиться негде.

Меняем деньги (85 кенийских шиллингов за 1 USD), берём такси и за 2000 KSH (примерно 22 долл.) прибываем в Embassy Hotel (ночью минут 30 езды). Говорят, что в город ходит автобус №34, но первый рейс не ранее семи утра.

Перед отелем всё выглядит уныло, грязно и невзрачно. Рядом с входом спят два чёрных бомжа, одетые в рубище. Мы не отпустили такси, чтобы убедиться в том, что нас пустят.

На наш стук в стеклянную дверь откликнулся негр-портье, он поднялся с пола, где спал и стал открывать замок. Несмотря на ранний приезд нас без лишних вопросов оформили в номер, даже не заикнувшись об оплате. Номер был до крайности примитивен, но нас это мало смущало, едва добравшись до постели, мы рухнули навзничь, чтобы забыться во сне.

Легли в четыре, встали в восемь, за окном вовсю бурлит жизнь. Отодвинув шторы, я увидел глубокую нищету на фоне высотных домов. Под окном оказался продуктовый рынок для населения с низким социальным статусом. Под открытым небом там готовилась еда, чистилась рыба, рубилась курица, мылась и готовилась к продаже всевозможная зелень, там же продавалась всякая всячина хозяйственного назначения. На рынке стоял гул. Всё выглядело убого и далеко от цивилизации.

Наш номер был сносен для проживания, но никаких излишеств. Сантехника работала «под честное слово». У потолка на полке находился небольшой «беременный» телевизор, вещавший сквозь «снег» два или три «тарабарских» канала на суахили и, естественно, без пульта. Однако номер был оценён в 40 долларов в сутки (за такие деньги в Таиланде или Малайзии мы снимали хоромы).

Вышли в город. Всё вокруг «чёрно». Людей видимо невидимо. Вместе с ними вперемежку всякого рода транспортные средства. Редкие светофоры существуют непонятно для чего. Люди по отношению к машинам, словно коровы на шоссе. В движении царит хаос. Нищие, калеки, уродцы, хорошо одетые и просто чернокожие люди заполонили всё пространство центра Найроби. Ни одного белого за весь день (за исключением супермаркета) мы не встретили. К полудню появилось солнце, температура поднялась до 25 градусов. То и дело к нам подходили представители «чёрной расы» и «раскручивали» нас на деньги. Но мы ни на кого не обращали внимания, отмахиваясь от всех, словно от мух. Путеводитель Lonely Planet мы так и не смогли найти.

Будучи дома, я забронировал трёхдневный тур-сафари по Национальному парку Масаи Мара у кенийской компании www.eastafrikashuttle.com за 360 долларов с человека. Она была рекламирована в одном из отчётов на сайте Винского. Предоплаты по кредитной карточке не требовалось.

В аэропорту по прилёту нас «подцепил» некий агент, который обещал завтра прийти к нам в гостиницу и предложить различные варианты сафари. Три дня мало, подумал я, и решил не отказываться от предложения. В 9 часов утра по договорённости к нам прибыл агент от фирмы Jocky Tours. Женщину звали Мин э (Minneh). Она предложила пройти с ней в офис компании, благо он находился всего в шести минутах ходьбы от нашего отеля Embassy. Повсюду в пути нам встречались вооруженные автоматами охранники, дежурившие у дверей «солидных» заведений (обменники, банки и т. п.).

Компания Jocky Tours занимала комнату на втором этаже дома, где располагались и другие офисы. На входе в здание также дежурил вооружённый охранник. Мы пошли по коридорам в направлении турфирмы и с лёгким трепетом осматривались по сторонам: всё выглядело убого, грязно, темно. Вот и Jocky Tours. Вход в офис, словно в американскую тюремную камеру старого образца – рама из железной арматуры с огромным засовом. Лязг замка – нас впускают.

