Рано утром после кофе у нас запланирован последний небольшой гейм-драйв в Национальном Парке Масаи Мара. Разное время суток даёт свои неповторимые оттенки, особенно раннее утро. Парк настолько огромен, что по нему можно ездить бесконечно, и однообразие не чувствуется.
Мозес надеялся найти и показать нам леопарда, и он нашёл его. Однако сколько бы мы не пытались выманить зверя из буша, тот выходить не хотел. Лицезреть последнего представителя «большой африканской пятёрки» (слон, лев, буйвол, носорог, леопард), увы, нам не удалось. Зато в то утро мы увидели сутулых гиен, бродивших по саванне в поисках падали, детёнышей копытных, отставших от «родителей» или слабых и больных животных.
Сегодня после завтрака мы отправляемся в следующий Национальный Парк, он называется «Озеро Найваша». Все три дня, что мы провели в лагере «Anchor», нас обслуживал добродушный иссиня-чёрный негр по имени Кефа. Он сильно старался, но у него вряд ли получалось, ужины и завтраки постоянно задерживались. На прощание он очень просил нас в конце сафари написать о нём хороший отзыв и упомянуть его имя. Мы сказали, что не забудем это сделать.
Сфотографировались на прощание с представителями племени масаев. Они не стали вымогать у нас за это деньги, вероятно, потому, что мы были гостями кемпинга, где они работали охранниками.
Рядом с кэмпом находилась настоящая масайская деревня, экскурсия туда стоила 20 долларов. Мы с Натальей воздержались от подобного «гостеприимства». У многих мужчин «рваные уши». Основное занятие – скотоводство. По их словам, они много работают, не пьют лекарств, но пьют самогон из плодов «сосисочного» дерева.
Деревня масаев (мимо неё мы постоянно проезжали, въезжая в заповедник и покидая его) представляет собой жалкое зрелище – глинобитные хижины с огромным количеством мусора вокруг. Говорят, что масаи строят свои жилища из экскрементов скотины. Я спросил Мозеса, почему масаи такие «засланцы», он сказал, что те пока не могут понять, что пластик не является органикой и не может раствориться в природе.
Я тут же вспомнил идиллическую картину заповедника Масаи Мара. Животные устроили для себя рай, а люди, в данном случае масаи, развели вокруг себя «помойку».
Снова долго трясёмся в автобусе, «рассекая» по ухабистой и пыльной дороге, до тех пор, пока не начался асфальт. Обед у нас опять в деревушке Нарок, а оттуда в Национальный парк «Озеро Найваша». К нему мы подъехали часам к трём, а именно к местечку Lake Naivasha Crescent Camp.
Озеро огромное и необыкновенной красоты. Вокруг горы и красивый лес. Нас одели в спасательные жилеты и передали с рук на руки лодочнику, он же гид, который усадил нас в длинную и просторную моторную лодку.
Канадки к тому времени покинули нас, зато присоединилась японская студентка со смешным имени Коко из г. Осака. Она вместе с Эрианом осталась на берегу, т. к. в их туре не значилась прогулка на лодке. Платить дополнительно $30, они не захотели. Таким образом, мы поехали вчетвером, все россияне: я, Наталья и Костя с Настей из Москвы.
Нашим гидом оказался очень приятный африканец преклонного возрасте по имени Джесси. Только мы отплыли от берега, как нас окружило большое количество птиц. Солнце уже не было «злым», находиться в лодке среди воды, птиц и подтопленных высокой водой деревьев было очень приятно.
«Скоро вы увидите гиппопотамов! - заявил Джесси – здесь их очень много. Недалеко от берега мы заметили торчащие из воды уши и глаза чуть выше озёрной глади. Бегемоты фыркали и с недоверием наблюдали за нами. Эти животные исключительно территориальные и легко могут напасть на кого угодно, защищая «место под солнцем». Несмотря на свою стопроцентную травоядную сущность, бегемоты не раз нападали на человека – давили его либо перекусывали клыками.
