В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника информации о будущем:
1) оценка перспектив развития прогнозируемого явления с помощью установления аналогии с хорошо известными процессами и явлениями, поэтому при прогнозировании моды в костюме плодотворным может быть проведение аналогии с новыми тенденциями в различных видах искусства: изучение формально-эстетического языка в архитектуре, скульптуре, живописи, компьютерной графике и т.п.;
2) условное продолжение в будущее (экстраполяция) тенденций, законмерности развития которых в прошлом и настоящем хорошо известны. Цикличность моды как раз дает основания для подобных прогнозов;
3) создание модели явления, разработанной в соответствии с ожидаемыми или желательными условиями, перспективы развития которых известны. В дизайне такую модель называют футуропроектом. К футуропроектам можно отнести коллекции авангардных дизайнеров одежды. [7]
Существует множество точек зрения на возможность прогнозирования моды и выбор определенных методов прогнозирования. Одни отрицают наличие четких ритмов в смене моды, как в природных циклах, и возможность точного количественного измерения модных параметров. Другие признают наличие строгой закономерности развития моды и необходимость точного прогнозирования моды, в том числе с помощью методов математического моделирования. Можно выделить два принципиально различных подхода к прогнозированию моды. [8]
Первый подход (российский теоретик моды А. Гофман назвал его «фаталист-ским», когда модные циклы уподобляют природным циклам, в связи с чем смена «мод» происходит с такой же неизбежностью, как смена времен года) связан с прогнозированием отдельных модных объектов. В дизайне одежды - это прогнозирование формы костюма, его структурных элементов. Такой подход можно назвать «формальным», так как исследуется именно форма костюма. В этом случае метод прогнозирования моды основан на изучении закономерностей изменения структуры формы костюма во времени как наиболее устойчивого признака моды в отличие от мобильных элементов костюма (цвет, орнамент, отделка). Для выявления этих закономерностей проводится анализ развития форм костюма на протяжении определенного отрезка времени (как правило, исследуется костюм XIX—XX вв. по журналам мод). Для того чтобы результаты этого анализа можно было обработать с помощью компьютера, предлагается «упрощение» информации о форме костюма. Например, в виде одной их трех фигур — трапеции, прямоугольника, овала — представляются основные элементы костюма (юбка, лиф, рукава), при этом учитываются длина и ширина этих элементов. На основании этих данных строятся графики изменения длины изделия, площади проекций формы и расположения линии талии, выявляется взаимосвязь между ними. Затем строится сводная теоретическая или формализованная «модель моды» — модель ритмического движения модных форм в костюме (математическая модель) — и определяются циклы моды. Выявленные тенденции развития формы костюма экстраполируются (условно продолжаются) в будущее, и прогнозируется структура формы костюма в нужный отрезок времени, т.е. определяется, в какой момент повторятся те или иные силуэты и формы. По подобной схеме пытаются прогнозировать и цвет в костюме, увязывая изменения цветовых предпочтений с изменением структуры формы костюма. [3]
Однако подобный подход к прогнозированию обладает и существенными недостатками: его критикуют за то, что принимается во внимание только один из нескольких способов осуществления модной инновации (на основе традций), только один источник информации о будущем, а также за субъективное упрощение информации о моде прошлого. Но самый главный недостаток такого подхода заключается в том, что форма одежды не дает информации о модных ценностях, т.е. исследуется только один компонент структуры моды — модный объект, другие компоненты (модные стандарты, модные значения) остаются вне сферы исследований. Кроме того, по мнению А. Гофмана, фаталистское истолкование этих циклов чревато не только ошибками в прогнозах, оно может оказывать отрицательное воздействие на деятельность «творцов» моды — дизайнеров, которым вместо того чтобы делать моду, остается лишь узнавать, когда, в какой именно момент, какой именно стандарт им необходимо извлечь из прошлого, лишь несколько «осовременив» его. [2]
Более плодотворным (и распространенным на Западе) является второй подход к прогнозированию моды, ориентированный на все структурные компоненты моды в целом, когда прогнозируются различные аспекты образа жизни людей и их потребности. В этом случае прогнозируют развитие общества, а не отдельные «моды» (формы костюма). [7]
Новая вещь начинается именно с требований потребителей, создателем новой вещи (и новой моды) является потребитель, поэтому прогнозирование моды тесно связано с прогнозированием социальных потребностей. [8]
Потребность в вещи на различных стадиях своего развития может выступать в трех аспектах:
1) потребность-состояние, когда объект неизвестен субъекту потребления или существует только как возможность для проектирования;
2) потребность-стремление, когда потребитель знаком с объектом, но при этом сам объект недоступен для потребителя (по финансовым соображениям или отсутствует в продаже);
3) потребность-ориентация, когда потребитель осуществляет момент выбора. Опережающее проектирование в дизайне ориентируется именно на потребности-состоянии. Например, французская писательница М.Дюрас так написала о французском кутюрье И. Сен-Лоране: «Он из года в год предлагает женщинам не просто то, чего они ожидают, а то, чего они ожидают, не осознавая этого». Кроме того, один из путей прогнозирования моды — образное мышление и принятие рискованных решений с учетом новых тенденций в развитии формально-эстетического языка в искусстве. [5]