Определяющими показателями для типологической классификации шелковых тканей служат, во-первых, толщина нитей и их средняя плотность для основы и утка. Во-вторых, характер плетения горизонтальных (основных) и продольных (уточных) нитей, исходя из чего все шелковые ткани подразделяются на основные и уточные (самит). В-третьих, цветовая гамма и орнаментальные показатели, на основе чего ткани делятся на однотонные и полихромные. Однотонные ткани, в свою очередь, распадаются на
—732—
гладкие (газ, репс, тафта, атлас, бархат) и узорчатые, узоры которых образованы сменой переплетений (узорчатые газовые и камчатые ткани). Среди полихромных тканей выделяются малоцветные (из нескольких, начиная с двух, цветов), многоцветные, мелкоузорные, крупноузорные и с рельефным узором.
Набор древнекитайских шелков состоял из гладких, креповых, газовых, камчатых и полихромных тканей. Древние гладкие ткани, обозначаемые в оригинальной терминологии как телк-мань, подразделяются в традиции на несколько типов: вываренные (посредством кипячения) — лянь, с плотными редкими нитями — цзюань, с двойными нитями — цзянь, с яркой окраской — ди и белый блестящий шелк — су. Последний из приведенных терминов впоследствии стал прилагаться к шелку-сырцу или сделанной из него ткани, т. е. ткани, имеющей натуральный цвет.
Если исходить из принятой в мировом текстиле классификации, то гладкий шелк оказывается представленным двумя ведущими типами — тафтой и основным репсом, который имел среднюю плотность 60-90 нитей основы и 30-50 нитей утка на 1 см2. Высшим достижением древних гладких тканей традиция называет «ледяную/глянцевитую тафту» (ва) — тонкий белый блестящий шелк, который выделывался в I в. н. э. в Шаньдуне. Впоследствии секрет ее изготовления был утрачен, и в памяти последующих поколений о ней остались легенды, насыщенные фантазийными подробностями. Рассказывалось, например, что тафта изготавливалась из нитей коконов волшебных шелкопрядов — огромных, с рогатыми головами и чешуйчатым телом червей, обитавших где-то в чудесных горах вдали от мира людей и вивших многоцветные коконы под снежным покровом. Сама ткань наделялась водонепроницаемостью и огнеупорностью: считалось, что она не намокает в воде и не боится огня.
Шелковый креп (чжоу, так могла обозначаться и высокого качества, прочная конопляная ткань) — ткань, изготовленная из нитей со слабой или сильной скруткой. Нити основы со слабой скруткой имели (результат анализа подлинных тканевых фрагментов) плотность 78 на 1 см2. При их сильной скрутке плотность нитей основы и утка равнялась соответственно 40-60 и 40-50 на 1 см2. Газовые ткани (ша) представлены гладкими и узорчатыми шелками. Последние определяются в оригинальной терминологии как шелк-ху. Кроме того, отдельно выделяется их разновидность — ло, объясняемая в комментариях как «узорная и редкая газовая ткань». Впоследствии иероглиф ло стал употребляться в китайском языке в качестве обобщающего термина для шелковых тканей.
Общими опознавательными особенностями всех газовых тканей являются две группы основ — фоновых и работающих («газовые») и наличие «глазков», расположенных в шахматном порядке. Гладкие газовые ткани имеют «просветы», разделенные группами из трех утков, соединенные с нитями основы в полотняном переплетении. Ряды
—733—
«просветов» образованы группами из четырех нитей основы (две нити фоновой и две нити работающей), которые переплетены между собой и соединены одной нитью утка. Техника переплетения узорчатых тканей имеет некоторое отличие: здесь ряды «просветов» образованы единственным утком. В результате типичным для них оказывается орнамент в виде соединенных ромбов. По мнению специалистов, в ханьскую эпоху техника исполнения газовых шелков была доведена до предельного совершенства.
Камчатые ткани, обозначаемые как ци и лин (ткань, по определению комментаторской традиции, с особым орнаментом, похожим на ледяные узоры), изготавливались двумя способами. В первом из них, восходящем еще к иньскому ткачеству, основы работают по системе 3: 1, т. е. проходя над тремя нитями утка и опускаясь на одну нить. Во втором способе основы, образующие на полотняном фоне узор, чередуются с основами, работающими в полотняном плетении.
Полихромные ткани обозначаются термином цзинь, который впоследствии стал обозначать и парчу. Поэтому он нередко понимается и переводится как «парча» и применительно к древним шелковым тканям. На самом деле, собственно парча появилась в Китае только при Тан. Древние полихромные ткани выполнялись в технике, производной от полотняного плетения. Сам узор образовывался сменой основ и в результате их прохождения над тремя, пятью или семью нитями утка. Такая техника, продержавшаяся в китайском шелкоткачестве вплоть до конца VII — начала VIII в., позволяла исполнять достаточно сложные тканые узоры. Превосходными образцами древних полихромных шелков стали ткани из цзянлинского женского погребения, среди которых присутствуют шелка с геометрическим орнаментом, состоящим из разнообразных ромбовидных, S-образных, шестиконечных и других фигур, с орнаментом, образованным из рядов геометрических фигур и стилизованных изображений фениксов и уток. В последнем случае фоновая основа состоит из полос желтого, коричневого и темно-бурого цветов, а элементы орнамента выработаны желтыми и коричневыми нитями.