Если у бегемотихи рождается «мальчик», она тут же прячет его с глаз долой от папы. В противном случае тот убьёт его, мужчина в семье должен быть один. Затем в течение двух месяцев два раза в день она будет навещать и кормить малыша в его убежище, до тех пор, пока тот не станет самостоятельным.
Мы плыли вдоль берега озера и фотографировали природу, вдруг, наш гид возвестил, чтобы мы приготовились к редкому зрелищу. Обычно бегемоты не выходят днём из воды и питаются с наступлением сумерек. Кто-то из людей на берегу до нас собрал две большие кучи прибрежной травы и специально положил их так, чтобы выманить бегемотов из воды.
Две огромные туши на наших глазах, словно «30 витязей прекрасных» из сказки Пушкина, стали выходить из воды и медленно направляться к берегу за лакомством.
«Вам очень повезло», - сообщил проводник Джесси, и я тут же вспомнил миграцию антилоп гну в Масаи Мара.
Две махины подошли к еде и стали смачно жевать. Самец не хотел делиться с подругой, резко открывал пасть и громко рычал. Но т. к. травяных куч было две, бегемотище перестал жадничать и позволил «женщине» поесть.
На этом зрелище не кончилось. Из озера возникли ещё два бегемота, они тоже направлялись к еде. Наверняка будет ссора. Мы сидели в лодке и наблюдали всё это с расстояния примерно пяти метров. На берегу находился лодж (дорогой отель в виде бунгало). Завидя большое количество опасных животных на берегу, охранники стали кидать в бегемотов камнями, чтобы те вернулись в воду от греха подальше. Зверям пришлось подчиниться.
Насмотревшись на бегемотов, мы поплыли дальше. Моторист направил лодку на некий остров, где нас ожидала встреча с жирафами. Часть острова откуплена на длительный срок бывшими британскими колонистами, по словам гида, англичане постоянно продляют эти сроки. Территория огорожена проволокой под напряжением, рядом с особняками аристократов мирно пасутся стада антилоп, газелей, импал, зебр. Жирафы подходят вплотную к людям, хотя гладить себя не дают. Природа здесь необыкновенной красоты.
На острове нас передали с рук на руки другому гиду. Он тоже оказался очень старательным и подробно рассказывал о каждом растении и животном. Всё было бы хорошо, если бы не умоляющие глаза чернокожего друга, в которых написано одно: «Ну, дайте мне денег за мои старания, у меня такая маленькая зарплата…» Если в Африке за каждую оплаченную услугу давать ещё и чаевые, можно остаться без штанов. Зная об этом, мы не поддавались искушению.
Наша блистательная экскурсия по озеру Найваша подходила к концу. Солнце клонилось к горам, краски заиграли, обстановка близка к идиллии. Крокодилов в озере нет, пытались развести, но те не прижились. В озере можно купаться, но, естественно там, где сразу глубоко и нет бегемотов (в районе яхтклуба).
Причалив к берегу, сели в автобус и поехали по направлению к третьему (из четырёх) Национальному Парку «Озеро Нак у ру». Рассказав бельгийцу об увиденных бегемотах, я видел, как тот сильно жалеет о сэкономленных $30 долларах. Его глаза так и сверкали от наших рассказов.
Часа два в пути, и мы прибываем в городок Накуру, рядом с одноимённым парком. Городишко, как и все населённые пункты в Кении, запущенный, однако, наш лодж KIVU RETREAT NAKURU оказался весьма приятным местечком. Красивый сад, уютные номера, большой ресторан, весь отель наглухо огорожен стеной от внешнего мира с воротами на запоре.
Все туристы были довольны размещением. Ужин был хорош, но, как всегда, с опозданием на час или полтора. Такой уж уклад жизни (неправильный уклад) в экваториальной Африке.