Минэ сделала нам замечательное предложение: 6-ти-дневный тур (5 ночей) с посещением четырёх! Национальных парков Кении: Масая Мара, Накуру, Найваша, Амбосели. Первый славится обилием и разнообразием диких животных. Второй – озером и обилием фламинго, жирафов и носорогов. Третий – также озеро и многочисленные экзотические его обитатели. Парк Амбосели находится на границе с Танзанией, там открывается грандиозный вид на гору Килиманджаро. (Самая высокая гора в Африке, высота 5896 м), а также в окрестностях очень много животных. Заявленная цена - 780 долларов с человека. Очень заманчиво, но «колется» в плане количества долларов. Я попросил скинуть долларов по 50 с каждого. Минэ выдвигает встречное предложение – она готова сбавить 40 долларов. Я начинаю детально обсуждать положение дел с Натальей, достаю калькулятор и показываю ей, что рыночная стоимость 1 дня сафари 120 долларов. Видимо, догадавшись, о чём я толкую, Минэ заявляет, что ОК, мол, готова продать тур за 720 долларов с человека. Завтра выезд. Ну, что, по рукам? Мы продолжали дискутировать с Натальей. Всё-таки сумма для нас довольно существенна и била по бюджету, мало того, я сомневался в надёжности фирмы. Минэ вновь раскусила мои мысли, развернула ноутбук в мою сторону, и я увидел на дисплее широко раскрученный сайт для российских вольных путешественников – «сайт Винского». Там на русском языке я смог прочитать отзывы россиян о Jocky Tours, само собой положительные. Тем не менее, я предложил Наталье пойти позавтракать и осмыслить наши дальнейшие действия. С большой неохотой расставались с нами в офисе компании, видимо уверенные, что мы больше не вернёмся.

Завтрак в отеле Embassy оказался отвратительным: в так называемом испанском омлете оказался зелёный чили перец, и я не смог его есть. Наталья без удовольствия, но одолела. Вместо кофе нам принесли кружки с горячей водой, разбавленной молоком. На блюдце лежал малюсенький пакетик растворимого кофе Nescafe. Таким образом, невкусный завтрак на одного нам обошёлся в 2,3 доллара.

Итак, надо решать, что делать с Jocky Tours, соглашаться и платить 1440 долларов за 6 дней, либо идти в East Africa shuttle и покупать у них сафари в Национальный парк Масаи Мара на 3 дня за 720. Решили заглянуть в офис East Afriсa shuttle, благо он также находился поблизости. Контора офиса оказалась ещё менее презентабельной, чем у Джоки. Улыбчивый молодой негр Крис не особо распылялся в предложениях, предлагая стандартный тур в парки Масаи Мара и Накуру. Мы сказали, что подумаем. Решено, идём в Джоки, покупаем тур на 6 дней, 5 ночей, 4 парка за 720 долларов с человека.

Как и предполагалось, нас не ждали. Но мы вернулись.

Нам распечатали план поездки, вручили квитанцию об оплате аванса в 500 долларов и сказали, чтобы мы были готовы завтра в 8-15 и ожидали в лобби на рисепшен. Дело сделано, мосты сожжены.

Решили прогуляться по центру Найроби. Хаос из людей и машин я уже описывал. Идти особо было некуда, да и не хотелось. Увы, у нас не было путеводителя LP (мы зашли в пару книжных магазинов, но нашли лишь LP по Танзании за 30 долларов, дорого, да ещё старый выпуск).

Решили зайти перекусить в кафе. На каждом шагу в центре Найроби встречаются так называемые chicken fast food кафе-забегаловки (с девизом: “We are kuku about chicken” («Мы «кукукнутые» на цыплятах»). Зашли, долго разбирались с системой обслуживания. Сначала нужно сделать заказ в кассе и получить чек, а потом отовариваться по нему в разных углах: в одном получаешь курицу, в другом картошку и напиток. Мы купили 2 комплекса из картошки фри, четверти цыплёнка и бутылки кока-колы (3 долл. чел.)

Курица в панировке была съедобной, но суховатой, порция маленькая. Чипсов (так здесь называют картошку фри) положили много, но я не большой её любитель.