Освоение техники уточного тканья привело не только к появлению принципиально новых типов тканей, но и к существенному изменению всех прежних ткацких техник и способов. Так, в камчатых тканях узор теперь стал образовываться уточным четырехремизовым (3: 1) и шестиремизовым (5: 1) саржевым плетением на полотняном фоне или, в еще более сложном варианте, саржевым плетением на саржевом фоне.
Кроме сугубо технологических нюансов, важным показателем времени производства полихромных тканей является характер их орнамента. Ведущее место в орнаментации ханьских шелков занимает уже знакомая нам «облачная лента» — сильно стилизованное, напомним, изображение «птице-дракона» в обрамлении причудливых завитков
—734—
и пальметок. В орнамент нередко вводились также узоры, составленные из стилизованных изображений цветов (как правило, шести лепестковые цветы, восходящие к цветам водяного каштана) и фантазийно-зооморфные фигуры, наподобие крылатых и рогатых зверей. В эпоху Шести династий и при Тан все эти орнаментальные мотивы были почти полностью вытеснены орнаментами чужеземного происхождения — «ячеечным», «клеточным», «жемчужные цепи». Первый из них имеет ближневосточное происхождение и состоит из ритмичных кривых, образующих ячейки с помещенными в них растительными и зооморфными фигурами или реже антропоморфными (фронтально стоящие человечки) изображениями. «Клеточный орнамент», восходящий к сасанидскому искусству, образован клетками с размещенными в них вертикальными изображениями буйволов, львов, слонов. «Жемчужные цепи» — орнамент средиземноморского происхождения, получивший особое распространение при Тан, — состоит из круглых или овальных медальонов, образованных кружками-перлами и вновь заполненных зооморфными изображениями, изображениями людей, а также растительными узорами. Пик популярности полихромных шелков с заимствованными орнаментами приходится на VII — начало VIII в., после чего их удельный вес стал снижаться в пользу тканей с растительным орнаментом, что означало возвращение шелкоткачества к национальным художественным традициям.
Важнейшими новыми типами тканей, освоенных китайским шелкоткацким производством при Тан, справедливо считаются атлас, бархат, парча и «резаный шелк»- кэсы.
Атлас и бархат — основная саржа, в которой большое число тонких основных нитей полностью перекрывают уток. Парча — ткань с использованием золотых и серебряных нитей, которые в старом китайском шелкоткачестве изготавливались путем накрутки на нити золотой и серебряной фольги. Более подробного рассказа заслуживает шелк- кэсы, являющийся одним из наиболее самобытных типов китайских шелков. Это — полихромная ткань с рельефным орнаментом, выполненная в технике, близкой европейскому гобелену. Данная техника была заимствована из ткацкого искусства уйгуров, а термин кэсы восходит к арабо-персидскому слову «газ». Такие ткани исполняются на маленьком ручном станке из шелка-сырца в основе и окрашенных нитей в утке. Основа закрепляется на деревянных штырях, после чего на нее наносятся контуры будущего узора. Шелковая пряжа вручную прокладывается нить за нитью с помощью миниатюрных бамбуковых челноков и затем плотно пригоняется деревянной щеткой. В соответствии с рисунком уток создает на границах цветовых участков просветы, и в результате получается орнамент как бы составленный из вырезанных элементов. Понятно, что изготовление кэсы требовало много труда и времени. На исполнение, например, ткани, необходимой для пошива только одного женского одеяния, требовался почти месяц работы. Ранние кэсы орнаментированы преимущественно
—735—
геометрическими узорами и растительными завитками. В дальнейшем на них стали воспроизводиться причудливые орнаментальные композиции и даже полноценные пейзажные и сюжетные сцены. Примечательно, что при Тан и Северной Сун главным центром производства кэсы были мастерские в Динчжоу, т. е. той же самой местности, которой Китай обязан изобретением фарфора.
Главными центрами современного китайского шелкоткачества, как в промышленном, так и ремесленном его производстве, по-прежнему являются Нанкин, Сучжоу и Ханчжоу. Нанкинское шелкоткачество исходно специализировалось на выпуске атласных, бархатных и парчовых тканей, которые всегда славились яркостью красок с преобладанием золотисто-желтого, красного и глубокого голубого тонов, четкостью рисунка и обилием золотого и серебряного тканья. Особо знаменита нанкинская «облачная парча» (юньцзинь). Сучжоу — главный в настоящее время центр производства газовых, однотонных и мелкоузорных тканей, в орнаменте которых преобладает мелкий, чаще всего геометрический рисунок, состоящий из медальонов, соединенных сложной сетью ломаных линий. Традиционные ханчжоуские ткани близки по характеру сучжоуским, но отличаются от них преобладанием более светлых тонов и растительных мотивов. В настоящее время здесь производятся практически все типы тканей, которые в самом Китае почитаются лучшими национальными шелками.