Наряду с исходно широким распространением в Китае узорчатых и полихромных шелковых тканей местные мастера издревле прибегали к дополнительным способам декоративного оформления тканых изделий, самым древним из которых являются вышивки. Искусство вышивки возникло по меньшей мере в иньскую эпоху: найдены отпечатки тканей с фрагментами вышивок, выполненных тамбурным швом. К периоду Борющихся царств, особенно в южных и юго-восточных регионах, оно уже превратилось в относительно самостоятельный вид художественного творчества. Вышивки исполнялись в трех вариантах тамбурного шва, в техниках стебельчатого шва, точечной и простой глади, т. е. древнекитайские вышивальщики владели уже практически всеми возможными приемами. Нередко исполнялись развернутые орнаментальные композиции, распространявшиеся на всю поверхность изделия (например, погребальные покрывала). Использовались нити нескольких
—739—
цветов, а точность рисунка достигалась с помощью шаблонов: они обводились краской, и вышивка шла по полученным на ткани линиям. Вышивками украшались, в основном, любые типы тканей — газовые, камчатые и даже полихромные. Но чаще всего они наносились на неокрашенную или окрашенную гладкую ткань — тафту и репс.
При Хань для дополнительного художественного оформления текстиля стали использоваться и набойки (жаньсе — «орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость»). Техники набойки пришли в Китай двумя путями: от тайских народностей, обитавших в то время на территории современной провинции Юньнань, которые практиковали нанесение красочных узоров на хлопчатобумажные ткани, и по маршруту Великого шелкового пути. Этап освоения китайцами набоек приходится на эпоху Шести династий, и при Тан они уже исполнялись тремя методами: восковым, блоковым и узелковым.
|
|
Самой ранней для Китая является восковая набойка (чжасе — «узоры, [выполненные] воском»), которая осуществляется двумя способами. Либо жидкий воск накладывается на ткань по рисунку, а когда он остынет, ткань погружается в красильный чан. После окраски воск удаляется, и на поверхности ткани остается неокрашенный орнамент. Все эти процедуры могут идти в обратной последовательности: воск накладывается на уже окрашенную ткань, которая помещается в щелочный раствор, смывающий ее окраску, за исключением мест, покрытых воском. Оба способа позволяли производить двухцветные и трехцветные орнаменты, например желтого, синего и оранжевого цветов, и выполнять их по обе стороны ткани.
Блоковая набойка (цзясе — «сжатые узоры»), заимствованная у соседних с Китаем юго-западных народностей, состоит из нанесения орнамента с помощью матриц — резных деревянных досок. Наибольшей технической изощренности данный метод достиг при Тан, когда были изобретены матрицы, состоящие из деревянной рамы и помещенных внутри нее бумажных штампов, наклеенных на тонкий шелковый газ. Перед окраской ткань складывали в вертикальном положении и зажимали между двумя матрицами, заполненными краской. В результате посредством блоковой набойки могли исполняться весьма сложные по композиции и полихромные — до 7 цветов — орнаменты.
Узелковая набойка (цзяосе — «узелковый узор») — самый простой, по технологии его исполнения, набоечный метод. В определенных местах ткань сшивается, и на ней завязываются узелки, чтобы предохранить это место от проникновения краски в процессе окрашивания. После окраски и просушки ткани узелки срезаются, и на окрашенном фоне получается узор из некрашеных фрагментов. Узелковая набойка позволяет исполнять только сравнительно простые узоры, наподобие ромбиков, «агатового узора» (чередующиеся полосы), «шерсти оленя» (в виде повторяющихся пятен), или «икряного узора» (в виде то-
|
|
—740—
чек). Однако коль скоро подобные разновидности узоров имели самостоятельные и столь поэтические названия, понятно, что и они соответствовали эстетическим вкусам китайцев и считались достойным декоративным оформлением текстиля.
История любого текстиля неотъемлема от истории развития и бытия местного костюма, так как, с одной стороны, все виды и типы тканей производятся в конечном счете для исполнения одежды, а с другой — особенности регионального костюма оказываются во многом обусловленными своеобразием ассортимента местных тканей.