Бедняги, неужели они все так питаются? По крайней мере, ничего лучшего в центре Найроби мы пока не увидели. Надоело мотаться по улицам, заходим в супермаркет за продуктами для ужина и в гостиницу. Всех входящих проверяют на наличие оружия, если покупаешь спиртное, то на выходе каждую бутылку сверяют по чеку, зато мешочки для продуктов бесплатные.

Я пишу рассказ, смотрю кино, Наталья занимается своими делами. В 18-30 в Найроби начинает быстро темнеть. Мы устроили себе праздничный ужин прямо в номере, первый день в Кении завершён, завтра на сафари.

Июля. Суббота.

Спали, как убитые. Утром пошли на завтрак в то же убогое кафе при гостинице. Ни слово ресторан, ни кафе здесь не уместно – буфет времён «застойного социализма в СССР» с крайне скудным ассортиментом.

Я попросил пожарить нам яйца с луком и помидорами. При этом предупредил о том, что через 20-30 минут за нами приедет автобус.

Время истекало, а еда так и не появлялась. Неужели, чтобы налить кружку чая, требуется 20 минут? Зашли другие посетители, официантка стала принимать заказ. Через какое-то время она что-то им принесла, но мы так и сидели ни с чем. «Мы пришли первыми и до сих пор ничего не получили. Даже чая!» - попытался я восстановить справедливость и поторопить официанта. Лишь после этого нам принесли завтрак.

Фирма Джоки Тур (www.jockytours.com) не опоздала ни на минуту. Ровно в 8-15 к отелю подъехал микроавтобус Toyota-hiace на 9 пассажирских мест. Представитель компании напомнила нам, что мы должны довнести 970 долларов. У нас было 1000 долларов. Естественно, что тридцати долларов сдачи у неё не было.

Здесь вмешался управляющий отелем Embassy – приятный дядька, совсем не похожий на негра (его предки, как мы узнали, приехали из Персии, нынешнего Ирана). Он взялся разменять деньги.

Однако на этом история с долларами не закончилась. Тётке из Джоки Тур наши купюры не понравились (её не устраивал год выпуска). Она попросила дать ей другие. Здесь вновь пришлось отстаивать права. «Какие другие купюры? Мы покупали валюту в ведущем банке России (Сбербанк), деньги лощёные, ещё не были в употреблении, если есть сомнение, проверяйте». Та начала кому-то звонить, и дело вскоре решилось в нашу пользу. (В Кении и Танзании у вас могут не принять к оплате доллары, выпущенные до 2000 года)

Мы заняли с Натальей самые, на наш взгляд, удобные места (автобус был пока пустой) и поехали забирать других туристов из гостиниц Найроби. Вскоре к нам присоединились две молодые канадки: Кёртни и Мейган. Они в течении месяца работали волонтёрами при госпитале в глубинке Кении. В этом году собираются поступать в медицинский университет (Medical School) по специальности акушерство. Работа в Кении давала им определённые льготы при поступлении. За волонтёрскую программу им пришлось выложить по 2 тысячи долларов с человека. Работа понравилась, хотя один из волонтёров (не Кёртни и Мейган) подхватил малярию и 5 дней сильно болел. Сейчас девушка поправилась, правда, до конца жизни ей нельзя сдавать кровь для других.

Далее к нам подсели туристы из России (нас об этом предупреждали). Ими оказались москвичи: Костя и Настя. Наконец, к нам присоединился 7-ой турист – студент из Бельгии Эриан. Поехали.

Нашего гида и водителя зовут М о зес (Моисей) – крупный чёрный кениец приятной внешности. Все туристы в сборе, пора на заправку (это такой кенийский «обычай», заправляться заранее считается «дурным тоном»…). Наш микроавтобус едет на бензине, стоимость одного литра 109 KSH (1,3 $). Из Найроби выезжали долго, на выезде пробки. За городом начались кенийские трущобы, которые скоро, впрочем, закончились.

В районе 11-00 остановились у смотровой площадки. С неё открывается вид на гигантскую рифтовую долину – естественный разлом, протянувшийся от Израиля до Мозамбика. Погода пасмурная, холодно, +12 градусов. Но всё равно впечатляет.

«Атакуют» многочисленные торговцы. Кстати, чтобы пройти в туалет, нужно миновать сувенирные лавки магазина, а здесь тебя ожидают «акулы» сувенирного бизнеса. Туалет чистый бесплатный, но рядом всегда находится служащий, который после посещения заведения подсовывает туристам коробочку с надписью TIPS (чаевые). Мы с Натальей игнорировали таких субъектов, платили только тогда, когда видели фиксированную цену. Вероятно, нечто подобное принято в Европе, т. к. многие белые оставляли денежку.

Сувениры предлагаются всевозможные, само собой, без цен. При запросе цена предлагается астрономическая, диалог с продавцом превращается в долгий и выматывающий торг. Это не по мне.

Знакомимся, как следует, с парой из Москвы. Костя – молодой человек плотного телосложения лет 30-ти 40-ка, бывший моряк дальнего плавания. Он закончил мореходное училище, побывал во многих странах, теперь занимается продажей труб для коммунальных хозяйств. Настя – его гражданская жена, по профессии дизайнер. У каждого из них профессиональная камера с внушительным телевиком (объективом). Они, буквально, помешаны на электронике и гаджетах. С собой у них и планшет, и ноутбук, и «яблочные» смартфоны. Костя «не слезал» с телефона, то и дело, решая какие-то дела в Москве. Оба – любители дальних странствий, за их плечами многочисленные поездки по Европе на своей машине, также другие путешествия.

Настала пора познакомиться поближе с канадками. Ведь мы теперь своего рода община - в одной машине нам предстоит провести несколько дней, делить стол и пищу. Кёртни и Мейган оказались общительными подружками, с удовольствием рассказывали о жизни в Канаде и о своём опыте пребывания в провинциальной Кении.

Эриан (бельгийский студент) пока держался от всех в стороне, детальное знакомство и общение с ним было впереди.

После полудня Мозес завёз нас в придорожное туристическое кафе (г. Нарок), где нас накормили обедом по принципу «шведский стол». Меню обыкновенное: тушёная курица с подливой, макароны, овощной салат, рис, картофельное пюре. Из напитков бутылка воды, которую Мозес выдал всем из автомобильного термоса. За доп. плату можно купить пиво и «соду» (кола, фанта и т. п.)

До первой нашей цели – Национального Парка Масаи Мара ещё около двух часов пути. Садимся в машину, едем. До сих пор был асфальт, но вот он кончился, и началась грунтовка. Пыль столбом, тряска малоприятная. Но что делать? Отстроить дорогу до конца пока не получается, видимо, «дураки и дороги» проблема не только в России. Что касается дорожной полиции – она коррумпирована насквозь, так сказал гид Мозес.

Первым диким животным, попавшимся нам по пути, был страус. Он обитал вне границ Национального парка.

Наконец-то доехали. Миновали деревню масаев и заехали на территорию Кэмпа, где нам предстоит провести две ночи. Полное его название: “Enchoro Wildlife Camp Masaya Mara”.

Нас очень тепло встретил персонал, состоящий из представителей племени масаев. Все они в национальной одежде, вооружённые оригинальной дубинкой, палкой или копьём. Одежда – это большой кусок ярко красной ткани, обёрнутый вокруг тела. У некоторых масаев-мужчин мочки ушей имеют глубокий вырез и, как бы оттянуты книзу (см. фото). Все экстремально худые и лысые. Масая не спутаешь ни с кем.

Собрали нас в кружок и прочитали некоторые наставления: свет экономить, ночью пользоваться услугами охраны, т. к. рядом полно диких животных. Если есть вегетарианцы, повара предупреждать заранее. Нам дали время на размещение в тентах (палатках) и пригласили выпить чай или кофе, что было кстати.

Далее у нас по плану двух часовой вечерний game-drive (поездка на микроавтобусе с открытым верхом в поисках диких животных).

Национальный парк Масаи Мара огромен по территории. Он находится на границе с Танзанией и плавно переходит на территорию парка Серенгети, который Кенией уже не контролируется. Копытные животные то и дело мигрируют из Серенгети в Масаи Мара и наоборот. Это связано с какими-то их безусловными рефлексами и, конечно, с поиском лучшей пищи и воды. За ними след в след двигаются хищники.

Проезжаем тщательно охраняемые ворота в заповедник и вот она дикая Африка во всей красе, по воду которой говорят «не ходите, дети, в Африку гулять…»

Все туристы «прилипают» к фотоаппаратам и начинают фотосессию. Нам то и дело встречаются зебры, антилопы гну, газели Томсона, импалы, огромные буффало, слоны, жирафы, птицы-секретари, шакалы-падальщики.

Естественно, что разные виды зверей держатся обособленными группами, лишь зебры, газели и гну встречаются иногда вперемешку. Повторюсь, что «парк» – это условное название, его территория огромна и огорожена только там, где есть въезд по дороге. Иногда животные выходят за территорию парка, их стараются вернуть. По словам Мозеса, браконьеры время от времени дают о себе знать, их выслеживают вооружённые автоматами рейнджеры.

Итак, мы переезжали с места на места, наслаждаясь природой и, в частности, фауной. Все, конечно, жаждали увидеть «царя зверей» или хотя бы львицу. Но эти «товарищи» очень скрытны, нужно терпение, чтобы их найти.

У водителя есть рация, и он постоянно делал запросы своим коллегам. Вдруг, Мозес совершил манёвр и куда-то быстро поехал. Он остановился у подножия горы, где уже скопилось машин десять с другими туристами. Все что-то высматривали в буше (кустах). Вот кто-то вытянул руку и воскликнул, что он видит льва. Я также заметил некоторое шевеление и затем часть спины хищного животного. Зверь прятался и не хотел выходить на показ. До него было метров пятьдесят.

Постояли, подождали, поехали дальше. Нужно отметить, что саванна в заповеднике Масаи Мара просто изумительна: невысокие горы, разнообразная трава, буш и необычные деревья, присущие африканской саванне. Вечерний закат добавляет очарования, всё вместе – ландшафт, флора и фауна представляют собой некий «Эдемский Сад», рай в котором, вероятно, и жили Адам с Евой.

Действительно, окунувшись в царство первозданной природы, ко мне, вдруг, пришла мысль, что совершенство достижимо, а мнение, что первоначальная задумка Бога – сотворение Рая на Земле – не лишена основания. Кстати, она сопровождала меня на протяжении всех дней, что мы провели на сафари.

Мозес подъезжал к животным настолько близко, что можно было рассмотреть все нюансы их внешности и поведения в дикой природе. Вероятно, звери давно привыкли к ежедневным визитам туристов, однако нельзя было сказать, что они допускали фамильярности. Наш гид заблокировал все двери, выход из машины запрещён даже ему.

Неожиданно рядом с нами оказалась львица, которая неспешно двигалась по своим делам. Она прошла в метре от нас, а мы, заворожённые, наблюдали за хищницей в естественной среде обитания. «Пойду ли я ещё когда-нибудь в зоопарк?» - задавал я себе вопрос.

Ещё некоторое время мы ехали по пятам зверя, а Мозес сообщал по рации другим экипажам о том, где можно увидеть львицу. Получив колоссальное удовлетворение, мы поехали на выход из парка.

Нас покормили ужином, и мы легли спать. Ночь здесь наступает в 19-00.

Наш «дом» - это большая стационарная брезентовая палатка, в которой расположены две кровати: большая двухместная и одноместная. В палатке и снаружи есть свет, который включается на время утром и вечером с помощью дизельного генератора. В тыльной части палатки за ширмой расположены душ и унитаз. Я думал, что из туалета будет идти запах, однако, этого не было. Тёплая вода в душе начинала идти минуты через 3-5 после включения.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-05-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: